10W40 vs 10W30
В мануале honda cb400sf vtec указано рекомендуемое масло 10w30, но при этом есть график, показывающий, что данное масло работает в диапозоне от -10 до +32 градусов Цельсия. 10W40 же работает еще и свыше 40+ градусов. Вопрос: у меня в городе летом температура может достигать +40, есть ли смысл брать 10W40? Или ограничится рекомендациями мануала и взять 10W30?
Собираюсь брать Motul.
Так же попутно вопрос: есть наименование 5100 и 7100 в чем их отличие и какое лучше взять?
Собираюсь брать Motul.
Так же попутно вопрос: есть наименование 5100 и 7100 в чем их отличие и какое лучше взять?
avvadon- 27 марта 2014 в 17:16
- 1
- +2
300V чисто соревновательное масло, сами мотюли говорят что залил, отгонял, слил. Т.е. совсем оно не гражданское и не рассчитано на длительную эксплуатацию(точнее нет данных как оно себя в ней ведёт, где-то было письмо официальное с мотюля, если найду выложу). Оно рассчитано на максимальную защиту двигателя на протяжении соревнований. Т.е. да, на дорожнике оно напс не надо.
- blue_parrot
- 27 марта 2014 в 17:59
- ↓
Лил в сибиху и 5100 и 7100
5100 — мягче работала коробка, но жестче двигатель.
7100МА — жестче коробка, мягче двигатель.
С Motul'ем наигрался, в Фазер лил и 7100МА2 и 300V, перешел на Motorex top speed 4t.
5100 — мягче работала коробка, но жестче двигатель.
7100МА — жестче коробка, мягче двигатель.
С Motul'ем наигрался, в Фазер лил и 7100МА2 и 300V, перешел на Motorex top speed 4t.
- Vladimir87nc
- 27 марта 2014 в 23:42
- ↓
7100 10в40 лучшее по характеристикам… Т.е. если тебе ровно на движок, то 5100, а если любишь мот, то 7100 — его характеристики лучше — факт.
если масло на исправном двигателе теряет свои свойства до истечения регламентного срока замены — повод подумать о том, что оно не только вязкозть теряет. и далеко не всегда полезно лить масло погуще. более густые масло — хуже прокачиваются, больше гидравлические потери. я в свои мотоциклы — лью синтетику. и другим то же самое советую. у меня запар нет — масло или безвозмездно достаётся, либо 1500рэ за 4 литра. это не такие большие деньги.
- blue_parrot
- 28 марта 2014 в 12:15
- ↑
- ↓
Motorex, меньше риск нарваться на левак. Сделай опрос, кто что льет, так будет проще, но единого мнения ты не получишь. Большинство льет Motul, по причине его доступности в ближайшей лавке.
Я конечно не вот прям спец, но к выбору масла отнеслась с большой сурьезностью) По отзывам сотоварищей с бОльшим опытом, я не стала лить мотюль, и как было сказано «упаси боже от ликви молли». прошлый сезон вполне неплохо откатала на айпоне 10в40. Сейчас взяла на пробу репсоль, тоже 10в40. Я думаю автору поста тоже нужно учитывать, что в мануале не могут быть учтены все особенности погодных условий, так что ИМХО разумнее будет использовать 10в40.
- Zonda93Rus
- 31 марта 2014 в 18:55
- ↓
Вставлю свои пару слов…
Чем лучше масло — чем лучше. Все разговоры про нельзя/бессмысленно лить синтетику в мотор с требованием SG — БРЕД! (кстати, в инструкции так и написано «SG или выше») причем бредовый бред, спонирумеый продавцами запчастей и ремонтниками двигателей. Эти суждения были актуальны для ГАЗ-21 и т.д., где конструкция сальников не позволяла «удержать» современное масло в высокими проникающими свойствами, к современным же моторам это не относится.
Единственное значимое ограничение по применению масел это добавление в автомобильные масла бОльшего количества анифрикцонных присадок (у них нет мокрого сцепления).
Если позволяет бюджет — лей синтетику 10-40, будет только ЛУЧШЕ твоему двигателю.
По поводу СПОРТИВНЫХ масел. «присадки начинают работать при большей температуре» — бред.
Спортивное масло это не спортивные колодки. Да, если индекс 60, качать его будет сложнее и патери на прокачке будут огромными (к примеру на роторном ВАЗе при переходе с 10-40 на 10-60 потерля до 10-15 л.с. получилась), масленная пленка толще (не прочнее, а именно толще) и теплообмен выше.
«Спортивное масло надо менять после каждой гонки» — это суждение по модулю нельзя рассматривать. Если это действительно ГОНКА и мотор работает на 110% и этот мотор ЗНАЧИТЕЛЬНО форсирован (то есть увеличена нагрузка механическая и термическая по сравнению со стандартными параметрами, вероятность попадания бензина в масло выше и другие особенности чисто гоночного мотора) — можно и поменять, но в условиях ДОПом эти особенности практически не достижимы, так что берем 300В 10-40 или аналоги и радуемся, тому что масло имеет куда более широкий температурный диапазон для оптимальной работы.
Пример из автомира: турбомотор, форсирован +100%. Без маслокуллера масло нагревалось регулярно до 130-140 градусов и теряло вязкость очень быстро — частая замена, особенно после отжигов. Установлен масло куллер — температура не выше 90С, масло «работает» значительно больше.
Чем лучше масло — чем лучше. Все разговоры про нельзя/бессмысленно лить синтетику в мотор с требованием SG — БРЕД! (кстати, в инструкции так и написано «SG или выше») причем бредовый бред, спонирумеый продавцами запчастей и ремонтниками двигателей. Эти суждения были актуальны для ГАЗ-21 и т.д., где конструкция сальников не позволяла «удержать» современное масло в высокими проникающими свойствами, к современным же моторам это не относится.
Единственное значимое ограничение по применению масел это добавление в автомобильные масла бОльшего количества анифрикцонных присадок (у них нет мокрого сцепления).
Если позволяет бюджет — лей синтетику 10-40, будет только ЛУЧШЕ твоему двигателю.
По поводу СПОРТИВНЫХ масел. «присадки начинают работать при большей температуре» — бред.
Спортивное масло это не спортивные колодки. Да, если индекс 60, качать его будет сложнее и патери на прокачке будут огромными (к примеру на роторном ВАЗе при переходе с 10-40 на 10-60 потерля до 10-15 л.с. получилась), масленная пленка толще (не прочнее, а именно толще) и теплообмен выше.
«Спортивное масло надо менять после каждой гонки» — это суждение по модулю нельзя рассматривать. Если это действительно ГОНКА и мотор работает на 110% и этот мотор ЗНАЧИТЕЛЬНО форсирован (то есть увеличена нагрузка механическая и термическая по сравнению со стандартными параметрами, вероятность попадания бензина в масло выше и другие особенности чисто гоночного мотора) — можно и поменять, но в условиях ДОПом эти особенности практически не достижимы, так что берем 300В 10-40 или аналоги и радуемся, тому что масло имеет куда более широкий температурный диапазон для оптимальной работы.
Пример из автомира: турбомотор, форсирован +100%. Без маслокуллера масло нагревалось регулярно до 130-140 градусов и теряло вязкость очень быстро — частая замена, особенно после отжигов. Установлен масло куллер — температура не выше 90С, масло «работает» значительно больше.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (14)
свернуть / развернуть