Регулировка клапанов Honda CB600 Hornet
В общем, решил проверить компрессию своего хорнета и заодно проверить зазоры клапанов.
Клапанную крышку еще не поднимал, зазоры пока не известны.
Замерил компрессию:
1 — в районе 1 (± 0.5)
2 — то же самое, либо неплотно прижал компрессометр; там тяжело достать
3 — 7
4 — 8.5
Компрессометр прижимной, китайский, поэтому доверять на 100% я бы не стал, да и во 2 и 3 цилиндрах прижать как-то через раз удается. Но 1 и 4 цилиндр все нормально прижимается, но цифры как-то ужасают.
Компрессия крайне низкая, собсна возникло несколько вопросов:
1. Могут ли такой эффект дать залегшие кольца и что могло бы к этому привести? Весь прошлый сезон откатал без каких-либо проблем, масло мотюл 5100, замена каждые 8к, тянул хорошо, масло почти не жрал (~60 гр. на 1000), заводился как-то не очень, без ручки заводился и сразу глох; стоило подгазовать — все окей.
2. Вариант более вероятный — пережат впуск. Мотоцикл попал ко мне из Италии с пробегом 27к (сколько скрутили — не знаю, но состояние внушало доверие). Сейчас 40к. Лазили ли под клапанную крышку — неизвестно. Немного смущает сильный разброс в компрессии. Каковы возможные последствия для клапанов от такого «забитого» отношения к мотоциклу? Могло ли как это это сильно повлиять на состояние самих клапанов, и если клапаны все-таки пережаты, после регулировки все вернется на свои места?
3. Можно ли проверять зазоры при температуре в гараже и, соответственно, двигателя порядка +3-+5? Если нет, то поможет ли фен или можно спасти ситуацию только тепловой пушкой? Советуют (да и где-то читал), что регулировку надо производить при температуре порядка +15 градусов. Что делать в такой ситуации? Ждать весны?
4. Если впуск конкретно пережат (зазоры 0), то каким образом вычислить необходимую высоту шайбы? Или только шлифовать мои впускные шайбы? Но каждая шлифовка стоит денег, поэтому может кто подскажет схему для определения шайб с минимальными затратами?
Клапанную крышку еще не поднимал, зазоры пока не известны.
Замерил компрессию:
1 — в районе 1 (± 0.5)
2 — то же самое, либо неплотно прижал компрессометр; там тяжело достать
3 — 7
4 — 8.5
Компрессометр прижимной, китайский, поэтому доверять на 100% я бы не стал, да и во 2 и 3 цилиндрах прижать как-то через раз удается. Но 1 и 4 цилиндр все нормально прижимается, но цифры как-то ужасают.
Компрессия крайне низкая, собсна возникло несколько вопросов:
1. Могут ли такой эффект дать залегшие кольца и что могло бы к этому привести? Весь прошлый сезон откатал без каких-либо проблем, масло мотюл 5100, замена каждые 8к, тянул хорошо, масло почти не жрал (~60 гр. на 1000), заводился как-то не очень, без ручки заводился и сразу глох; стоило подгазовать — все окей.
2. Вариант более вероятный — пережат впуск. Мотоцикл попал ко мне из Италии с пробегом 27к (сколько скрутили — не знаю, но состояние внушало доверие). Сейчас 40к. Лазили ли под клапанную крышку — неизвестно. Немного смущает сильный разброс в компрессии. Каковы возможные последствия для клапанов от такого «забитого» отношения к мотоциклу? Могло ли как это это сильно повлиять на состояние самих клапанов, и если клапаны все-таки пережаты, после регулировки все вернется на свои места?
3. Можно ли проверять зазоры при температуре в гараже и, соответственно, двигателя порядка +3-+5? Если нет, то поможет ли фен или можно спасти ситуацию только тепловой пушкой? Советуют (да и где-то читал), что регулировку надо производить при температуре порядка +15 градусов. Что делать в такой ситуации? Ждать весны?
4. Если впуск конкретно пережат (зазоры 0), то каким образом вычислить необходимую высоту шайбы? Или только шлифовать мои впускные шайбы? Но каждая шлифовка стоит денег, поэтому может кто подскажет схему для определения шайб с минимальными затратами?
