Размышления про масло.уклонение от мануала.
Про цифры вязкости и густоту- это все известно, почти всем.
Вопрос в том- какое масло быстрее угорает\улетает? гуще или жиже?\
Пример-собираемся на дальняк(М4) Не в жару. двигатель будет долго работать на 75-80гр, а утром вообще 70. Может стоит заливать на такую дорогу меньше вязкость? 40 вместо 50, 30 вместо 40.
Мотор же не выйдет на 90гр вообще
Другая сторона- для жаркого климата или постоянных пробок лучше не слушать мануал с его 10\40, а лить 10\50, 15\50 и даже 10\60.
Потому как, 10\40 при 110гр -думается мне уж совсем водИца, а мы тут вваливаем со светофора…
Еще- цифры вязкости усредненные. разные масла одной вязкости(10\40) имеют разные реальные вязкости. Например верхняя 100гр вязкость у одного масла может быть 11.5, а у другого 14. и оба они называются 10\40. Поэтому стоит читать pdf-ки к вашему маслу, если оно не попсoвый мотюль, а нечто редкое(idemitsy\ipone\ravenol\elf). Изходя из чисел, возможно ты поймешь- что 10\50 для твоего двигателя и условий использования подойдет лучше чем 10\40. Или нет).
Ну и вопрос в догон> на трассе вы обнаружили низкий уровень масла. Долить нечего(потеряли канистру, не учли расход при 220кмч+ итд), и у вас не африка, а спорт\турист с крутильным движком(читай — минералка из канистры владельца Нивы не пойдет)
1выход -ехать на заправку и лить автомасло.
10\40 синтетика там обычно 3-4 марки… Какое будете лить? Кому доверять? мобил1?zic? кастрол? шелл(мэйдМоскоу)? где эти вредные моту присадки(антифрикц, энергосейв) отсутствуют?
Какому маслу доверять в таком положении дел?
Вообщем, делитесь опытом и знаниями…
Вопрос в том- какое масло быстрее угорает\улетает? гуще или жиже?\
Пример-собираемся на дальняк(М4) Не в жару. двигатель будет долго работать на 75-80гр, а утром вообще 70. Может стоит заливать на такую дорогу меньше вязкость? 40 вместо 50, 30 вместо 40.
Мотор же не выйдет на 90гр вообще
Другая сторона- для жаркого климата или постоянных пробок лучше не слушать мануал с его 10\40, а лить 10\50, 15\50 и даже 10\60.
Потому как, 10\40 при 110гр -думается мне уж совсем водИца, а мы тут вваливаем со светофора…
Еще- цифры вязкости усредненные. разные масла одной вязкости(10\40) имеют разные реальные вязкости. Например верхняя 100гр вязкость у одного масла может быть 11.5, а у другого 14. и оба они называются 10\40. Поэтому стоит читать pdf-ки к вашему маслу, если оно не попсoвый мотюль, а нечто редкое(idemitsy\ipone\ravenol\elf). Изходя из чисел, возможно ты поймешь- что 10\50 для твоего двигателя и условий использования подойдет лучше чем 10\40. Или нет).
Ну и вопрос в догон> на трассе вы обнаружили низкий уровень масла. Долить нечего(потеряли канистру, не учли расход при 220кмч+ итд), и у вас не африка, а спорт\турист с крутильным движком(читай — минералка из канистры владельца Нивы не пойдет)
1выход -ехать на заправку и лить автомасло.
10\40 синтетика там обычно 3-4 марки… Какое будете лить? Кому доверять? мобил1?zic? кастрол? шелл(мэйдМоскоу)? где эти вредные моту присадки(антифрикц, энергосейв) отсутствуют?
Какому маслу доверять в таком положении дел?
Вообщем, делитесь опытом и знаниями…
Merfy- Руслан
- 17 сентября 2016 в 11:23
- +1
таблицы очень усредненные. ровно как и всеобщее 10\40 на многих спортах. Краснодар и СПБ сильно разный климат. и езда по трассе в +33 отличается от езды в +13. Я расписал подробно условия.
Вкратце — масло по мануалу не будет самым лучшим для тебя. оно будет справляться средне с 10ю разными пользователями и их разными условиями.
Вкратце — масло по мануалу не будет самым лучшим для тебя. оно будет справляться средне с 10ю разными пользователями и их разными условиями.
Загоняться с маслом можно бесконечно) но для чего?
на счёт автомасел, если в маркировке есть буквы E или EC (Енерго сбережение) такое точно лить не надо, в нём много антифрикционных добавок.
Какое буду лить, если мало станет вдруг, мобил супер полусинтетику(обычное авто масло), потому что некоторые люди с форума по моту его используют как основное, вот только доливать его в мотюль точно не стану, лучше не смешивать разных производителей имхо, а заменить полностью.
