Как затягивать винты в двигателе.
Недавно сорвал резьбу в бугеле распредвалов при затяжке винта клапанной крышки. Закручивал динамометрическим ключом момент по инструкции. Вообще сколько обслуживаю свою технику со мной это впервые. Крышку снимал в первый раз после покупки. Думаю либо резьба уже была поведена до меня либо может так повлиял небольшой остаток масла на винте (раньше не придавал этому значения т.к. думал что значение из мануала дано с запасом и если что производитель явно указывает что нужно обезжирить). В инструкции на каждый винт подписаны моменты и комментарии типа:
-Смазать фиксатором резьбы
-Смазать моторным маслом
-Прочерк (непонятно что это означает — ничего не делать или то что соединение должно быть обезжирено)
Так вот например на сливные болты масла тоже прочерк (хотя по факту чтобы это соединение обезжирить нужно тряпкой изнутри весь картер помыть а потом уже соединение обезжиривать). В связи с этим вопрос.
Срывал ли кто-нибудь резьбу закручивая динамометрическим ключем и при каких обстаятельствах это произошло. Просто у меня внутри пошатнулся устоявшийся алгоритм затяжки. Что теперь делать не знаю. Или пытаться изо всех сил обезжиривать все соединения и тянуть по мануалу или тянуть по какомуто шаманскому обряду по опыту определяя момент или заведомо недотягивать (например делить значение из книжки на 2) но потом смотреть где масло сочитсяи если что подтягивать?
PS20200413: Нашел фотки распредвалов которые делал перед закрытием крышки, т.е. до срыва резьбы. На них как раз есть та резьба.
Вроде на фото резьба уже поведенная и есть какойто заусенец (отметил красным) хотя сказать сложно так как фокус не на резьбе. Масла особо на резьбе нет, на дне отверстия масла тоже нет. Так что остаются 2 версии:
Напрвильный ключ — сомнительно но для успооения души завтра «поверю» его ручными весами
Поведенная резьба — которую я по неопытности непрочистил и закрутил как есть. И действительно когда закручивал винт по всей длине шел туговато(в этот момент нужно было раскрутить и все пройти метчиком и плашкой).
Короче выводы сделаны для себя. Уровень опыта повышен — цель достигнута.
PS20200414
Дома сделал поверку ключам с помощью ручных подвесных цифровых весов.
Результат приблизительный так как сложно считывать показания с весов.
Зубр 5-25нм:
5нм — совпадает
15нм — совпадает
25 — сработал при 27,5нм
Бергер 28-210:
28нм — сработал при 29,6нм
Дальнейшие показания проверить неудалось так как проверял дома и не смог закрепить квадрат сильнее.
При проверке пробовал тянуть за ручку и за трубу — показания не отличаются
Также ключи я никогда в 0 раскручивал при том что бергер у меня всегда выставлен на 100нм для колесных гаек, т.е. оставление в натянутом состоянии практически не влияют на работу и являются излишним перфекционизмом.
-Смазать фиксатором резьбы
-Смазать моторным маслом
-Прочерк (непонятно что это означает — ничего не делать или то что соединение должно быть обезжирено)
Так вот например на сливные болты масла тоже прочерк (хотя по факту чтобы это соединение обезжирить нужно тряпкой изнутри весь картер помыть а потом уже соединение обезжиривать). В связи с этим вопрос.
Срывал ли кто-нибудь резьбу закручивая динамометрическим ключем и при каких обстаятельствах это произошло. Просто у меня внутри пошатнулся устоявшийся алгоритм затяжки. Что теперь делать не знаю. Или пытаться изо всех сил обезжиривать все соединения и тянуть по мануалу или тянуть по какомуто шаманскому обряду по опыту определяя момент или заведомо недотягивать (например делить значение из книжки на 2) но потом смотреть где масло сочитсяи если что подтягивать?
PS20200413: Нашел фотки распредвалов которые делал перед закрытием крышки, т.е. до срыва резьбы. На них как раз есть та резьба.
Вроде на фото резьба уже поведенная и есть какойто заусенец (отметил красным) хотя сказать сложно так как фокус не на резьбе. Масла особо на резьбе нет, на дне отверстия масла тоже нет. Так что остаются 2 версии:
Напрвильный ключ — сомнительно но для успооения души завтра «поверю» его ручными весами
Поведенная резьба — которую я по неопытности непрочистил и закрутил как есть. И действительно когда закручивал винт по всей длине шел туговато(в этот момент нужно было раскрутить и все пройти метчиком и плашкой).
Короче выводы сделаны для себя. Уровень опыта повышен — цель достигнута.
PS20200414
Дома сделал поверку ключам с помощью ручных подвесных цифровых весов.
Результат приблизительный так как сложно считывать показания с весов.
Зубр 5-25нм:
5нм — совпадает
15нм — совпадает
25 — сработал при 27,5нм
Бергер 28-210:
28нм — сработал при 29,6нм
Дальнейшие показания проверить неудалось так как проверял дома и не смог закрепить квадрат сильнее.
При проверке пробовал тянуть за ручку и за трубу — показания не отличаются
Также ключи я никогда в 0 раскручивал при том что бергер у меня всегда выставлен на 100нм для колесных гаек, т.е. оставление в натянутом состоянии практически не влияют на работу и являются излишним перфекционизмом.
- Jack2006
- 12 апреля 2020 в 18:31
- 2
- ?
- capitan_amer
- 12 апреля 2020 в 18:42
- ↓
У тебя динамометрический ключ проверен? Это измерительный прибор и он требует периодической поверки.
Теперь есть два варианта:
Футорка ввёртыш,
Или перезание на резьбу больший диаметр.
Теперь есть два варианта:
Футорка ввёртыш,
Или перезание на резьбу больший диаметр.
Не проверка, а поверка. Для динамометрических ключей должна проводиться ежегодно. всякие недорогие ключи могут и паспорта с отметками о поверке не иметь вовсе и как они там работают — никому не известно. Ну и при работе с предельным ключом по неопытности можно просто прощёлкать щелчок, особенно на маленьких моментах…
- ropefipimo
- 13 апреля 2020 в 15:14
- ↑
- ↓
www.jonnesway.ru/public/files/jonnesway/instructions/5748.pdf, hortz.ru/files/5.pdf Все, я понял, вообще не то имел ввиду, туплю, спасибо.
Странное требование. Специально посмотрел на трубе разборку таких ключей — как и ожидалось на основной трубе обычная резьба на которую накручена ручка. Разници за что тянуть вообще не вижу эти 2 запчасти абсолютно неподвижны при затяжке. Можете пояснить подробнее в чем разница? В инструкциях производителя действительно есть такое требование но нет пояснения почему. Просто сам периодически кручу за трубу а не за ручку бывает так удобнее.
- bondserg1989
- 12 апреля 2020 в 19:02
- ↓
Есть любители при сборке вкрутить стальной болт в легкосплавную деталь с резьбовым клеем, типа Локтайт. При использовании клея резьба неизбежно забивается его остатками. При следующем вкручивании резьба изнашивается. Давно взял за правило перед сборкой прогонять резьбы метчиком, а болты плашкой.
- ropefipimo
- 13 апреля 2020 в 11:47
- ↑
- ↓
Хм, я об этом не задумывался, всегда звезду на локтайт сажал… Хм, а в остальных местах, где физически можно поставить гровер, гровер будет эквивалентен клею?
- bondserg1989
- 13 апреля 2020 в 11:55
- ↑
- ↓
Я писал про легкосплавные детали. Стальные надо прогонять метчиком, если есть ржавчина или явные повреждения. Звезда, кстати, у меня теперь стоит на гайках с гроверами. После ослабления и обрыва болтов. Локтайт не панацея, это стереотип навроде волшебных WD-40 или Motul.
- ropefipimo
- 13 апреля 2020 в 16:01
- ↑
- ↓
Вроде, понял.
Болт и гайка, которые прикрепляют звезду, сделаны из тугоплавких, поэтому допускается наличие остатков фиксатора. Но все равно износ будет, и желательно очищать как можно лучше, или сажать на гровер, или просто купить запасные.
А вот болт в алюминий, например для соединения клапанной крышки, должен быть очищен идеально (хотя, болты крышек и без фиксаторов отлично крепятся).
Верно?
Болт и гайка, которые прикрепляют звезду, сделаны из тугоплавких, поэтому допускается наличие остатков фиксатора. Но все равно износ будет, и желательно очищать как можно лучше, или сажать на гровер, или просто купить запасные.
А вот болт в алюминий, например для соединения клапанной крышки, должен быть очищен идеально (хотя, болты крышек и без фиксаторов отлично крепятся).
Верно?
- vasyapupkin1
- 12 апреля 2020 в 21:39
- ↓
Как же всё грустно. Поколение роботов. А-ууу, какие нах поверки? Это всё результат ЕГЭ!
- LoneWolfRU
- 12 апреля 2020 в 22:38
- ↓
Перебрал три мотора стрелочным ключом КМШ-140, у которого одно деление 5Нм. Тянул им болтики 8 Нм, ни разу резьбу не сорвал и ничего не открутилось. Решил тут прикупить пару ключей подороже, которые щёлкают: Зубр 5-25 и второй побольше. И что-то опасаюсь ими пользоваться на моторе. Где на КМШ-140 стрелка напротив пятерки, Зубр выставленный на 5Нм еще тянет и тянет.
Где резьбу анаэробным герметиком мазать не надо, мажу моторным маслом.
Где резьбу анаэробным герметиком мазать не надо, мажу моторным маслом.
- LoneWolfRU
- 12 апреля 2020 в 23:20
- ↑
- ↓
Да, момент по мануалам всегда тяну. Зубрами особо не пользовался, сразу попробовал для сравнения гайку в тисках зажать и болт в неё затянуть. Сперва стрелочным, сделал отметку, потом дотянул его Зубром, не помню сколько, но прилично еще провернул им до щелчка. С тех пор лежат оба на полке, стрелочным быстрее.
Иногда и на сухую, но последнее время стараюсь резьбу смазывать.
Иногда и на сухую, но последнее время стараюсь резьбу смазывать.
- Polkan-irk
- 13 апреля 2020 в 5:30
- ↓
Насчёт смазки резьбы: это дело можно использовать только по мануалу, т.е. только там, где смазка резьбы явно указана!
Дело в том, что смазка сильно способствует перетягу, если в цифрах — занижает момент где на треть, а где и вдвое, а это уже очень опасная погрешность! Причём это дело носит произвольный характер, зависимый от чистоты резьбы, ржавчины на ней, сорта/типа смазки и т.п.
Эту тему внимательно разбирали несколько авторов на Драйве2; в памяти осел Андрей Сущинский (D'AVerk) со статьёй «Смазывание болтов. Нюансы, особенности, опасности.» (это если ссылка не откроется — www./b/513223166739349511/ ). У него ещё очень много интересного написано про свойства пластичных смазок и их применяемость.
По Вашей специфике.
У меня на Каве крышки подшипников тянутся с моментом 9 Нм. Из своей практики ;) знаю, что «поплывут» они при полуторакратном моменте, а сорвут резьбу в головке — при примерно вдвое большем. Если их ещё и смазать, то 9 Нм нужно уменьшить край в 5...7 Нм.
Если попытаться тянуть смазанный болт исходными 9 Нм, то это будет как раз полуторакратное превышение = предел текучести. Разок-другой ошибиться — и привет резьбе.
В итоге, чтобы не беспокоиться ни о моменте, ни о самоотворачивании, я все резьбовые соединения на мопеде собираю только на фиксаторе резьбы после обезжиривания, и момент при этом занижаю примерно на 20%.
Проблема остатков фиксатора в отверстиях, описанные выше bondserg1989, по-моему, немного преувеличена: вкручиваю болты просто со свежим фиксатором по старому. Если отверстие не глухое, до верха забитое всякой шнягой, то проблем не бывает.
С метчиком есть опасения, что каждое его касание мягкого алюминия (а это именно металлорежущая оснастка) изнашивает резьбу сильнее и быстрее, чем гладкий болт.
Динамометрических ключей у меня два: понтовый «Carolus-Gedore» 20-200 Нм и как раз для мопеда купленный китаец «Дело техники» 5-25 Нм. На моменте 20 Нм их усилия совпадают. Ну и хранить, разумеется, нужно строго с отпущенной пружиной.
Дело в том, что смазка сильно способствует перетягу, если в цифрах — занижает момент где на треть, а где и вдвое, а это уже очень опасная погрешность! Причём это дело носит произвольный характер, зависимый от чистоты резьбы, ржавчины на ней, сорта/типа смазки и т.п.
Эту тему внимательно разбирали несколько авторов на Драйве2; в памяти осел Андрей Сущинский (D'AVerk) со статьёй «Смазывание болтов. Нюансы, особенности, опасности.» (это если ссылка не откроется — www./b/513223166739349511/ ). У него ещё очень много интересного написано про свойства пластичных смазок и их применяемость.
