Ремонт бака.
Попал в аварию и соответственно помял бак. Подскажите пожалуйста, какие существуют методы ремонта, так как замена бака очень затратна. Слышал от знакомого, что бак как-то выдувают. Как это происходит?
langekat- Антон
- 14 января 2015 в 18:02
- 1
- +1
- madEngineer
- 14 января 2015 в 20:16
- ↓
Не так давно тоже озадачился вытяжкой бака. Чего только не перечитал.
В итоге ремонтировал традиционным способом — очистка внутри паром под давлением (даже при этом пары бенза все равно не улетучиваются полностью, при контрольном поджиге после пропарки чуть горит).
После этого обычная вытяжка с помощью контактного пистолета и гвоздиков. Металл тонкий, и желательно иметь набитую руку чтобы не прожечь много дыр. Прожженые дыры завариваются.
Затем шпаклевка, подготовка, покраска.
Вопрос нарушения внутреннего покрытия и последующего ржавления конечно остается открытым, но сколько лет это займет… Я не парюсь.
Без очистки бака от паров любые виды работ с точеным нагревом КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ — загорится с выбросом пламени или вообще лопнет при худшем раскладе. Поскольку очистка, вытяжка, заварка требуют спецоборудования и особых навыков, рекомендую поискать контору, занимающуюся подобными видами работ проффесионально.
В итоге ремонтировал традиционным способом — очистка внутри паром под давлением (даже при этом пары бенза все равно не улетучиваются полностью, при контрольном поджиге после пропарки чуть горит).
После этого обычная вытяжка с помощью контактного пистолета и гвоздиков. Металл тонкий, и желательно иметь набитую руку чтобы не прожечь много дыр. Прожженые дыры завариваются.
Затем шпаклевка, подготовка, покраска.
Вопрос нарушения внутреннего покрытия и последующего ржавления конечно остается открытым, но сколько лет это займет… Я не парюсь.
Без очистки бака от паров любые виды работ с точеным нагревом КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ — загорится с выбросом пламени или вообще лопнет при худшем раскладе. Поскольку очистка, вытяжка, заварка требуют спецоборудования и особых навыков, рекомендую поискать контору, занимающуюся подобными видами работ проффесионально.
была (тут?) описана следующая «технология»:
— вмятины зачищают снаружи до металла;
— точечно залуживают по тем местам, за которые предполагается вытягивать поверхность;
— на залуженные места припаивают длинные гайки М4-М6 (миллиметра 3 высоты уже достаточно. что бы не залить резьбу — можно вкручивать болтик на время пайки). Вполне подойдут и сточенные со стороны шляпки головки спиц;
— в гайки вкручивается длинная шпилька (сантиметров 40) с надетой на неё «болванкой» и шайбой на конце — получается эдакий «обратный молоток» («болванкой» нужно будет бить по шайбе на шпильке);
— Ну и долбиться «болванкой по шайбе». Не с фанатизмом, но и без особой опаски — т.к. гайки припаяный, а не «прихвачены сваркой», бак не порвётся. Просто отлетит пайка, которую можно восстановить. Если, конечно, гайка не «десятка» залитая оловом по самое немогу.
В течении получаса вытягивается вмятина с ладонь размером и с сантиметр-полтора глубиной (в самой глубокой части). Причём «греть» ничего не надо — у «япов» баки тонкие. А так как используем пайку, то не нарушается и внутренне покрытие бака.
ЗЫ: Я для пайки (никакой «кислоты»! Только канифоль или паяльная паста!) использовал паяльник на 75 ватт и обошёлся вообще одной гайкой, которую перепаивал в нужные места. Идеально не вытянулось, но слой шпаклёвки после выравнивания был, максимум(!), миллиметр.
Ровные поверхности тянуться на «ура», «углы» — сложнее и дольше.
У меня была гайка «М4» и довольно мягкий припой — потому долбил до «отрыва пайки».
Бак не пропаривал (просто промыл водой), бо открытыс пламенем не пользовался, а паяльником «подорвать» бак, это ещё суметь надо.