SStaSS- Стас
- 27 февраля 2016 в 22:55
- +1
Залей по 5-10 кубиков масла в цилиндр перед замером и сразу всё станет понятно.
Вырастет-кольца, не вырастет-клапана.
1.Конечно могут, но вангую клапана.
2.См. п1
3.В принципе да, но лучше дождаться +10ти и перед регулировкой прогреть мопед несколько часов тепловой пушкой.
Вырастет-кольца, не вырастет-клапана.
1.Конечно могут, но вангую клапана.
2.См. п1
3.В принципе да, но лучше дождаться +10ти и перед регулировкой прогреть мопед несколько часов тепловой пушкой.
Забыл.
4.В мануале обычно есть таблица соответствия зазора, текущей шайбы и новой шайбы.
Но и вычислить его зная номинальный зазор, зазор текущий и толщину шайб требуемой и имеющейся не сложно.
Шайбы надо ставить заводские, результат шлифовки не предсказуем.
Если зазор ноль то надо ставить меньшие шайбы до тех пор пока он не появится.
4.В мануале обычно есть таблица соответствия зазора, текущей шайбы и новой шайбы.
Но и вычислить его зная номинальный зазор, зазор текущий и толщину шайб требуемой и имеющейся не сложно.
Шайбы надо ставить заводские, результат шлифовки не предсказуем.
Если зазор ноль то надо ставить меньшие шайбы до тех пор пока он не появится.
ну так одна шайба стоит порядка 8$ (оригинал) и 4$ (неоригинал)
впуск — это 8 шайб
чтобы хоть как-то попасть в размер с нулевым зазором, придется перебрать 2-3 раза комплект шайб
что в эквиваленте ~120-200$ на оригинальных шайбах, что крайне дорого
А почему результат шлифовки непредсказуем? Ну по крайней мере шлифовать гораздо дешевле, да и многие источники по регулировкам клапанов говорят, что шлифовать шайбы на моторах с толкателями можно, но шливованной стороной обращать потом к толкателю.
Какой способ вижу я: можно на одном цилиндре (с самой высокой компрессией и, соответственно, с самым большим зазором) взять две шайбы (будем называть их калибровочными) и точить их с шагом 0.05 до тех пор, пока не появится зазоры; потом в соответствии с появившимся зазором (который будет все равно меньше нужного в этом цилиндре) просчитать необходимую высоту этих шайб, шлифануть их последний раз и убедиться, что зазор стал такой, какой нужен; потом эти две шайбы поочередно перекидывать на оставшиеся 3 цилиндра и смотреть, что там поменялось и если там тоже везде появились зазоры, просчитывать на каждом цилиндре необходимую толщину шайб. Потом по этим расчетам шлифануть все оставшиеся шайбы. Если зазор все равно не появился даже на этих шайбах (что маловероятно), тогда точить родные шайбы проблемного цилиндра снова с величины калибровочных шайб и с шагом 0.05 пока не появится зазор, ну и дальше рассчитывать и дошлифовывать.
Вот как-то так мне это видится, но придется много раз ставить/снимать распредвал.
впуск — это 8 шайб
чтобы хоть как-то попасть в размер с нулевым зазором, придется перебрать 2-3 раза комплект шайб
что в эквиваленте ~120-200$ на оригинальных шайбах, что крайне дорого
А почему результат шлифовки непредсказуем? Ну по крайней мере шлифовать гораздо дешевле, да и многие источники по регулировкам клапанов говорят, что шлифовать шайбы на моторах с толкателями можно, но шливованной стороной обращать потом к толкателю.