По Вашей специфике.
У меня на Каве крышки подшипников тянутся с моментом 9 Нм. Из своей практики ;) знаю, что «поплывут» они при полуторакратном моменте, а сорвут резьбу в головке — при примерно вдвое большем. Если их ещё и смазать, то 9 Нм нужно уменьшить край в 5...7 Нм.
Если попытаться тянуть смазанный болт исходными 9 Нм, то это будет как раз полуторакратное превышение = предел текучести. Разок-другой ошибиться — и привет резьбе.
В итоге, чтобы не беспокоиться ни о моменте, ни о самоотворачивании, я все резьбовые соединения на мопеде собираю только на фиксаторе резьбы после обезжиривания, и момент при этом занижаю примерно на 20%.
Проблема остатков фиксатора в отверстиях, описанные выше bondserg1989, по-моему, немного преувеличена: вкручиваю болты просто со свежим фиксатором по старому. Если отверстие не глухое, до верха забитое всякой шнягой, то проблем не бывает.
С метчиком есть опасения, что каждое его касание мягкого алюминия (а это именно металлорежущая оснастка) изнашивает резьбу сильнее и быстрее, чем гладкий болт.
Динамометрических ключей у меня два: понтовый «Carolus-Gedore» 20-200 Нм и как раз для мопеда купленный китаец «Дело техники» 5-25 Нм. На моменте 20 Нм их усилия совпадают. Ну и хранить, разумеется, нужно строго с отпущенной пружиной.
- Polkan-irk
- 13 апреля 2020 в 11:50
- ↑
- ↓
Очень просто: смазываю привалочные плоскости сантехническим анаэробом (они все маслостойкие), и затягиваю на глазок. Плоскости не обезжириваю, но протираю насухо; резьбу не мажу (лишний труд при откручивании, но пользы не добавляется).
Когда есть медные или алюминиевые прокладки — использую их, тоже с анаэробом.
Анаэробы в этих случаях ценю за фиксацию резьбы — не нужно опасаться, что от вибрации открутится. Ну и 100%-ая герметичность тоже приятна.
Насчёт затяжки «на глазок». У меня приличный опыт авторемонта и всяких сорванных болтов-гаек, «чувство конца» хорошо развито ;)
Если нет желания искушать судьбу, тратить лишние деньги и пол-сезона на ожидание какой-нибудь испорченной детальки, то и тут лучше с динамометрическим ключом.
Когда есть медные или алюминиевые прокладки — использую их, тоже с анаэробом.
Анаэробы в этих случаях ценю за фиксацию резьбы — не нужно опасаться, что от вибрации открутится. Ну и 100%-ая герметичность тоже приятна.
Насчёт затяжки «на глазок». У меня приличный опыт авторемонта и всяких сорванных болтов-гаек, «чувство конца» хорошо развито ;)
Если нет желания искушать судьбу, тратить лишние деньги и пол-сезона на ожидание какой-нибудь испорченной детальки, то и тут лучше с динамометрическим ключом.
- hrenov_drumm
- 13 апреля 2020 в 14:36
- ↑
- ↓
Анаэробы в этих случаях ценю за фиксацию резьбы — не нужно опасаться, что от вибрации открутится.
Ни на ХД, ни на одностволках-чекушках не приходилось применять анаэробные фиксаторы на сливных болтах и что-то ничего не откручивается. Хотя уж одностволки-чекушки прилично трясутся. Да и безбалансирный твинкам тоже не образец уравновешенного мотора.
- LoneWolfRU
- 13 апреля 2020 в 22:59
- ↑
- ↓
Отпишись, как ключ весами поверишь, интересно. У меня до своих руки не дойдут никак
- Polkan-irk
- 14 апреля 2020 в 2:03
- ↑
- ↓
На первом фото вид «до срыва» — там уже половина ниток резьбы снесена как по высоте, так и по ширине; в таких случаях вся нагрузка прилагается на края гребней и динамометрический ключ бесполезен — резьба, по сути, уже прикончена.
Причина — х.з., Вам виднее :( Думаю, кто-то её уже не раз бездумно (и безмерно) перетягивал.
Причина — х.з., Вам виднее :( Думаю, кто-то её уже не раз бездумно (и безмерно) перетягивал.
