Все внутренности шлема от пыли ничего не спасет. Т.е. мыть (именно мыть=стирать, а не всякие аэрозоли и пр.) все равно их придется.
От собственного пота и спасет только подшлемник, 90 процентов жиропотовых выделений впитывает именно он, стирать его нужно часто, возможно даже каждый день. И лучше иметь 2-3 подшлемника, чтоб не заморачиваться с ежедневной стиркой.
Да, в тех шлемах где вынуть внутренности не представляется возможным нужно использовать различные средства и подшлемник ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе духан через неделю как в казарме будет :)
Я для стирки внутренностей шлема использую детский порошок (он практически гипоаллергеный и даже если полностью не выполощется, то кожа не покроется от него красными буграми). И еще есть ультразвуковые «стиральные машинки» типа Ретона (но я использую китайский аналог за 20баксов) с ней «глубокая» грязь на ура выстирывается.
Я даже полоскание вместе с ней делаю. Залил чистой водой, включил эту «стиралку» и через 30мин. проверил воду, если чистая, то все нормуль, если мутная, то снова чистую воду и 30мин.
Я много чего обклеил подобной пленкой (и дорогой (3М или Орафол) и дешевой китайской), в т.ч. и обычные матовые-глянцевые. Есть несколько советов и замечаний (помимо тех, что в этом посте), для тех кто «загорелся» подобным :) Возможно в чем то повторюсь с автором поста, но как бы получится наиболее полная инструкция. Я специально не делал свой, отдельный, пост об этом, потому как за рекламу может проканать :) Я просто поделюсь своими знаниями.
1) Не стОит гнаться за дорогим материалом, китайцы делаю очень даже приличного качества, да еще и с каналами для вывода воздуха. Каналы для вывода — это некая структура не замкнутых очень тонких каналов (постоянно пересекающих друг друга) на материала со стороны клеевого слоя, по все площади материала. Немного выше Lomas писАл про фибро структуру и микро отверстия — я не знаю такого материала, с отверстиями. Это как бы не реально, клей зальет эти отверстия, но даже если на заводе смогут сделать эти отверстия сквозными, то при нагревании и прижатии материала они (отверстия) все равно забъются клеем, хотя я могу все и не знать (дайте ссыль на такой материал, если он существует, спасибо)
2) Праймер — очень важная «мелочь». Без него сделать красиво и чтоб не отвалилось потом практически не реально. Опять же не нужно гнаться за 3М праймером, у китайцев ничуть не хуже, скорее даже лучше (по моим наблюдениям). Есть праймер нанесенный на салфетки в герметичной упаковке (типа как освежающие салфетки для рук или лица) — ерунда, эффект от него практически нулевой. Нужно брать жидкий праймер и наносить там где нужно кисточкой. Ждать 5 мин. для высыхания по моему очень долго, я не трачу на это более 30сек, тем более практически всегда поверхность теплая от фена.
3) Инстументы, материалы для работы. Обязательно ракель (пластиковый и фетровый-войлочный. НЕ используйте малярные-строительные, они крошатся и впоследствии эти мелкие крошки попадают под материал, удалять очень сложно), обязательно фен, обязательно очень острый нож, обязательно несколько иголок от шприцов медицинских. Очень желательно иметь салфетку, которой авто маляры протирают поверхность перед покраской, она очень эфективно удаляет пыль и делает поверхность антистатической (т.е. снова пыль туда сама не прилипнет). Много времени и желание тоже обязательны :)
4) Чистота — залог здоровья! Тоже самое и при наклеивании винила. Никогда не делайте это на улице, даже если погода самая безветренная! Никакого песка и пыли на оклеиваемой поверхности. Особое внимание обратите на маслянные пятна и разводы — там даже с праймером материал отвалится, все вымываем до чиста, обезжиривием при необходимости.
5) Выше было сказано про нагрев фена до 150градусов — это много. Я не ставлю темпер более 110-120градусов, иначе очень легко расплавить материал. А при таком темпере (110-120) материал очень даже тянется. Еще минус высокой температуры (даже если материал не расплавить) — структура пропадает, материал становится просто гладким и глянцевым (тоже самое касается матовых пленок).
6) Выше было сказано про надрезы в местах пузырей — нельзя этого делать! Со временем надрезы расползаются (пленка как бы дает усадку) и получается дырка. Для протыкания пузырей использовать ТОЛЬКО медицинские иголки (чем тоньше, тем лучше. есь шприцы для «манту», там очень тонкие иголки), причем если острие даже немного загнулось — не использовать. Только новые и острые. Никаких ножей, скальпилей, лезвий и т.п. Пызырь протыкать прямо по центру, воздух выгонять от краев к центру=месту протыкания. Если до конца не получается выгнать воздух, то не стОит делать кучу дырок и с силой выгонять воздух — оставьте и через несколько дней этого пузырька практически не будет видно.
