Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Отверстие для крепления дуг в раме

Мотоцикл Kawasaki KLE500
Есть желание изготовить и поставить самодельные защитные дуги с тремя точками крепления (на крепление двигателя, сверху на раму и с упором в раму по центру отдельной трубой)
Можно ли просверлить сквозное отверстие под болт/шпильку М8 в районе стакана вилки (там где сплошное железо)? Не скажется ли это на прочности конструкции? Небольшое отверстие там уже есть под хомут проводов, можно как вариант расширить его и сделать сквозным. Эксплуатация мотоцикла планируется именно с дугами, пластик ставить не хочется (и со стилистической и с практической точки зрения).
Фото рамы и места где хочу просверлить прикладываю.



P.S. Законодательные вопросы рассматривать не надо, я в Беларуси, у нас можно ставить любые дуги. Дуги прочнее рамы не будут, планируется изготовить их из трубы диаметром 15мм
+3
Andsah
  • Andsah
  • 22 апреля в 23:47
  • решение
Очень плохая идея.Отвертстие это концентратор напряжений, а дуга при падении передаст удар на ничем не усиленный участок с пониженной прочностью.
В идеале дуги должны быть установлены так чтобы стардали при падении только они.Меня сильно удивляет тенденци последних лет делать дуги прочнее рамы, при мелких падеиях это хорошо, а вот при сильных плохо.
+4
SSony
Отличная мысль просверлить пару отверстий в раме, чего ей будет, она же стальная!
Лучше приварить какие-нибудь толстенные уши и в них уже сверлить…
Killenstein
Лучше всего хомутами обхватиться, но данный мот чересчур плотно скомпонован, внизу радиатор, вверху заливная горловина термостат и бобины, только то место более-менее свободно. Варить что то на раму тоже такой себе вариант.
SSony
и все же он на много лучше, чем уменьшать прочность усиливающей косынки от стакана вилки на трубы рамы… туда все нагрузки от передней подвески приходят, а турынды — это немного не те мотоциклы, на которых по кочкам ездят тихонечко, чтоб по подвеске особо не било… тут скорее наоборот… Лучше пусти еще одну пластину от верхних труб на нижнее, сделай в ней отверстие, привари сзади гайку М8 и уже в это дело вкручивай дуги. На мой взгляд — это лучше дыркоделания в исходно запроектированной раме.
0
TR2N
  • TR2N
  • 22 апреля в 15:09
А почему так хочется к раме прикрепиться?
Попробуй сделать клетку, т.е. дуга в этой точке будет не к раме крепиться а пройдет под рулевой колонкой к другой дуге
Killenstein
Уже думал, оно бы хорошо, но это ограничит выворот руля и вилка будет перьями в дугу стукаться.
+1
B-twin
Не надо сверлить. Это может ослабить конструкцию в непредсказуемом направлении!
Я-профессиональный инженер-конструктор, на свои мотоциклы всегда делаю дуги сам.
Скинь эскиз того, что хочешь сделать!
Killenstein
Эскиза нет

Хочется что то типа того что на картинке, то есть дуги раздельные левая и правая, плюс ещё сделать от них выносы которые будут упираться и прикручиваться к раме на место пластика (там внизу достаточно мощный кронштейн).

Есть ещё идея опустить радиатор пониже как нибудь, что бы появился зазор между вилкой и ним, тогда можно будет сделать дуги с цельной верхней частью.
B-twin
Мотоцикл Kawasaki KLE500, это же средне/лёгкая турында ?!
Killenstein
Ну да, и дуги будут не хромированные и тоньше, но по конструктиву что то похожее (если крепиться по первому варианту), пластик боковой я думаю не ставить потому что он мне не нравится (а аналогов такому мотоциклу без пластика нет).

P.S. Думаю, всё таки буду опускать радиатор, и тогда дуги будут более классической конструкции
B-twin
Уффф, почти пол двенадцатого, наконец-то добрался до домашнего компа...:):):)

Значит так… Я в сухой выжимке сейчас сформулирую основной постулат, а потом если у вас будут вопросы, то конечно же задавайте…

Защитные/боковые дуги мотоцикла изготовляются таким образом, что бы в случае необходимости принять на себя ударную нагрузку при падении мотоцикла, или его столкновении с каким либо препятствием. При этом, дуги в первом случае должны быть достаточно жёсткими, что бы выдержать ударные нагрузки.Но, крепёжные элементы/кронштейны должны быть податливыми и являя собой зону программируемой деформации в конструкции активной защиты. В следствии этого, именно при падении/столкновении в первом случае зоны программируемой деформации должны взять на себя всю силу удара, чем её погасить и не передать на другие несущие узлы и агрегаты мотоцикла(рама и двигатель).
Во втором случае вся дуга в сборе является зоной программируемой деформации и она складывается/сминается вся целиком, тем самым поглощая энергию удара.

