Владею кисой уже два с половиной сезона (третий пошел), пересел после дрозда (с большой опаской). И опаска меня не обманула, ценник на запчасти X2, обслуживание всех электронных плюшек типа амортов регулируемых стоит не мало. Сразу что бросилось в глаза это масляный и воздушный фильтра (воздушных 2 штуки и менять их желательно с каждой заменой масла иначе он начинает из картера подсасывать и появляется небольшой жор масла), не говоря уже о том если приляжешь, на дрозда мотор бу мотор стоит сильно дешевле и есть он на каждом шагу (конечно не совсем корректное сравнение, разные поколения мопедов). Но надо отметить что мопед довольно надежен, нет такого что бы прям что то от… ло. Если не брать во внимание всю эту мишуру в виде электроники то есть только одно различие но оно довольно огромное, за счет лежачего мотора центр тяжести ниже и рулится он намного лучше, ощущается легче. А мишура начинает подкупать со временем, например не задумываешься о дорожном покрытии при включенном трекшене (он там есть но начального уровня, в повороте не сильно спасет) или меняешь подвеску нажатием на кнопку при езде с пассажиром, это просто удобно.
Я однозначно за датчик положения дроссельной заслонки. беда в том, что для реального теста надо перекидывать с донора, а это головня найти, и головняк ставить. я так с сузуки когда-то полтора сезона отмучался
от спорта там одно название, конечно. И немного внешнего вида. Клипоны с выносами, посадка без особой креветочности.
Если без пластика — Z300 у них была. Потом они с этим мотором кроссовер сделали 300кубовый, микро-версус.
Скоро чатгпт мозг некоторым заменит.
Пробовал его использовать для траблшутинга самых разных технических проблем — от мотоцикла до 3д принтера. И результаты не однозначные. Часто он ляпает чтобы ляпнуть.
При нагреве происходят температурные деформации, возможно. Попробуй после прогрева и ловли глюка, попбрызгать на соединения патрубков очистителем карбюратора.
У спид твина вообще нет звука в стоке, сразу снимать катализатор и ставить пайп. 900ке не хватает 6 передачи для трасы. Это чисто городской мотик, с офигенным звуком в стоке, это наверное самый лучший стоковый выхлоп у триумфов. Если вам мотик для города, мотаться по делам, то в диапазоне 80-120, это кайф. Рекомендую.
Сводка симптомов:
На холодную всё идеально.
После прогрева — плавающие обороты на нейтрали, возможна остановка двигателя.
На ходу всё нормально, потери мощности нет.
При проблеме двигатель не крутит выше 8000 об/мин на нейтрали.
Стоит заглушить и сразу завести — всё восстанавливается: крутит до 13 000.
Свечи и синхронизация инжектора делались, не помогло.
Подозрения на катушки и ДПДЗ.
Вероятные причины (в порядке приоритета):
1. ДПДЗ (датчик положения дросселя) — в топе подозреваемых
Почему: На холостом ЭБУ сильно опирается на сигнал с ДПДЗ. Если есть мёртвые зоны или дрожащий сигнал — ЭБУ не может корректно управлять РХХ (регулятором холостого хода) и зажиганием.
Проверка: Смотри лог в Yamaha Diagnostic Tool (YDS) или мультиметром — плавно поворачивай заслонку, ищи скачки.
Замена/калибровка ДПДЗ часто решает именно такие симптомы.
2. Катушки зажигания
Почему: Могут стабильно работать под нагрузкой, но троить на холостом (когда напряжение выше, а смесь беднее). Особенно если греются.
Проверка: Поочерёдно отключай цилиндры (если можно) или меняй местами катушки, смотри, уходит ли проблема.
Иногда помогает просто продуть и проверить разъёмы катушек.
3. Регулятор холостого хода (IACV / ISC valve)
Может залипать при определённой температуре.
Чистка и проверка работы через YDS.
4. Подсос воздуха
На холодную — ЭБУ заливает топливо, и проблема не проявляется.
После прогрева смесь беднеет, и даже микроподсос приводит к нестабильности.
Особенно смотри прокладки впускного коллектора и вакуумные шланги.