7) Разрезы и нахлест при обклеивании сложных (геометрически) деталей. Обклеить например бак без надрезов — это ювелирная работа. Для этого нужно много опыта и «понимания материала». Иногда это просто не возможно. Поэтому резать приходится. Клеить нужно так, чтоб при проведении шпателем сверху в низ, вы не цеплялись за край материала, а наоборот с верхнего соскакивали, как со ступеньки. Никогда не клейте в стык, только с нахлестом, иначе материал расползется в месте стыка и получится дырка. Обязательно применять праймер в таких случаях.
8) Не экономьте на загибах материала. Т.е. там где не видно материал (например внутренняя часть крыла) оставляйте его по больше и тоже хорошо приклеивайте (с праймером). Не нужно делать 5мм полосочку, она быстро отвалится и пойдет дальше на видимую часть. Оптимально делать 1,5-3см, конечно если есть для этого возможность.
и еще такие большие наклейки (составная длинна я на бак из нескольких частей) не клеится слошняком. Она будет буграми и не ровная. Такие больше наклейки слошными только на ровные поверхности клеются. Остальное все руками и отдельно.
Родина! Точнее на Талой родился, но все, что Колыма=Магадан. Крайний раз там в 2003был и на Талую тож ездил, разруха… Все и везде разруха на расстоянии 30км от Магадана.
Егоров Евгений Владимирович — знаете такого? Я из за него (для него) пожизненную скидку сделал для Колымы
А ВИН, он же номер рамы? — думаю это поле должно быть обязательным. Практически уверен, что у всех у кого документы в порядке и угнали мот заявили в полицию. Заявлять во всеуслышание о ВИНе ворованного мота как то палево :) Типа я купил ворованный (бездоковый) мот и у меня его угнали, прошу помощи…
Это не коммент, а скорее обращение к админам ресурса.
Уважаемые, я разместил свою «беду». И в процессе этого вот что «вылезло»:
1) Добавить можно всего одну фотку, да и та не масштабируется. А у меня она сделана в виде ориентировки, понятной и простой. А добавлять ссылки на сторонние ресурсы увы запрещено, совсем запрещено. Может что нить придумаете?
2) Поле Гос. рег. номер: помечено обязательным к заполнению. А я не успел поставить на учет, но документы все совершенно в порядке, я в законе. Тут я вижу пару вариантов: сделать поле не обязательным, либо под ним заметку, что можно вписать туда что угодно, но кол-во знаков ограничено (сколько там максимум в России и странах СНГ в номерах знаков? )
t_spb_, ты смотри аккуратнее. А то помнишь фильм Муха? Главное чтоб тебя не укусили и не стал мутировать :)
От собственного пота и спасет только подшлемник, 90 процентов жиропотовых выделений впитывает именно он, стирать его нужно часто, возможно даже каждый день. И лучше иметь 2-3 подшлемника, чтоб не заморачиваться с ежедневной стиркой.
Да, в тех шлемах где вынуть внутренности не представляется возможным нужно использовать различные средства и подшлемник ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе духан через неделю как в казарме будет :)
Я для стирки внутренностей шлема использую детский порошок (он практически гипоаллергеный и даже если полностью не выполощется, то кожа не покроется от него красными буграми). И еще есть ультразвуковые «стиральные машинки» типа Ретона (но я использую китайский аналог за 20баксов) с ней «глубокая» грязь на ура выстирывается.
Я даже полоскание вместе с ней делаю. Залил чистой водой, включил эту «стиралку» и через 30мин. проверил воду, если чистая, то все нормуль, если мутная, то снова чистую воду и 30мин.
Я много чего обклеил подобной пленкой (и дорогой (3М или Орафол) и дешевой китайской), в т.ч. и обычные матовые-глянцевые. Есть несколько советов и замечаний (помимо тех, что в этом посте), для тех кто «загорелся» подобным :) Возможно в чем то повторюсь с автором поста, но как бы получится наиболее полная инструкция. Я специально не делал свой, отдельный, пост об этом, потому как за рекламу может проканать :) Я просто поделюсь своими знаниями.
1) Не стОит гнаться за дорогим материалом, китайцы делаю очень даже приличного качества, да еще и с каналами для вывода воздуха. Каналы для вывода — это некая структура не замкнутых очень тонких каналов (постоянно пересекающих друг друга) на материала со стороны клеевого слоя, по все площади материала. Немного выше Lomas писАл про фибро структуру и микро отверстия — я не знаю такого материала, с отверстиями. Это как бы не реально, клей зальет эти отверстия, но даже если на заводе смогут сделать эти отверстия сквозными, то при нагревании и прижатии материала они (отверстия) все равно забъются клеем, хотя я могу все и не знать (дайте ссыль на такой материал, если он существует, спасибо)
2) Праймер — очень важная «мелочь». Без него сделать красиво и чтоб не отвалилось потом практически не реально. Опять же не нужно гнаться за 3М праймером, у китайцев ничуть не хуже, скорее даже лучше (по моим наблюдениям). Есть праймер нанесенный на салфетки в герметичной упаковке (типа как освежающие салфетки для рук или лица) — ерунда, эффект от него практически нулевой. Нужно брать жидкий праймер и наносить там где нужно кисточкой. Ждать 5 мин. для высыхания по моему очень долго, я не трачу на это более 30сек, тем более практически всегда поверхность теплая от фена.
3) Инстументы, материалы для работы. Обязательно ракель (пластиковый и фетровый-войлочный. НЕ используйте малярные-строительные, они крошатся и впоследствии эти мелкие крошки попадают под материал, удалять очень сложно), обязательно фен, обязательно очень острый нож, обязательно несколько иголок от шприцов медицинских. Очень желательно иметь салфетку, которой авто маляры протирают поверхность перед покраской, она очень эфективно удаляет пыль и делает поверхность антистатической (т.е. снова пыль туда сама не прилипнет). Много времени и желание тоже обязательны :)
4) Чистота — залог здоровья! Тоже самое и при наклеивании винила. Никогда не делайте это на улице, даже если погода самая безветренная! Никакого песка и пыли на оклеиваемой поверхности. Особое внимание обратите на маслянные пятна и разводы — там даже с праймером материал отвалится, все вымываем до чиста, обезжиривием при необходимости.
5) Выше было сказано про нагрев фена до 150градусов — это много. Я не ставлю темпер более 110-120градусов, иначе очень легко расплавить материал. А при таком темпере (110-120) материал очень даже тянется. Еще минус высокой температуры (даже если материал не расплавить) — структура пропадает, материал становится просто гладким и глянцевым (тоже самое касается матовых пленок).
6) Выше было сказано про надрезы в местах пузырей — нельзя этого делать! Со временем надрезы расползаются (пленка как бы дает усадку) и получается дырка. Для протыкания пузырей использовать ТОЛЬКО медицинские иголки (чем тоньше, тем лучше. есь шприцы для «манту», там очень тонкие иголки), причем если острие даже немного загнулось — не использовать. Только новые и острые. Никаких ножей, скальпилей, лезвий и т.п. Пызырь протыкать прямо по центру, воздух выгонять от краев к центру=месту протыкания. Если до конца не получается выгнать воздух, то не стОит делать кучу дырок и с силой выгонять воздух — оставьте и через несколько дней этого пузырька практически не будет видно.
7) Разрезы и нахлест при обклеивании сложных (геометрически) деталей. Обклеить например бак без надрезов — это ювелирная работа. Для этого нужно много опыта и «понимания материала». Иногда это просто не возможно. Поэтому резать приходится. Клеить нужно так, чтоб при проведении шпателем сверху в низ, вы не цеплялись за край материала, а наоборот с верхнего соскакивали, как со ступеньки. Никогда не клейте в стык, только с нахлестом, иначе материал расползется в месте стыка и получится дырка. Обязательно применять праймер в таких случаях.
8) Не экономьте на загибах материала. Т.е. там где не видно материал (например внутренняя часть крыла) оставляйте его по больше и тоже хорошо приклеивайте (с праймером). Не нужно делать 5мм полосочку, она быстро отвалится и пойдет дальше на видимую часть. Оптимально делать 1,5-3см, конечно если есть для этого возможность.
Егоров Евгений Владимирович — знаете такого? Я из за него (для него) пожизненную скидку сделал для Колымы
2) Их и не было. Он американец, поставка со снятием, а я его уже по договору купли-продажи приобрел.
Уважаемые, я разместил свою «беду». И в процессе этого вот что «вылезло»:
1) Добавить можно всего одну фотку, да и та не масштабируется. А у меня она сделана в виде ориентировки, понятной и простой. А добавлять ссылки на сторонние ресурсы увы запрещено, совсем запрещено. Может что нить придумаете?
2) Поле Гос. рег. номер: помечено обязательным к заполнению. А я не успел поставить на учет, но документы все совершенно в порядке, я в законе. Тут я вижу пару вариантов: сделать поле не обязательным, либо под ним заметку, что можно вписать туда что угодно, но кол-во знаков ограничено (сколько там максимум в России и странах СНГ в номерах знаков? )
Спасибо!
3)