— вмятины зачищают снаружи до металла;
— точечно залуживают по тем местам, за которые предполагается вытягивать поверхность;
— на залуженные места припаивают длинные гайки М4-М6 (миллиметра 3 высоты уже достаточно. что бы не залить резьбу — можно вкручивать болтик на время пайки). Вполне подойдут и сточенные со стороны шляпки головки спиц;
— в гайки вкручивается длинная шпилька (сантиметров 40) с надетой на неё «болванкой» и шайбой на конце — получается эдакий «обратный молоток» («болванкой» нужно будет бить по шайбе на шпильке);
— Ну и долбиться «болванкой по шайбе». Не с фанатизмом, но и без особой опаски — т.к. гайки припаяный, а не «прихвачены сваркой», бак не порвётся. Просто отлетит пайка, которую можно восстановить. Если, конечно, гайка не «десятка» залитая оловом по самое немогу.
В течении получаса вытягивается вмятина с ладонь размером и с сантиметр-полтора глубиной (в самой глубокой части). Причём «греть» ничего не надо — у «япов» баки тонкие. А так как используем пайку, то не нарушается и внутренне покрытие бака.
ЗЫ: Я для пайки (никакой «кислоты»! Только канифоль или паяльная паста!) использовал паяльник на 75 ватт и обошёлся вообще одной гайкой, которую перепаивал в нужные места. Идеально не вытянулось, но слой шпаклёвки после выравнивания был, максимум(!), миллиметр.
Ровные поверхности тянуться на «ура», «углы» — сложнее и дольше.
У меня была гайка «М4» и довольно мягкий припой — потому долбил до «отрыва пайки».
Бак не пропаривал (просто промыл водой), бо открытыс пламенем не пользовался, а паяльником «подорвать» бак, это ещё суметь надо.
У меня после аварии осталась огромная вмятина на баке от колена.
Выдувать ее я не хотела, тк был шанс, что бак выгнется снизу и не сядет нормально на раму обратно, а вмятина все равно останется. Мы эту вмятину чуток выправили арматурой изнутри, а то она очень огромная была. Но это такой жуткий геморрой, проще контору со споттером найти и денежку заплатить. Да и бак после арматуры стал ржаветь, обрабатывать надо.
А потом мне в соседнем автосервисе это все замазали карбоновой шпатлевкой и покрасили бак в белый глянец вместе с материалами за 5к. Получилось очень прилично, бока были одинаковые. Самое забавное, что этот крашеный бак без особых последствий пережил множество падений на грунте и дорогах, заимел еще одну мелкую вмятину, а после неудачного падения со стула в гараже краска внезапно откололась (с другого бока, шпатлевке по-прежнему все падения пофигу).
Выдувать ее я не хотела, тк был шанс, что бак выгнется снизу и не сядет нормально на раму обратно, а вмятина все равно останется. Мы эту вмятину чуток выправили арматурой изнутри, а то она очень огромная была. Но это такой жуткий геморрой, проще контору со споттером найти и денежку заплатить. Да и бак после арматуры стал ржаветь, обрабатывать надо.
А потом мне в соседнем автосервисе это все замазали карбоновой шпатлевкой и покрасили бак в белый глянец вместе с материалами за 5к. Получилось очень прилично, бока были одинаковые. Самое забавное, что этот крашеный бак без особых последствий пережил множество падений на грунте и дорогах, заимел еще одну мелкую вмятину, а после неудачного падения со стула в гараже краска внезапно откололась (с другого бока, шпатлевке по-прежнему все падения пофигу).
ща загуглила ради интереса шпатлевки с углеволокном, они в районе 500р за банку стоят. не так уж и дорого. странно, что вы о них не слышали за 20 лет работы. может раньше таких вещей просто не было?=)
Ни один производитель топовых систем ЛКМ (лакокрасочных материалов), а дилерские центры не работают барахлом (гарантия на кузовной ремонт в «Рольф» ДВА года!)не производит шпатлёвку с углеволокном, оно там бесполезно. Я в восмидесятых годах делал винты для авиамоделей из углеволокна, они были прочнее стекловолокна, в восемьдесят шестом шлем карбоновый, это к тому какие раньше были материалы. Не в пещерах жили.
- CB1000Big1
- 16 января 2015 в 10:35
- ↓
пробовал обратным молотком бак от вулкана 400, в итоге наделали дырок в баке, отдал аргонщику, тот вырезал кусок с вмятиной и наварил новый по форме. присоски работают в том случае если сохранилось лкп и вмятины не сильные, там много условий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (9)
свернуть / развернуть