Один механик очень в тему сказал про мотомасло, представляешь, говорит, у нас вертолётное масло кончилось, пришлось на самолётном летать, ужас! А какая спрашивается разница между ними? "-никакой ха-ха". Вы скажите, ведь авто и мото это разная техника, ага, и мотоцикл и квадроцикл разная техника, ведь есть же масло для квадроциклов, по любому там что то принципиально иное залито. Кстати автомобиль может ездить некоторое время на подсолнечном масле, но это уже совсем другая история.
на счёт автомасел, если в маркировке есть буквы E или EC (Енерго сбережение) такое точно лить не надо, в нём много антифрикционных добавок.
Какое буду лить, если мало станет вдруг, мобил супер полусинтетику(обычное авто масло), потому что некоторые люди с форума по моту его используют как основное, вот только доливать его в мотюль точно не стану, лучше не смешивать разных производителей имхо, а заменить полностью.
Один механик очень в тему сказал про мотомасло, представляешь, говорит, у нас вертолётное масло кончилось, пришлось на самолётном летать, ужас! А какая спрашивается разница между ними? "-никакой ха-ха". Вы скажите, ведь авто и мото это разная техника, ага, и мотоцикл и квадроцикл разная техника, ведь есть же масло для квадроциклов, по любому там что то принципиально иное залито. Кстати автомобиль может ездить некоторое время на подсолнечном масле, но это уже совсем другая история.
здесь был ататат
В мото, ради упрощения и удешевления конструкции, используется мокрое сцепление и коробка в одном картере с двигателем. Приходится использовать компромис — масло, которое подходит одновременно для двигателя и коробки.
Думаю причины другие. Точно не для удешевления. и Такая схема в свою очередь ставит высокие требования к чистоте двигателя и масло-очистке. Потому, что сцепление и поршни в общей ванне- 50 лет назад не поверили бы, что такое возможно и оно работает.
И в приоритете все-такие двиг, а кпп про сути сьест любое масло. И букс сцепления легко побороть сделав сильнее сжим дисков, но тогда масса японских дрыщей не смогут его выжимать)
Да чего уж, читал, что парни на полном серьезе жалуются на тугое сцепление в Дукати и гдето еще… В то время как ПАРНИ ломают плоскогубцы одной рукой)
Думаю причины другие. Точно не для удешевления. и Такая схема в свою очередь ставит высокие требования к чистоте двигателя и масло-очистке. Потому, что сцепление и поршни в общей ванне- 50 лет назад не поверили бы, что такое возможно и оно работает.
И в приоритете все-такие двиг, а кпп про сути сьест любое масло. И букс сцепления легко побороть сделав сильнее сжим дисков, но тогда масса японских дрыщей не смогут его выжимать)
Да чего уж, читал, что парни на полном серьезе жалуются на тугое сцепление в Дукати и гдето еще… В то время как ПАРНИ ломают плоскогубцы одной рукой)
здесь был ататат
здесь был ататат
- hrenov_drumm
- 19 сентября 2016 в 13:43
- ↑
- ↓
Преимущества сцепления в масляной ванне просты. Более плавная работа муфты, меньше шансов на жесткое включение, нормальная работа в «серой зоне», когда диски сцепление частично пробуксовывают, лучше отвод тепла от дисков.
Объединение картеров КПП и двигателя нужно для уменьшения габаритов силового агрегата, что в случае мотоцикла довольно полезная штука. Кроме того, это упрощает конструкцию и снижает количество точек, откуда может начать лить масло (привет ХД с его отдельным картером коробки, сцепления и двигателя).
Объединение картеров КПП и двигателя нужно для уменьшения габаритов силового агрегата, что в случае мотоцикла довольно полезная штука. Кроме того, это упрощает конструкцию и снижает количество точек, откуда может начать лить масло (привет ХД с его отдельным картером коробки, сцепления и двигателя).
- Moto_rider
- 18 сентября 2016 в 16:24
- ↑
- ↓
я подсолнечным маслом только и смазываю))) хватает, но не надолго))))))
здесь был ататат
- JamesStern
- 17 сентября 2016 в 20:30
- ↓
как сказал один умный дядя...«мы не в тех странах живем, которым поставляют качественный товар» и речь шла как раз о масле)) в основном автомобильном но все же, в тырнете ужеж все про масла есть и даже большая часть тестов на крупных импортеров, и не очень))
Другой вопрос что заливать в GSX и где купить нормальное масло, а самое главное где купить масло производства «япония» «канада» «сша»… что бы купить масло а не как щас модно «маслянный напиток»))
Другой вопрос что заливать в GSX и где купить нормальное масло, а самое главное где купить масло производства «япония» «канада» «сша»… что бы купить масло а не как щас модно «маслянный напиток»))
Мой опыт (и мировозрение) будет в корне отличаться от твоего.
