Схема подключения дополнительных фар
Интересует, правильно я нарисовал схему подключения дополнительных фар?
Нарисовал вот такую схему для подключения дополнительных фар на мотоцикле. Интересует, правильно ли я её нарисовал и будет ли она работать? Информацию черпал из разных источников. Сам практически ни чего не понимаю в электронике.
Нарисовал вот такую схему для подключения дополнительных фар на мотоцикле. Интересует, правильно ли я её нарисовал и будет ли она работать? Информацию черпал из разных источников. Сам практически ни чего не понимаю в электронике.
HOMEP2212- Константин
- 9 октября 2020 в 0:09
- 3
- ?
«злые вы… — уйду я от вас»© Ещё кофе не попил, а уже думать надо… Не для этого Пятница людям дана.
1. Толстый мягкий провод (2.5 мм2) от «30» контакта реле — через пред и прямо на батарейку
2. Тонкий провод (по факту — любой толщины. Лишь бы не рвался и тоже гибкий) от «86» — на выключатель (любой) и далее(!) к "+" после(!) замка зажигания.
Зажигание выглючил — всё стухло. А то всякое бывает…
ЗЫ. Это если по пампасам скакать. Если по ДОПам, то допсвет (вроде как) должен работать вместе с ближним — соотвественно "+" на «86»й контакт брать от провода к «ближней» нити лампочки (аккуратненько зачистил изоляцию на участе в миллиметров 5 длиной, на этот кусок плотно намотал очищенный хвостик второго првода оборотов на 6-8, заизолировал качественной лентой)
1. Толстый мягкий провод (2.5 мм2) от «30» контакта реле — через пред и прямо на батарейку
2. Тонкий провод (по факту — любой толщины. Лишь бы не рвался и тоже гибкий) от «86» — на выключатель (любой) и далее(!) к "+" после(!) замка зажигания.
Зажигание выглючил — всё стухло. А то всякое бывает…
ЗЫ. Это если по пампасам скакать. Если по ДОПам, то допсвет (вроде как) должен работать вместе с ближним — соотвественно "+" на «86»й контакт брать от провода к «ближней» нити лампочки (аккуратненько зачистил изоляцию на участе в миллиметров 5 длиной, на этот кусок плотно намотал очищенный хвостик второго првода оборотов на 6-8, заизолировал качественной лентой)
А что с ней не так? Пред — 10А (я написал :) ) и рядом с батарейекой. Большую часть времени этот провод до реле — просто «отросток» и максимум, что ему грозит — «коза». А от неё этот пред и стоит. Другое дело, что может там и 5 ампер хватило бы (зависит от «прожекторов»).
Но тут уж у самого Ома спрашивать надо.
ЗЫ. для ТС — предошранитель 10А = 120 ватт нарузки (в притык). 5А, соотвественно — 60 ватт
Ну и не забываем про генератор — если он способен всего 250 выдавать, и сотню из этого в лёгкую съедает стоковое оборудование (если оно на галогенах), то лично я бы постеснялся ставить лампы по 60 ватт в «допы». А вот светодиодные поделия — самое то. И рбычно в них не более 20 ватт на нос. Т.е. хватит преда в 5 ампер
Но тут уж у самого Ома спрашивать надо.
ЗЫ. для ТС — предошранитель 10А = 120 ватт нарузки (в притык). 5А, соотвественно — 60 ватт
Ну и не забываем про генератор — если он способен всего 250 выдавать, и сотню из этого в лёгкую съедает стоковое оборудование (если оно на галогенах), то лично я бы постеснялся ставить лампы по 60 ватт в «допы». А вот светодиодные поделия — самое то. И рбычно в них не более 20 ватт на нос. Т.е. хватит преда в 5 ампер
Была идея брать "+" на прямо с акума, а с ближнего света фар или замка зажигания. ВОт в этой теме спрашивал: Подбор предохранителя для дополнительных фар. Но там же советовали с акума. Хотя все же в этом сомневаюсь.
с батарейки (через предохранитель) — правильнее.