Ниже есть цветная картинка 3Д графика, вот на ней есть изображение дуг моего Ямаха Супер Тенере 750 (тоже турында). Вы хотите построить нечто похожее. Сама идея правильная, но вот есть одна закавыка- сплошную трубу я провёл снизу опять таки из-за пластика и радиатора. Радиатор мешает переднему выходу дуг из под рулевой колонки и их пришлось сначала крепить и выводить сзади, а потом выводить вперёд и уже вниз. Конструкция если честно — неудачная, потому, как у япономатери рамы не такие мощные, как на наших Уралах/Днепрах, по этому нижнюю Г-образную трубу загнуло вместе с дугой.К сожалению фотографий этого у меня нету.

У вас получится примерно тоже самое, потому что суть дуг не просто не допустить контакта основных поверхностей/деталей/узлов мотоцикла с дорожным полотном и даже не в полном/частичном гашении энергии удара, а ещё в том, что бы при падении мотоцикл на дугах как бы скользил, при этом дуги ни за что не зацеплялись и не подламывались!!!

Вот именно последняя фраза тут самая важная — не зацеплялись и не подламывались!
В вашем же случае, как и в моём при падении дуга не будет скользить, а уткнётся во что либо и сразу будет выгнута/вывернута и дай Бог, без рамы, куска двигателя или вашей ноги.

Вывод — делать дуги на манер Крази Аэрон, с зонами программированной деформации. Это лучше, потому, как дуга остаётся целой, а страдают шарниры/крепежи, которые можно поменять/переварить. Дуги должны быть приспособлены для скольжения, тем более на турынде! Дуги должны быть жёсткими! Дуги должны крепится минимум в трёх разнёсённых точках на каждой стороне мотоцикла! Пример — ваш аппарат (уж не знаю какого года) на картинке.

А показанные вами чопперные дуги, вот с моей точки зрения вообще — не айс!

У меня с радиатором такая же проблема, мешает переднему выходу/креплению дуг. Хочу поменять радиатор, что бы дуги поставить нормально.

Рекомендую вам ставить дуги, как уже написали: на хомутах и/или пластинах как у меня.
Дуги делать продольными, а не поперечными. Делать с тремя точками опоры(крепления).

Вот правильные дуги:
Yes

Вот уголки сверху и уши снизу. При падении и последующем спотыкании дуги об препятствие ей загнуло вместе с ухом и частью рамы.

Сборка.jpg

Вот тут изображена та самая Г-образная нижняя часть рамы, на которую опирается и эта дуга, что на картинке и моя:

Дуги заводские.PNG

Ну вот и собственно мой аппарат: левая дуга отработала своё на ура, когда я ехал правее правого и в меня въехала волга. Всё чётко дуга взяла на себя, сложилась там, где надо.

А вот правая сторона(дуга) наоборот оттопырена, из-за того, что при падении дуга зарылась в рыхлый песок, а под ним был камень, в результате дугу выгнуло, а вместе с ней немного раму… Вывод — скользящие, трёхопорные дуги!

Yes
B-twin
ПС: делайте дуги на расстоянии от радиатора и двигателя, что бы было пространство для деформации!

С уважением, Иван. Санкт-Петербург.
0
Spelli
Постарайся всё-таки пропихнуть их между трубами, бачком, косой, что у тебя там ещё? Возьми для эксизов металлопластиковые водопроводные трубы. Уж на что мой Suzuki VX800 плотно сбит, особенно под баком, но нашлось местечко для дуг отличненько!
Spelli
Или сделай дуги на хомутах. Будет как раз достаточно хило, чтоб не передать усилие на раму.
+1
XapoH
Ответ дан, но на свой «классИк» я трёхточечные (самопальные) крепил так: задняя точка — верхнее заднее крепление двигателя, через поворотную петлю (в дугу вварена заглушка с резьбой. К ней прикучивается пластина с двумя отверстиями: одним она крепится к дуге — другим к креплению двигателя). Передняя точка — через такие же петли как и задняя к передней верхней точке двигателя + между петлями вставка в виде куска трубы (вставляется, поворачивается, фиксируется двкмя винтами. Получается как бы сплошная труба). Нижняя — упирается в раму: распилен пополам кусок трубы, что бы получалась накладка на трубу рамы. Всё это хозяйство стачивается двумя хомутами (на каждую накладку)сторону — усилия «на отрыв» в этих местах маленькие, а «на сжатие» — нужно раму согнуть.
То, что передняя м задняя части на петлях, позволяет иметь большие «допуски» при монтаже и здорово сокращает время монтажа/демонтажа (для снятия боковых крышек, например). Фактически любую дугу можно снять минут за 5 (два болта и два винта)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна