Оганичителей-то нет (хотя кого в России они ограничивали? :)) )я думаю, скорее уж в лени. Даже на этом видео видно, насколько фура загружена. Такую массу как затормозить, так и раскочегарить — время надо. А зачем, когда можно «тупо валить» — «чья машина больше, того и правила». Опять же, что бы нормально ехать на такой машине — думать нужно постоянно (и не меньше, чем на мото). А это часто тоже лень…
на мотоцикле нужно становиться так, что бы было место куда «выскочить» (лучше — по левому борту впередистоящей машины) и всегда быть готовым «рвануть с места». Не обязательно вперёд.
Т.е. скорость не выключать, газ «в готовности» и постоянно мониторить зеркала. Лучше, кода сзади встанет пара машин — часто одной мало.
аналогично. Хоть на машине, хоть на мотоцикле. На нейтралку перехожу, только когда сзади уже конкретно встанут.
Научили, кстати, в Германни — там, в пробках на автобанах, это как бы правило: остановиться, включит аварийку и, не отпуска тормоза (и ручник) постоянно смотреть в зеркало, что бы убедиться, что следующий за тобой останавливается. Посе этого можешь выключить аварийку и отпустить тормоз (кроме ручного).
ЗЫ. А «фурщик» отмазывается в соотвествии с классической «легендой» автомобилистов — «я этого хруста не заметил. Вылетел неизвестно откуда под 200 и резко оттормозился».
а вот и не удивлюсь — при частых заменах (раза в 2 чаще, чем синтетика) оно луше. Как минимум, там кривая потери свойств более пологая (и реально сходит на ноль ко «второму сроку»), а у синтетики она до «контрольной цифры» (пробега) почти ровная, а потом резко раз и кака. Т.е. если прохлопаешь замену минералки, то ничего особо не произойдёт. А с синтетикой вполне возможно и попадание на бабки (потому синтетику тоже желательно менять досрочно)
тем не менее, получилось не хуже, чем у завода «с одеялком и веслом».
Как по мне, так решение для коляски (и её отделка внутри), вообще шедевр (хоть конструкция заднего сиденья и позаимствована с древних машин).
да там, походу, вообще только на замок зажигания (и блокировку руля) «закрыто» — любой китайский «свисток» отпугнул бы. Не говоря уж о всяких доп.замках.
ИМХО — если крепление одновременно и «минус», то вместо радиатора можно использовать любую более-менее массивную железяку на корпусе мотоцикла (самим «фонарикам» радиатор не нужен — они практически не греются)
вот именно по этой причине я и перехожу на «авто» (обкатку для колец сделаю на дешёвом «мото» от Mannoil (но гарантированно-оригинал), а дальше — что найдём). В здешних местах, к сожалению, палёного раза в 2 больше, чем «оригинала». Как для «мото», так и для «авто». А каждый сезон скидывать цилиндры только потому, что «снова пропала компрессия» из-за залегания масляных колец мне надоело (и ездил только на «мотомасле» средней ценовой категрии).
Стоят такие ручки. Вполне себе греют. Но там есть две тонкости: 1. Правую нужно ставить так, что бы у провода, при полностью выкрученном газе, был свободный ход (хоть чуть-чуть — иначе переломает со временем); 2. Левую панель разбирать — снимать крышку и перепаивать светодиод (менять егго полярность. Иначе не светится). Может, конечно, китайцы и исправились с диодом, но до прошлого года у большинства купивших это было именно так.
Ну, дословно, там как бы «API SG,SH,SJ,SJ или SM вместе с JASO MA,MA1 или MA2». Вполне возможно тарактовать как «API классов SG-SJ или SM в сочетании с JASO».
Хотя на каву фиг его знает — обороты там ого-го какие. А, с другой стороны, роторные «мазды» чем хуже? Но там же тоже «авто», а не «мото» масло
я залил «мотомасло» 20w50 и через неделю «застучало». Левый коренной вкладыш.
И пофигу, что это масло гуще и смогло «по холодному» выгнать силикон (которого старый хозяин не жалел) в маслоканал.
По факту, как бы «масло виновато» — на 10w40 мог бы, наверняка, ездить и ездить.
ЗЫ. А вот от левака по названием «Valvoline» кольца маслосъёмные залегли конкретно
нее — там, вроде как, просто общий картер дрыгателя и коробки. У каких-то «ситроенов» тоже такое было. Но коробка на «дрыгательном» — тоже круто :)
Хотя и не уверен.
ЗЫ. Офф: У «Опеля-Асконы 1.6» сцепление (вроде как) снималось без снятия коробки.
вообще-то меньше, чем за пару евро легко покупается 2х(3х) контактые у китайцев и работают без проблем вообще со всем подряд (хоть и щёлкают :) )
Просто паровозик человек «смог» и «хотел». Почему бы и нет?
ЗЫ. В своё время я на «Паннонию» тоже реле собирал. Правда без полевиков и «мелкосхем» (на хорошей такой «гирьке» П210. Реально работало от 5 до14 воль).
У «космича» было электронное зажигание («кривым» от «плоской» батарейки заводился). Вчера, вот, закончил коммутацию «скотойлера» и индикатора температуры масла. На след.неделе всё настраивать буду. И РР самодельное уже есть — только залить его чем-то надо.
Кто-то ходит на рыбалку/охоту, а кто-то — паяет
ЗЫ. Вроде как (полу)синтетика дольше не теряет свойств, но у минералки они стабильнее и их аккурат хватает на 5000 тыс.
Кстати — как-то многие забывают что есть машины с воздушниками (те же пальцвагены-жуки и старые «бУсики») и в полне себе ездят не на «супермасле». Потому, ИМХО — для «водянки» же вообще париться не стоит.
можно найти на шайтан-трубе установку аналогичных стёклышек в велосипедную «сову». Там луч становиться похожим на горизонтальный эллипс.
Думаю, что тут будет тоже самое.
Т.е. скорость не выключать, газ «в готовности» и постоянно мониторить зеркала. Лучше, кода сзади встанет пара машин — часто одной мало.
Научили, кстати, в Германни — там, в пробках на автобанах, это как бы правило: остановиться, включит аварийку и, не отпуска тормоза (и ручник) постоянно смотреть в зеркало, что бы убедиться, что следующий за тобой останавливается. Посе этого можешь выключить аварийку и отпустить тормоз (кроме ручного).
ЗЫ. А «фурщик» отмазывается в соотвествии с классической «легендой» автомобилистов — «я этого хруста не заметил. Вылетел неизвестно откуда под 200 и резко оттормозился».
Как по мне, так решение для коляски (и её отделка внутри), вообще шедевр (хоть конструкция заднего сиденья и позаимствована с древних машин).
1.3 литра, 190-230л.с. при 10 тыс.об/мин.
«Рекомендуемое масло — Mazda Dexelia ULTRA 5W-30»©. Соотвествует стандартам API SJ/CF, ACEA A1/B1. И никакого JASO.
Даже сроки замены — мотоциклетные (6500 км, вроде как)
Хотя на каву фиг его знает — обороты там ого-го какие. А, с другой стороны, роторные «мазды» чем хуже? Но там же тоже «авто», а не «мото» масло
И пофигу, что это масло гуще и смогло «по холодному» выгнать силикон (которого старый хозяин не жалел) в маслоканал.
По факту, как бы «масло виновато» — на 10w40 мог бы, наверняка, ездить и ездить.
ЗЫ. А вот от левака по названием «Valvoline» кольца маслосъёмные залегли конкретно
Хотя и не уверен.
ЗЫ. Офф: У «Опеля-Асконы 1.6» сцепление (вроде как) снималось без снятия коробки.
Просто
паровозикчеловек «смог» и «хотел». Почему бы и нет?ЗЫ. В своё время я на «Паннонию» тоже реле собирал. Правда без полевиков и «мелкосхем» (на хорошей такой «гирьке» П210. Реально работало от 5 до14 воль).
У «космича» было электронное зажигание («кривым» от «плоской» батарейки заводился). Вчера, вот, закончил коммутацию «скотойлера» и индикатора температуры масла. На след.неделе всё настраивать буду. И РР самодельное уже есть — только залить его чем-то надо.
Кто-то ходит на рыбалку/охоту, а кто-то — паяет
Мот 88-го года и в мануале ни слова о «мотомасле» (дрыгатели, практически без изменений, делались с конца 70х до конца 90х).
Только на профильном сайте есть совет — «если начало пробуксовывать сцепление, замените свою „синтетику“ на минералку»©
По моему опыту много важнее, что бы масло было не «крутка», а уж «мото» оно или нет — вопрос веры.
ЗЫ. Вроде как (полу)синтетика дольше не теряет свойств, но у минералки они стабильнее и их аккурат хватает на 5000 тыс.
Кстати — как-то многие забывают что есть машины с воздушниками (те же пальцвагены-жуки и старые «бУсики») и в полне себе ездят не на «супермасле». Потому, ИМХО — для «водянки» же вообще париться не стоит.
ЗЗЫ. Ну и так… тут уже быластатейка «в поддержку»
Искать по TIR-оптика
Думаю, что тут будет тоже самое.