Даже просто потому, что штатная проводка обчно без существенного запаса делается. Не говоря уж о том, что в ней нет разгрузочных реле, а потому (если забыл выключить «допы») ток через контакты включения «ближнего» тоже увеличиться (и выключатель начнёт подгорать. Не сразу, но через пару сезонов — 100%)
Опять же это отдельная цепь, которую всегда можно (относительно) легко снять. Да и сама цепть получается «вечной»
ЗЫ. Но если так неймётся, то Vitaha_N уже нарисовал. Только вместо батарейки «плюсовой» провод к «ближнему»
Даже просто потому, что штатная проводка обчно без существенного запаса делается. Не говоря уж о том, что в ней нет разгрузочных реле, а потому (если забыл выключить «допы») ток через контакты включения «ближнего» тоже увеличиться (и выключатель начнёт подгорать. Не сразу, но через пару сезонов — 100%)
Опять же это отдельная цепь, которую всегда можно (относительно) легко снять. Да и сама цепть получается «вечной»
ЗЫ. Но если так неймётся, то Vitaha_N уже нарисовал. Только вместо батарейки «плюсовой» провод к «ближнему»
«На заборе что написано? А там — дрова»©
Китайские 125W это «эквивалет светового потока в сравнении с галогеном». Причём — сразу от двух ламп.
Понятнее — это «две галогенки по 60 ватт будут светить так же».
На самом деле, за счёт спектра и луча, галоген будет даже лучше. Сами же эти «фонарики» нуждаются в допиливании (разобрать, обеспечить термоконтакт между светодиодом и радиатором при помощи термопасты, собрать на герметик, загерметезироваь ввод). И я бы поменял стёкла. Хотя бы на одной — типа правая работает как прожектор и осещает обочину, а левая — как ПТФ (искать по TIR стёкла — такая же линза, но рифлёная)
Впрочем это дело вкуса.
Ах да… про мощность. 125W, как сказал, это две. В реале потребление на обе(!) где-то ватт 30 максимум, будет.
Т.е.предохранителя на 5 ампер — за глаза (может и на 3х-амперном будет работать — зависит от качества фонариков и того, какие диоды там соят. Всё это у них здорово плавает — в тырнете полно разборов этих железок)
Ну вот такие у китайцев ватты (звуковые так вообще на 30 нужно делить. А потом на количество излучателей — потому у каждой блюпуповой балалйки на батарейках с динамикаи в 5 см диаметром и реальными пол ватта на канал, китайцы пишут «30 ватт»)
ЗЫ. Если это комплектный выключатель, то «силу» через него лучше не пускать — долго не проживёт. Строго на управляющую обмотку реле.
Китайские 125W это «эквивалет светового потока в сравнении с галогеном». Причём — сразу от двух ламп.
Понятнее — это «две галогенки по 60 ватт будут светить так же».
На самом деле, за счёт спектра и луча, галоген будет даже лучше. Сами же эти «фонарики» нуждаются в допиливании (разобрать, обеспечить термоконтакт между светодиодом и радиатором при помощи термопасты, собрать на герметик, загерметезироваь ввод). И я бы поменял стёкла. Хотя бы на одной — типа правая работает как прожектор и осещает обочину, а левая — как ПТФ (искать по TIR стёкла — такая же линза, но рифлёная)
Впрочем это дело вкуса.
Ах да… про мощность. 125W, как сказал, это две. В реале потребление на обе(!) где-то ватт 30 максимум, будет.
Т.е.предохранителя на 5 ампер — за глаза (может и на 3х-амперном будет работать — зависит от качества фонариков и того, какие диоды там соят. Всё это у них здорово плавает — в тырнете полно разборов этих железок)
Ну вот такие у китайцев ватты (звуковые так вообще на 30 нужно делить. А потом на количество излучателей — потому у каждой блюпуповой балалйки на батарейках с динамикаи в 5 см диаметром и реальными пол ватта на канал, китайцы пишут «30 ватт»)
ЗЫ. Если это комплектный выключатель, то «силу» через него лучше не пускать — долго не проживёт. Строго на управляющую обмотку реле.
Фары эти ставлю только для подсветки дороги от колеса до пятна ближнего света фары. Не хватает мне там освещения на темной дороге. Это лично мое ощущение при дальнике по свету. Освещение на обочину мне от штатной фары вполне хватает.
Дорабатывать фары я по любому буду. Буду улучшать охлаждение за счет более толстого алюминиевого основания. Родно имеет толщину 2 мм, буду ставить 6 мм. При этом используя термопасту. Без неё ни как точно. Так же буду герметизировать вход провода, немного его переделывать. Это за счет гермоввода. Способ проверенный и подсказанный электриками на работе. Так же герметиком буду герметизировать стекала, хотя там и есть резиновые прокладки. Но лучше перестрахуюсь.
Выключатель комплектный, шел вместе с фарами. Внешне вроде бы крепкий, но насколько устойчив к напряжению и току не знаю, именно поэтому и хочу подключать фары через реле.
Дорабатывать фары я по любому буду. Буду улучшать охлаждение за счет более толстого алюминиевого основания. Родно имеет толщину 2 мм, буду ставить 6 мм. При этом используя термопасту. Без неё ни как точно. Так же буду герметизировать вход провода, немного его переделывать. Это за счет гермоввода. Способ проверенный и подсказанный электриками на работе. Так же герметиком буду герметизировать стекала, хотя там и есть резиновые прокладки. Но лучше перестрахуюсь.
Выключатель комплектный, шел вместе с фарами. Внешне вроде бы крепкий, но насколько устойчив к напряжению и току не знаю, именно поэтому и хочу подключать фары через реле.
- bigusdickus
- 9 октября 2020 в 20:47
- ↑
- ↓
А в чем суть подсвечивания дороги у себя под носом? Это расстояние проезжается, грубо говоря за секунду-две. Плюс яркое пятно перед глазами заставляет глаз сузить зрачек, от чего еще хуже видно происходящее в темноте.
- Alekthunder
- 9 октября 2020 в 11:39
- ↓
Реле в нарисованной схеме абсолютно лишний элемент, в таком виде достаточно переключателя с предохранителем. Другое дело если надо чтобы допсвет включался только при включении зажигания, но тогда и схема должна быть другой — на обмотки реле надо заводить напряжение с ключа зажигания, а плюс или минус (обычно минус) дополнительной нагрузки пускать через реле.
Проще всего, если совсем уж беда с электрикой, взять на допсвет плюс с фары ближнего света отдельным проводом — есть специальные клеммы, для того, чтобы врубиться в проводку — и повесить на него переключатель. Там уже и выключение при выключении зажигания будет и предохранитель — весь вопрос только, хватит ли этого самого предохранителя на увеличившуюся нагрузку.
Проще всего, если совсем уж беда с электрикой, взять на допсвет плюс с фары ближнего света отдельным проводом — есть специальные клеммы, для того, чтобы врубиться в проводку — и повесить на него переключатель. Там уже и выключение при выключении зажигания будет и предохранитель — весь вопрос только, хватит ли этого самого предохранителя на увеличившуюся нагрузку.
можно вообще ножевой рубльник поставить и не париться. :))
Или бытовой «автомат» ампер на 10 (я такое видел на «одном ураллее»)
Только что скажут контакты выключаетелей? Особенно если они расчитаны на максмальный ток с минимальным запасом, котрый даже это поделие дядюшки Ляо может легко выбрать. И будет достаточно несколько раз выключить/включить всю цепь «забыв» выключить допсвет, как начнутья вопросы — «а почему у меня такой плохой свет?» (а потому, что пошли потери в выключателе из-за пригара), «а почему у меня свет пропал?» (а потому, что из-за потерь выключатель поплавился)
Хотя оно конечно какжды колхозит как умеет
ЗЫ. по очень хорошему — во всю эту цепь нужно колхозить или реле напряжение, что бы допнагрузка подключалась только при выходе генератора на рабочие обороты (напряжение. но это у «сухих» генераторов), или реле задержки секунд на 5-10: в любом положении выключаетелей мопед завёл и через 5-10 секунд включились все «дополнительные» потребители. Проводка, выключаели и генератор с РР только спасибо скажут за такое
Или бытовой «автомат» ампер на 10 (я такое видел на «одном ураллее»)
Только что скажут контакты выключаетелей? Особенно если они расчитаны на максмальный ток с минимальным запасом, котрый даже это поделие дядюшки Ляо может легко выбрать. И будет достаточно несколько раз выключить/включить всю цепь «забыв» выключить допсвет, как начнутья вопросы — «а почему у меня такой плохой свет?» (а потому, что пошли потери в выключателе из-за пригара), «а почему у меня свет пропал?» (а потому, что из-за потерь выключатель поплавился)
Хотя оно конечно какжды колхозит как умеет
ЗЫ. по очень хорошему — во всю эту цепь нужно колхозить или реле напряжение, что бы допнагрузка подключалась только при выходе генератора на рабочие обороты (напряжение. но это у «сухих» генераторов), или реле задержки секунд на 5-10: в любом положении выключаетелей мопед завёл и через 5-10 секунд включились все «дополнительные» потребители. Проводка, выключаели и генератор с РР только спасибо скажут за такое
- Alekthunder
- 9 октября 2020 в 15:56
- ↑
- ↓
А что мешает сразу взять нормальную кнопку на расчётный ток? Чтобы происходили описанные спецэффекты (расплавление, пригар после первого-второго включения) переключатель совсем дерьмовый должен быть, рублей за пять в радиомагазине — нахрен такой вообще покупать и ставить в мотоцикл?
Так-то в электромеханическом реле тоже есть контактная пара, и ваш «пригар» теперь будет происходить уже в ней.
В моём мотоцикле стоит отдельное реле, отключающее фару при работе реле стартера — никаких задержек там городить не надо, так как когда мотор запустился, то генератор уже вышел на рабочие обороты.
Тут человек спрашивает как проще сделать и, судя по предложенной схеме, вообще не в теме электрики так что вряд ли он будет что-то сложное ваять.
Так-то в электромеханическом реле тоже есть контактная пара, и ваш «пригар» теперь будет происходить уже в ней.
В моём мотоцикле стоит отдельное реле, отключающее фару при работе реле стартера — никаких задержек там городить не надо, так как когда мотор запустился, то генератор уже вышел на рабочие обороты.
Тут человек спрашивает как проще сделать и, судя по предложенной схеме, вообще не в теме электрики так что вряд ли он будет что-то сложное ваять.
Фонарики эти, дай бог 3 Ампера максимум жрут оба. Кнопок полно в магазинах для такой нагрузки и с большим запасом.
Себе подключил через родную реле, она свободна и идёт для дополнительных подключений. В автозапчастях взял врезную влагозащитную кнопку с индикатором, 20Ампер. Без реле ей эти фонарики до фонаря)
Себе подключил через родную реле, она свободна и идёт для дополнительных подключений. В автозапчастях взял врезную влагозащитную кнопку с индикатором, 20Ампер. Без реле ей эти фонарики до фонаря)
Минус вашей схемы в том. что любой желающий мимо проходящий может поиграться кнпоками на руле и случайно включить доп фонари и так оставить. АКБ сядет в ноль :) Дальнейшее движение без зарядки АКБ невозможно(ну или заводить с толкача).
Я же предлагаю брать плюс на кнопку с провода АСС замка зажигания. То есть на этом проводе будет появляться плюс только при повороте ключа зажигания. Или второй способ — если ближний свет загорается при старте двигателя, то можно смело брать плюс для кнопки(управляющей катушки реле) с плюса ближнего света. Я пользуюсь только такой схемой на все доп устройства. И акб случайно не будет разряжен ;)
Буду рад помочь разобраться.
Я же предлагаю брать плюс на кнопку с провода АСС замка зажигания. То есть на этом проводе будет появляться плюс только при повороте ключа зажигания. Или второй способ — если ближний свет загорается при старте двигателя, то можно смело брать плюс для кнопки(управляющей катушки реле) с плюса ближнего света. Я пользуюсь только такой схемой на все доп устройства. И акб случайно не будет разряжен ;)
Буду рад помочь разобраться.
В поправленной мной твоей схеме плюс на кнопку включения взят с того же предохранителя, что и питание доп ламп. Это позволяет включать их независимо от положения ключа в замке зажигания. Плюс — можно что то подсветить когда мотоцикл стоит и заглушен, минус — если забыть выключить то высадит аккум в ноль. Или кто то посторонний нажмет кнопку и пока ты появишься возле мота свет будет гореть. Предлагают брать плюс на кнопку либо с замка зажигания, с клеммы где он появляется при включенном зажигании либо с плюсового провода идущего к нити ближнего света фары, тогда включить доп свет можно будет только после того как включен ближний свет фар.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (8)
свернуть / развернуть