Я изначально не поеду на спорт-туристе с «жрущим» масло мотором со скоростью 250км/ч на дальняк. Это избавит меня не только от проблем с маслом, но и от ряда других. Почему?
1) Мотоцикл должен быть обслужен, и не жрать масло.
2) Мотоцикл должен быть приспособлен для тех условий эксплуатации, в которые вы едите. И это касается не только масла. Например, бензин может быть не лучшего качества, и после 3 заправки инжектор забьётся. Как дальше быть? Вывод: если твоя техника требует высокого качества обслуживания — не стоит ехать туда, где этих условий нет.
3) Если ты знаешь, что мот жрёт масло, запасся бутылкой, но его не хватило — то это очень странно. Ты же не сразу всю бутылку залил, а подливал по чуть-чуть? Не смог понять, что проехать 1/4 пути, а масла нет уже 1/2 бутылки, и скорость надо снизить?
4)Ну и «финалочка» (моя любимая) — ограничения скорости в РФ — 90км/ч. Я её тоже не соблюдаю, но и 250км/ч не летаю, чего и вам советую. Жор масла сразу уменьшится. :)
А про банальную совместимость масел вверху много написали.
Я изначально не поеду на спорт-туристе с «жрущим» масло мотором со скоростью 250км/ч на дальняк. Это избавит меня не только от проблем с маслом, но и от ряда других. Почему?
1) Мотоцикл должен быть обслужен, и не жрать масло.
2) Мотоцикл должен быть приспособлен для тех условий эксплуатации, в которые вы едите. И это касается не только масла. Например, бензин может быть не лучшего качества, и после 3 заправки инжектор забьётся. Как дальше быть? Вывод: если твоя техника требует высокого качества обслуживания — не стоит ехать туда, где этих условий нет.
3) Если ты знаешь, что мот жрёт масло, запасся бутылкой, но его не хватило — то это очень странно. Ты же не сразу всю бутылку залил, а подливал по чуть-чуть? Не смог понять, что проехать 1/4 пути, а масла нет уже 1/2 бутылки, и скорость надо снизить?
4)Ну и «финалочка» (моя любимая) — ограничения скорости в РФ — 90км/ч. Я её тоже не соблюдаю, но и 250км/ч не летаю, чего и вам советую. Жор масла сразу уменьшится. :)
А про банальную совместимость масел вверху много написали.
Мой опыт (и мировозрение) будет в корне отличаться от твоего.Очень идеализированное мировозрение на мой взгляд От всего не подстрахуешься.
Мотоцикл должен быть приспособлен для тех условий эксплуатации, в которые вы едите. И это касается не только масла. Например, бензин может быть не лучшего качества, и после 3 заправки инжектор забьётся. Как дальше быть? Вывод: если твоя техника требует высокого качества обслуживания — не стоит ехать туда, где этих условий нет..
Как-то очень по европейски. Автобаны\мастерские, лучший бензин…
Как же люди по Уралу колесят, Казахстану\тибету? Не всегда на новых туристах, а на всяких ТДМ850, гусях старых.
У меня карбы и авто-фильтр бумажный, поэтому за чистоту бенза я не парился. + проезжал мимо левых заправок…
Масло было в запас из предпложения(не проверенного) что расход будет 250гр\1к, а на более вязком масле другой марки он вышел 500\1к (залил перед выездом новое).Я не брезгую авто-маслом на долив, поэтому не парился за расход.
А что касается скорости… Какой крейсер ты будешь держать по М4 на спортбайке?
- hrenov_drumm
- 19 сентября 2016 в 13:47
- ↑
- ↓
Масложор, вообще-то, вполне нормальное явление для ДВС, особенно, работающих в предельных режимах. У каких-то производителей двигатели жрут масло больше, у каких-то меньше, но потихоньку подъедают все. Конечно, если масложор достигает многих литров на 1000км пробега — это уже ненормально, если мотоцикл не TDM :)
- hrenov_drumm
- 19 сентября 2016 в 13:48
- ↑
- ↓
Мотоцикл должен быть приспособлен для тех условий эксплуатации, в которые вы едите.
Я ем обычно дома, на кухне, или в кафе. Зачем мне мотоцикл, приспособленный к езде по кухне или кафе?
- Moto_rider
- 18 сентября 2016 в 16:15
- ↓
Естестно, мануал мануалом, рекомендуется все производителем. А нужно еще учитывать место эксплуатации техники. У меня лето в РБ +28, а у брата в Астрахани +40 в тени. Естестно рабочая темпича двигла будет выше, надо и вязкость соответственную подбирать.