Какой способ вижу я: можно на одном цилиндре (с самой высокой компрессией и, соответственно, с самым большим зазором) взять две шайбы (будем называть их калибровочными) и точить их с шагом 0.05 до тех пор, пока не появится зазоры; потом в соответствии с появившимся зазором (который будет все равно меньше нужного в этом цилиндре) просчитать необходимую высоту этих шайб, шлифануть их последний раз и убедиться, что зазор стал такой, какой нужен; потом эти две шайбы поочередно перекидывать на оставшиеся 3 цилиндра и смотреть, что там поменялось и если там тоже везде появились зазоры, просчитывать на каждом цилиндре необходимую толщину шайб. Потом по этим расчетам шлифануть все оставшиеся шайбы. Если зазор все равно не появился даже на этих шайбах (что маловероятно), тогда точить родные шайбы проблемного цилиндра снова с величины калибровочных шайб и с шагом 0.05 пока не появится зазор, ну и дальше рассчитывать и дошлифовывать.
Вот как-то так мне это видится, но придется много раз ставить/снимать распредвал.
Шайбы цементироованы, случай гибели головы из за обточенной шайбы один знаю.
Хотя многие ездят.
Так что решай сам что дороже-головка блока или несколько шайб, которыми кстати можно поиграть в пятнашки, по факту обычно нужно 3-4 шайбы.
Шлифовать шайбу для выяснения зазора считаю приемлемым, а вот эксплуатацию нет.
Ты уверен что у твоего Хорнета толкатели, а не распредвал лупит по шайбам?
Я в Хондах не очень разбираюсь, но меня терзают смутные сомнения.
При определённой сноровке и наличии хорошей отвёртки часто можно обойтись и без снятия валов, ко всему прочему для отжатия стаканов бывают спецприспособы.
Хотя многие ездят.
Так что решай сам что дороже-головка блока или несколько шайб, которыми кстати можно поиграть в пятнашки, по факту обычно нужно 3-4 шайбы.
Шлифовать шайбу для выяснения зазора считаю приемлемым, а вот эксплуатацию нет.
Ты уверен что у твоего Хорнета толкатели, а не распредвал лупит по шайбам?
Я в Хондах не очень разбираюсь, но меня терзают смутные сомнения.
При определённой сноровке и наличии хорошей отвёртки часто можно обойтись и без снятия валов, ко всему прочему для отжатия стаканов бывают спецприспособы.
- dyadyawanya
- 28 февраля 2016 в 1:39
- ↑
- ↓
распред давит на шайбы, шайбы давят толкатели. шлифованной стороной нужно не к распреду, а к толкателям.
Да и вообще зазоры чаще увеличиваются.
Да и вообще зазоры чаще увеличиваются.
Я не знаком с устройством ГРМ данного мопеда, но не понимаю что подразумевается под толкателем.
Стакан в котором шайба сидит?
Мегазип мне сказал что там нет никаких толкателей, вал давит на стакан, под стаканом шайба и всё это давит на клапан.Но я бы всё рано не рисковал со шлифовкой.
Зазоры могут как уменьшаться так и расти в зависимости от основной причины их изменения, нагара или износа.
Стакан в котором шайба сидит?
Мегазип мне сказал что там нет никаких толкателей, вал давит на стакан, под стаканом шайба и всё это давит на клапан.Но я бы всё рано не рисковал со шлифовкой.
Зазоры могут как уменьшаться так и расти в зависимости от основной причины их изменения, нагара или износа.
- dyadyawanya
- 28 февраля 2016 в 11:20
- ↑
- ↓
Стакан — это толкатель. Уменьшается зазор обычно после притирки клапанов или ремонта сёдел.
Все верно, шайба находится под стаканом, так что с отверткой и без снятия РВ сделать ниче не получится. Нулевая компрессия и, как вероятная причина, открытый клапан — это, я так понимаю, результат износа седла клапана и прижимной кромки тарелки клапана, что впринципе является штатным явлением, от которого никуда не денешься. Для этого собственно и регламентируют проверку зазоров на Хонде раз в 24ткм.
В общем, я наверно последую твоему совету и не буду ставить окончательно шлифованные шайбы, а куплю аналог от HotCam после того, как определю необходимые величины шайб путем шлифовки родных (либо найду донора у кого-нибудь для опытов, там вроде 7.48 шайбы, чтобы родной комплект не портить).
Остается открытым температура при замере. Как думаешь, если на улице в районе +5, можно измерять зазоры? В мануалах и инструкциях по проверке клапанов не указан нижний предел измерений, а просто типа не выше +20 градусов. Ну я думаю, что разница в тепловом расширении шайб и клапанного механизма при температурах +20 и +5 будет не сильно критична?