- Polkan-irk
- 14 апреля 2020 в 2:31
- ↑
- ↓
P.S.
В таких случаях прогон метчиком бесполезен — он не может воссоздать смятый и срезанный металл из ниоткуда. Иногда помогает применение удлинённых болтов, которые концами входят в неповреждённый участок резьбы, но там другие проблемы: резьбы нарезаются не до конца и упёршийся болт создаст иллюзию нормальной затяжки, не притягивая деталь при этом.
Теперь прямая дорога к рецептам самого первого коммента от capitan_amer:
— Футорка ввёртыш,
— Или перезание на резьбу больший диаметр.
— ещё дополню: есть ввёртные спирали для восстановления резьбы, погуглите «Дело техники 227104» (это пример для понимания). Сам такими не пользовался, но в целом отзывы хорошие.
В таких случаях прогон метчиком бесполезен — он не может воссоздать смятый и срезанный металл из ниоткуда. Иногда помогает применение удлинённых болтов, которые концами входят в неповреждённый участок резьбы, но там другие проблемы: резьбы нарезаются не до конца и упёршийся болт создаст иллюзию нормальной затяжки, не притягивая деталь при этом.
Теперь прямая дорога к рецептам самого первого коммента от capitan_amer:
— Футорка ввёртыш,
— Или перезание на резьбу больший диаметр.
— ещё дополню: есть ввёртные спирали для восстановления резьбы, погуглите «Дело техники 227104» (это пример для понимания). Сам такими не пользовался, но в целом отзывы хорошие.
Щелчковый динамометрический ключ после каждой работы — расслабляется. Выставляется на ноль. Хранится ТОЛЬКО в таком виде. В противном случае он будет показывать не момент, а что-то свое, зачастую не имеющее ничего общего с реальностью.
Это самая частая причина срыва резьбы.
Со временем привыкнешь к моментам руками и будешь уже чувствовать, что «вот тут вот уже определнно больше чем 10Нм, а он все еще тянет»…
Это самая частая причина срыва резьбы.
Со временем привыкнешь к моментам руками и будешь уже чувствовать, что «вот тут вот уже определнно больше чем 10Нм, а он все еще тянет»…
Срывал и не раз — из-за ключа «выставленного по моменту» у меня лопнула один раз траверса, а в другой раз порвал 4 из 8 болтов сцепления! Поэтому будь очень аккуратен — действуй постепенно — выставь маленький момент, если чувствуешь что болт продолжает крутиться — не искушай судьбу, попробуй усилие на глаз, и если чувствуешь что достаточно — не трогай больше затяжку.
- AntonTimkin
- 14 апреля 2020 в 18:29
- ↓
1. До касания должно идти легко от руки. Вот прям совсем легко. Если не так то тянуть по мануалу нельзя — сначала надо приводить резьбу в порядок.
2. Все что требует ответственной точной протяжки даже если не указано этого в мануале тяну в 3 прохода. До касания (чем угодно — пальцами или инструментом в труднодоступных местах), потом от 50% до 75% от номинала, и только потом протяжка до конца.
3. Внешние метизы в алюминий если есть косяк по резьбам — недотягиваю и ставлю метку несмываемым маркером. Внутренние — так делать нельзя увы.
2. Все что требует ответственной точной протяжки даже если не указано этого в мануале тяну в 3 прохода. До касания (чем угодно — пальцами или инструментом в труднодоступных местах), потом от 50% до 75% от номинала, и только потом протяжка до конца.
3. Внешние метизы в алюминий если есть косяк по резьбам — недотягиваю и ставлю метку несмываемым маркером. Внутренние — так делать нельзя увы.
- AntonTimkin
- 14 апреля 2020 в 22:23
- ↑
- ↓
А ты как представляешь вмт чекушки одногоршковой? Прикинь от руки…
А восьмерку на авто уже так не сделать…
Я написал принцип — умному поможет, а дурак всегда найдет к чему можно (как ему кажется) придраться.
А восьмерку на авто уже так не сделать…
Я написал принцип — умному поможет, а дурак всегда найдет к чему можно (как ему кажется) придраться.
- AntonTimkin
- 14 апреля 2020 в 22:26
- ↑
- ↓
И да, я делал и чекушку, и втвин, и рядную восьмерку, и шестерку вэшку.
Рядную четверку не делал — пойду всплакну…
Рядную четверку не делал — пойду всплакну…
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (12)
свернуть / развернуть