на заметку в закладки:
Первое число с буквой W (Winter — зима) свидетельствует о принадлежности масла к так называемому зимнему, низкотемпературному классу вязкости. Первая цифра указывает, насколько легко масло будет прокачиваться по системе смазки, т. е. как быстро поступит к рабочим поверхностям деталей, и сколько энергии АКБ будет затрачено на привод стартера (вязкость при 40° С). Число, которое указано после тире, — это летний (высокотемпературный) класс вязкости, соответствующий вязкости масла при рабочей температуре мотора (при 100° С).
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Подробнее: kotuch.ru/1708/chem-maslo-10w30-otlichaetsya-ot-10w40
на заметку в закладки:
Первое число с буквой W (Winter — зима) свидетельствует о принадлежности масла к так называемому зимнему, низкотемпературному классу вязкости. Первая цифра указывает, насколько легко масло будет прокачиваться по системе смазки, т. е. как быстро поступит к рабочим поверхностям деталей, и сколько энергии АКБ будет затрачено на привод стартера (вязкость при 40° С). Число, которое указано после тире, — это летний (высокотемпературный) класс вязкости, соответствующий вязкости масла при рабочей температуре мотора (при 100° С).
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Вот я покумекав, предположил, что масло погуще будет улетать в трубу чутка быстрее. Но густое масло имелось в наличии и замена была необходима.
А еще побочная причина образовалась- низкий нагрев двигателя на трассе осенью (71-77) и как итог- мотор, который не сьел в городе 10\40 за 500км, начал есть на трассе 10\50 с аппетитом 0.5\1000.
Но я все же считаю, что в условиях города, регулярных нагревов до 105-115 и последующих отстрелов с светофора — 10\40 не лучшее масло.
Более того-все эти таблички окружающей среды- большая условность.
В питере и близко нет жары, но и в +20 мотор нагреть легко по пробкам.
А в краснодаре летом 30-40, но пробки поспорят с московскими по плотности и вентилятор трудиться часто.
И 10\40 неуместно, когда мотор прогревается до +115 иногда.
Поэтому разумней в городах лить более густое 10\50,15\50,20\50,10\60.
Еще побочный момент>логично предположить, что подделывают чаще всего вездесущее 10\40.
А покупая 15\50, это намного вероятнее будет настоящий продукт
А еще побочная причина образовалась- низкий нагрев двигателя на трассе осенью (71-77) и как итог- мотор, который не сьел в городе 10\40 за 500км, начал есть на трассе 10\50 с аппетитом 0.5\1000.
Но я все же считаю, что в условиях города, регулярных нагревов до 105-115 и последующих отстрелов с светофора — 10\40 не лучшее масло.
Более того-все эти таблички окружающей среды- большая условность.
В питере и близко нет жары, но и в +20 мотор нагреть легко по пробкам.
А в краснодаре летом 30-40, но пробки поспорят с московскими по плотности и вентилятор трудиться часто.
И 10\40 неуместно, когда мотор прогревается до +115 иногда.
Поэтому разумней в городах лить более густое 10\50,15\50,20\50,10\60.
Еще побочный момент>логично предположить, что подделывают чаще всего вездесущее 10\40.
А покупая 15\50, это намного вероятнее будет настоящий продукт
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.Вот такие тексты пишут для людей не желающих думать самостоятельно.
Если рассматривать нас, мотоциклистов, езда примерно от +5гр.
Первое число отвечает за вязкость при прогреве, о морозе мы не думаем. Более густое масло требует большего прогрева до некоей условной вязкости когда можно давать нагрузку.
Т.е на 10\40, допустим можно без рисков вваливать, прогрев двигатель до 60ти. А на 20\40 масле при 60гр масло будет более густое и его нужно греть сильнее до такой же вязкости.
Верхнее число отвечает за вязкость при рабочих 100гр. ПРичем понятно, что при 115-вязкость будет ниже.
Значит нет ни какой привязки к окружающей среде.
Есть мотоцикл с определенной эффективностью СистОХЛ + стиль езды +загруженность дорог. Просто нужно подмечать какая температура регулярна и кумекать какое масло будет лучше.
Если часто 105-115, то очевидно, что 10\40 будет чуть жиже, чем хочется двигателю.
- hrenov_drumm
- 19 сентября 2016 в 13:55
- ↑
- ↓
Естестно, мануал мануалом, рекомендуется все производителем. А нужно еще учитывать место эксплуатации техники. У меня лето в РБ +28, а у брата в Астрахани +40 в тени. Естестно рабочая темпича двигла будет выше, надо и вязкость соответственную подбирать.
Вся тема — какой-то сплошной фейспалм. В мануале же написано, какое масло лить в зависимости от условий эксплуатации. Чего вам еще надо-то, ну?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (8)
свернуть / развернуть