В общем, я наверно последую твоему совету и не буду ставить окончательно шлифованные шайбы, а куплю аналог от HotCam после того, как определю необходимые величины шайб путем шлифовки родных (либо найду донора у кого-нибудь для опытов, там вроде 7.48 шайбы, чтобы родной комплект не портить).
Остается открытым температура при замере. Как думаешь, если на улице в районе +5, можно измерять зазоры? В мануалах и инструкциях по проверке клапанов не указан нижний предел измерений, а просто типа не выше +20 градусов. Ну я думаю, что разница в тепловом расширении шайб и клапанного механизма при температурах +20 и +5 будет не сильно критична?
Если честно то я регулировал клапана при такой температуре, хоть это и не правильно, правда я грел мотор тепловой пушкой до тех пор пока температура блока не стала +15.Дальше ждать устал.
Я находил коэффициент температурного расширения металла, не помню какого, но думаю подобного материалу шайбы, разница выходит даже не в пределах допуска, а сильно ниже, правда есть ещё сам клапан, седло, стакан.В общем думаю сильно не ошибёшься, тем более что у зазоров есть довольно значительный допуск в четыре сотки обычно.
Всё таки при нормальной работе топливной системы износ сёдел относительно равномерен, померь с маслом компрессию для начала.
Я находил коэффициент температурного расширения металла, не помню какого, но думаю подобного материалу шайбы, разница выходит даже не в пределах допуска, а сильно ниже, правда есть ещё сам клапан, седло, стакан.В общем думаю сильно не ошибёшься, тем более что у зазоров есть довольно значительный допуск в четыре сотки обычно.
Всё таки при нормальной работе топливной системы износ сёдел относительно равномерен, померь с маслом компрессию для начала.
На несколько единиц точно вырастет, на убитой поршневой может расти с 2-3 до 12.
Но не думаю что это твой случай, поршневая обычно убивается более равномерно.
Не очень понимаю как на поджатые клапана может повлиять масло, ну может на 0,5-1 и вырастет, да и то сомневаюсь.
Но не думаю что это твой случай, поршневая обычно убивается более равномерно.
Не очень понимаю как на поджатые клапана может повлиять масло, ну может на 0,5-1 и вырастет, да и то сомневаюсь.
- dyadyawanya
- 28 февраля 2016 в 1:43
- ↑
- ↓
вряд ли. если только гудрона плеснуть))) зависит конечно, на сколько зажат клапан.
да и заводить я его не пробовал в этом сезоне
полагаю, что да, он бы без танцев с бубном не завелся бы
а в начале прошлого сезона я повеселился с запуском после зимы и чистки карбов знатно
думал даже, что собрал что-то не так
но в итоге он все-таки каким-то чудом завелся, и потом работал весь сезон нормально, за исключением холодного запуска (без ручки сразу глох если не подгазовать)
полагаю, что да, он бы без танцев с бубном не завелся бы
а в начале прошлого сезона я повеселился с запуском после зимы и чистки карбов знатно
думал даже, что собрал что-то не так
но в итоге он все-таки каким-то чудом завелся, и потом работал весь сезон нормально, за исключением холодного запуска (без ручки сразу глох если не подгазовать)
- dyadyawanya
- 28 февраля 2016 в 1:41
- ↑
- ↓
компрессометр с резьбой есть.(манометр — шланг — резьба). Таким можно точно померить компрессию. Мерить с открытым дросселем.
у меня компрессометр может и прижимным способом, и со шлангом
шланг, на самом деле, какой-то недоделанный, что ли… у него на конце несколько сменных насадок, конкретно мне нужна на 10, насадка накручивается на шланг, потом насадка другим концом вкручивается в цилиндр
проблема в том, что до конца от руки вкрутить не получается за шланг, да и стремно, т.к. потом при выкручивании есть риск выкрутить насадку из цилиндра, а шланг из насадки
я пробовал вкрутить где-то наполовину в первый цилиндр, показания такие же, как и прижимным способом
но прижимным способом в 4 цилиндре из 4 замеров все 4 раза показало одинаковые значения, что указывает по крайней мере на какую-то работоспособность прибора; про его точность пока речь не идет.
а в первом цилиндре что-то меряется, но это что-то не превышает 1 очка…
да и в 4 цилиндре даже чувствуется, как компрессия давит в компрессометр, пульсации такие, а в 1 вообще по нулям…
как точно промерять во 2 и 3 цилиндрах, даже не знаю, ибо прижимной со слегка согнутой ножкой прижимается как-то через раз (он там наискосок из-за рамы становится), а трубку туда вообще не вкрутить, т.к. тупо не хватит места для изгиба трубки
впринципе, в 3 мне удалось 2 раза получить значение порядка 7, во 2 я мало пробовал, у меня уже старый аккум умер к тому времени, пока я до 2 дошел
дроссель я открывал, карбы не снимал
можно еще пальцем вакуумный дроссель приподнять для чистоты эксперимента, но это уже позже
По поводу завелся/не завелся; Мотоцикл весь прошлый сезон откатал без проблем, заводился с пол тычка, но если ручка закрыта, то сразу глох. При слегка приоткрытом дросселе заводился в принципе без проблем. Неужели за время стоянки могли залечь компрессионные кольца?
Кстати, в начале прошлого сезона когда я его заводил после зимы, он тоже крайне не охотно завелся, при этом именно в 1 цилиндре было замечено топливо как бы «в обратку» в районе воздушного порта; т.е. есть мысль, что из-за приоткрытого клапана во время такта сжатия топливно-воздушную смесь гнало обратно в карбюратор.
Но в итоге он все-таки завелся, правда сперва на 3 цилиндрах. Потом подрубился и 4, и весь сезон я откатал без проблем…
шланг, на самом деле, какой-то недоделанный, что ли… у него на конце несколько сменных насадок, конкретно мне нужна на 10, насадка накручивается на шланг, потом насадка другим концом вкручивается в цилиндр
проблема в том, что до конца от руки вкрутить не получается за шланг, да и стремно, т.к. потом при выкручивании есть риск выкрутить насадку из цилиндра, а шланг из насадки
я пробовал вкрутить где-то наполовину в первый цилиндр, показания такие же, как и прижимным способом
но прижимным способом в 4 цилиндре из 4 замеров все 4 раза показало одинаковые значения, что указывает по крайней мере на какую-то работоспособность прибора; про его точность пока речь не идет.
а в первом цилиндре что-то меряется, но это что-то не превышает 1 очка…
да и в 4 цилиндре даже чувствуется, как компрессия давит в компрессометр, пульсации такие, а в 1 вообще по нулям…
как точно промерять во 2 и 3 цилиндрах, даже не знаю, ибо прижимной со слегка согнутой ножкой прижимается как-то через раз (он там наискосок из-за рамы становится), а трубку туда вообще не вкрутить, т.к. тупо не хватит места для изгиба трубки
впринципе, в 3 мне удалось 2 раза получить значение порядка 7, во 2 я мало пробовал, у меня уже старый аккум умер к тому времени, пока я до 2 дошел
дроссель я открывал, карбы не снимал
можно еще пальцем вакуумный дроссель приподнять для чистоты эксперимента, но это уже позже
По поводу завелся/не завелся; Мотоцикл весь прошлый сезон откатал без проблем, заводился с пол тычка, но если ручка закрыта, то сразу глох. При слегка приоткрытом дросселе заводился в принципе без проблем. Неужели за время стоянки могли залечь компрессионные кольца?
Кстати, в начале прошлого сезона когда я его заводил после зимы, он тоже крайне не охотно завелся, при этом именно в 1 цилиндре было замечено топливо как бы «в обратку» в районе воздушного порта; т.е. есть мысль, что из-за приоткрытого клапана во время такта сжатия топливно-воздушную смесь гнало обратно в карбюратор.
Но в итоге он все-таки завелся, правда сперва на 3 цилиндрах. Потом подрубился и 4, и весь сезон я откатал без проблем…
во-1х, продажа сейчас не стоит на повестке дня
во-2х, я крайне сомневаюсь, что двигатель упорот (отсутствие масложора, хорошая тяга, ровная работа, нет посторонних шумов, масло по крайней мере я менял раз в 5-8к и лил мотюл)
в-3х, меня мотоцикл на 90% устраивает, и менять я его не хочу
в-4х, сейчас продать что-либо трудно
в-5х, купишь новый (в смысле б.у.), а там внутри может быть такая же хрень
в-6х, я не продаю поломанные вещи, мне за них стыдно
во-2х, я крайне сомневаюсь, что двигатель упорот (отсутствие масложора, хорошая тяга, ровная работа, нет посторонних шумов, масло по крайней мере я менял раз в 5-8к и лил мотюл)
в-3х, меня мотоцикл на 90% устраивает, и менять я его не хочу
в-4х, сейчас продать что-либо трудно
в-5х, купишь новый (в смысле б.у.), а там внутри может быть такая же хрень
в-6х, я не продаю поломанные вещи, мне за них стыдно
1. это немолодой мотоцикл, требующий ремонта.
2. ремонт даже неупоротого двигателя — дорог.
а вообще я писал пост о том как ремонтировать по-панку))) на тот момент ремонт с покупкой всех требующихся деталей мотора выходил за 80К, делал всё сам, это было 5 лет назад. ессно что экономил и почти ничего не покупал)
2. ремонт даже неупоротого двигателя — дорог.
а вообще я писал пост о том как ремонтировать по-панку))) на тот момент ремонт с покупкой всех требующихся деталей мотора выходил за 80К, делал всё сам, это было 5 лет назад. ессно что экономил и почти ничего не покупал)
Продавать мотоцикл только из-за того, что по всей вероятности за 40к ниразу не регулировали клапана?
Если это действительно клапана (а по всей видимости оно так и есть), то ремонт выйдет от силы в 50$ на комплект новых шайб.
И если это действительно клапана, то мотор не требует ремонта. Он требует регулировки.
Если это действительно клапана (а по всей видимости оно так и есть), то ремонт выйдет от силы в 50$ на комплект новых шайб.
И если это действительно клапана, то мотор не требует ремонта. Он требует регулировки.
ты действительно думаешь что пережатый клапан достаточно будет отрегулировать? я думаю что придётся снимать голову, рассухаривать, шлифовать (если прогары и раковины невелики), притирать (если сёдла не сильно удрочены). вообще для рядной жидкостной четвёрки регулировка раз в 40К — норма. если это не мот 90ых годов. я вангую что дело не ограничится одними шайбами.
думаю, что да
вот пример
www.youtube.com/watch?v=kK1U-mhGITc
если вкратце, то у него мотоцикл 98-02 года, пробег хз, компрессия 0-5-6-1.5 до замены шайб; после замены шайб — 11-12. Чудеса бывают. Голова не поднималась, ничего не притиралось.
Мой мотоцикл 06 года, пробег 40к (похоже на правду), проблем с двиглом не было, заводился на холодную не очень, на горячую все супер; ехал отлично, масло не жрал.
И тут зиму постоял и кончился. Да и не дрючил я его, ездил всегда спокойно, обслуживал хорошо. Ну не верю я, что кончилась ЦПГ или на клапанах такие раковины, что компрессия упала в нулину. Я бы это полюбому почувствовал во время эксплуатации в виде бонусов масложора и потери тяги.
вот пример
www.youtube.com/watch?v=kK1U-mhGITc
если вкратце, то у него мотоцикл 98-02 года, пробег хз, компрессия 0-5-6-1.5 до замены шайб; после замены шайб — 11-12. Чудеса бывают. Голова не поднималась, ничего не притиралось.
Мой мотоцикл 06 года, пробег 40к (похоже на правду), проблем с двиглом не было, заводился на холодную не очень, на горячую все супер; ехал отлично, масло не жрал.
И тут зиму постоял и кончился. Да и не дрючил я его, ездил всегда спокойно, обслуживал хорошо. Ну не верю я, что кончилась ЦПГ или на клапанах такие раковины, что компрессия упала в нулину. Я бы это полюбому почувствовал во время эксплуатации в виде бонусов масложора и потери тяги.
- dyadyawanya
- 1 марта 2016 в 22:26
- ↑
- ↓
Ещё втулки клапанов забыли)) развёртки, сёдла шарошить ну и т.д.
вобщем-то это типичная ситуация для мотоцикла. как правило люди не парятся и спихивают мотоцикл как есть. и следующий владелец тоже не парится, пока по осени мотоцикл заводится не перестаёт. а потом опять всё снова «можно ли раскоксовкой?», «а можно без разборки мотора поправить?», «а может только клапаны отрегулировать надо?» и т.д. не стоит питать иллюзий. нужно замерить компрессию, зазоры, записать размер шайб и снимать голову. заодно промерить валы и оценить состояние цепи ГРМ. перед этим всем желательно проверить давление масла на прогретом моторе, дабы понимать — обойдётся ли одной ревизией верха мотора. ну а дальше всё просто — прокладка клапанной крышки, прокладка головы, прокладка цилиндра, прокладка крышки генератора, прокладка натяжителя, маслосъёмные колпачки. ну и то что не понравится- кольца, клапаны, шайбы какие.
С такой логикой можно из-за банальной регулировки клапанного механизма (как я в ссылке выше привел, живой пример между прочим) разобрать весь мотор.
Вот только вопрос, есть ли в этом реальная необходимость? И почему бы не попробовать для начала попытаться исправить ситуацию малой кровью, а не пускаться во все тяжкие? Регулировка клапанов и последующий замер компрессии все покажут, действенная была мера или нет.
Вот только вопрос, есть ли в этом реальная необходимость? И почему бы не попробовать для начала попытаться исправить ситуацию малой кровью, а не пускаться во все тяжкие? Регулировка клапанов и последующий замер компрессии все покажут, действенная была мера или нет.
- dyadyawanya
- 1 марта 2016 в 22:28
- ↑
- ↓
Плюсануть бы)). снять голову = замена маслосъёмных и притирка клапанов(это минимум).
Не ну я, конечно, допускаю все варианты развития событий, НО:
1. чуть выше я скинул ссылку на видео, где человек на хорнете описывал точно такую же ситуацию (нулевая компрессия в 2 цилиндрах, в 2 остальных — в районе 6; хорошая работа на горячую и плохой запуск на холодную). С той лишь разницй, что на холодную он у меня запускался впринципе хорошо и сразу, только надо было подгазовать ручкой. И простая регулировка клапанов подняла компрессию с нуля до 11-12.
2. Весь прошлый сезон мотоцикл работал идеально, тяга была отличная (не только по моим ощущениям, но и по словам еще 2-3 человек, которые сменили уже не 1 мотоцикл). Масло не жрал, не дымил, не парил. Все работало абсолютно нормально.
А за зиму — хлоп, и поршневая умерла.
Чет странно как-то…
1. чуть выше я скинул ссылку на видео, где человек на хорнете описывал точно такую же ситуацию (нулевая компрессия в 2 цилиндрах, в 2 остальных — в районе 6; хорошая работа на горячую и плохой запуск на холодную). С той лишь разницй, что на холодную он у меня запускался впринципе хорошо и сразу, только надо было подгазовать ручкой. И простая регулировка клапанов подняла компрессию с нуля до 11-12.
2. Весь прошлый сезон мотоцикл работал идеально, тяга была отличная (не только по моим ощущениям, но и по словам еще 2-3 человек, которые сменили уже не 1 мотоцикл). Масло не жрал, не дымил, не парил. Все работало абсолютно нормально.
А за зиму — хлоп, и поршневая умерла.
Чет странно как-то…
Хорнет какого года? Вот ссылка на серию видюшек по регулировке тепловых зазоров на клапанах правда на cbr f4, зазоры на хорнете другие вроде как, и момент затяжки тоже помойму но принцип тот же m.youtube.com/watch?v=KnlfF6O1GFY. Человек в видео тоже притерал наждачкой, после одного сезона на притертых шайбах он еще раз залез- зазоры не ушли. Но все равно глянуть не лишним будет, потеплеет тоже планирую заняться регулировкой.
А по клапанам,
А по клапанам,
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (6)
свернуть / развернуть