5. Клапан EXUP (если остался) или его эмуляция
У Yamaha R1 до 2014 был клапан EXUP, который влияет на поведение на низких оборотах.
Его заедание или неправильная работа может влиять на холостой ход, особенно при переходах с газа на нейтраль.
Проверь: стоит ли эмулятор? Всё ли подключено правильно?
6. Yamaha Safety Mode (fail-safe / limp mode)
Ограничение оборотов до ~8000 — типичный симптом перехода в аварийный режим.
Обычно вызывается ошибками от ДПДЗ, ДК, MAP и др.
При перезапуске мотор выходит из limp-mode.
Обязательно считать ошибки сканером! Даже если Check Engine не горит.
Что делать по шагам:
Пробегись по сканеру (YDS или совместимый OBD).
Проверить ДПДЗ мультиметром или логом — это первоочередное.
Проверить катушки, особенно горячие.
Проверить подсос воздуха (карбклинер или дымогенератор).
Почистить/проверить ISC valve.
Проверить разъёмы на ЭБУ и датчиках.
Если без пластика — Z300 у них была. Потом они с этим мотором кроссовер сделали 300кубовый, микро-версус.
Пробовал его использовать для траблшутинга самых разных технических проблем — от мотоцикла до 3д принтера. И результаты не однозначные. Часто он ляпает чтобы ляпнуть.
В городе практически не езжу — ареал: Альпы и Шварцвальд.
Сводка симптомов:
На холодную всё идеально.
После прогрева — плавающие обороты на нейтрали, возможна остановка двигателя.
На ходу всё нормально, потери мощности нет.
При проблеме двигатель не крутит выше 8000 об/мин на нейтрали.
Стоит заглушить и сразу завести — всё восстанавливается: крутит до 13 000.
Свечи и синхронизация инжектора делались, не помогло.
Подозрения на катушки и ДПДЗ.
Вероятные причины (в порядке приоритета):
1. ДПДЗ (датчик положения дросселя) — в топе подозреваемых
Почему: На холостом ЭБУ сильно опирается на сигнал с ДПДЗ. Если есть мёртвые зоны или дрожащий сигнал — ЭБУ не может корректно управлять РХХ (регулятором холостого хода) и зажиганием.
Проверка: Смотри лог в Yamaha Diagnostic Tool (YDS) или мультиметром — плавно поворачивай заслонку, ищи скачки.
Замена/калибровка ДПДЗ часто решает именно такие симптомы.
2. Катушки зажигания
Почему: Могут стабильно работать под нагрузкой, но троить на холостом (когда напряжение выше, а смесь беднее). Особенно если греются.
Проверка: Поочерёдно отключай цилиндры (если можно) или меняй местами катушки, смотри, уходит ли проблема.
Иногда помогает просто продуть и проверить разъёмы катушек.
3. Регулятор холостого хода (IACV / ISC valve)
Может залипать при определённой температуре.
Чистка и проверка работы через YDS.
4. Подсос воздуха
На холодную — ЭБУ заливает топливо, и проблема не проявляется.
После прогрева смесь беднеет, и даже микроподсос приводит к нестабильности.
Особенно смотри прокладки впускного коллектора и вакуумные шланги.
5. Клапан EXUP (если остался) или его эмуляция
У Yamaha R1 до 2014 был клапан EXUP, который влияет на поведение на низких оборотах.
Его заедание или неправильная работа может влиять на холостой ход, особенно при переходах с газа на нейтраль.
Проверь: стоит ли эмулятор? Всё ли подключено правильно?
6. Yamaha Safety Mode (fail-safe / limp mode)
Ограничение оборотов до ~8000 — типичный симптом перехода в аварийный режим.
Обычно вызывается ошибками от ДПДЗ, ДК, MAP и др.
При перезапуске мотор выходит из limp-mode.
Обязательно считать ошибки сканером! Даже если Check Engine не горит.
Что делать по шагам:
Пробегись по сканеру (YDS или совместимый OBD).
Проверить ДПДЗ мультиметром или логом — это первоочередное.
Проверить катушки, особенно горячие.
Проверить подсос воздуха (карбклинер или дымогенератор).
Почистить/проверить ISC valve.
Проверить разъёмы на ЭБУ и датчиках.