Проверка давления в топливной магистрали (нужен совет знающих)
Доброго вечера всем. Намедни решил проверить состояние топливной системы, а именно давления, создаваемого насосом и контролируемого регулятором давления. Кто хоть что-то понимает в этом, прошу под кат, будет пара вопросов.
Итак что мы имеем, мануал говорит нам что должно быть вот такое давление (343 кРа, т.е. примерно 3.4 Атм)
Специальный измеритель был куплен по частям, а именно вторая гайка рампы и правильный манометр
волшебным образом с помощью очень яркого света и электричества они были соединены)))
дорогие наборы за 1000р+ отбросил сразу потому что на мотоцикл они не подойдут а манометр он и в африке манометр… да и бензин не очень уж агрессивная жидкость.
Ну и остается только открутить накладочку декоративную и родную гайку, вместо нее вставить наш датчик…
Дальше видео, по итогам которого будут вопросы…
1. Нормально ли что после включения зажигания и остановки насоса стрелка плавно падает вниз до 2...2,5Атм?
2. Почему в процессе работы оно так колбасится? Смотрел видосы измерения на авто — все более ровно.
3. Оно колбасится около отметки в 3Атм, по мануалу должно быть больше… Для сравнения сделал замеры на втором мотоцикле(2002 года Хорнет, мой 2007) — у него общая картина такая же, единственно после включения зажигания уровень не убегает так быстро вниз.
У кого есть какие-нить продуктивные мысли? Стоит ли менять насос(в начале он накачивает почти 4 атм, значит работает) или регулятор давления?
Итак что мы имеем, мануал говорит нам что должно быть вот такое давление (343 кРа, т.е. примерно 3.4 Атм)
Специальный измеритель был куплен по частям, а именно вторая гайка рампы и правильный манометр
волшебным образом с помощью очень яркого света и электричества они были соединены)))
дорогие наборы за 1000р+ отбросил сразу потому что на мотоцикл они не подойдут а манометр он и в африке манометр… да и бензин не очень уж агрессивная жидкость.
Ну и остается только открутить накладочку декоративную и родную гайку, вместо нее вставить наш датчик…
Дальше видео, по итогам которого будут вопросы…
1. Нормально ли что после включения зажигания и остановки насоса стрелка плавно падает вниз до 2...2,5Атм?
2. Почему в процессе работы оно так колбасится? Смотрел видосы измерения на авто — все более ровно.
3. Оно колбасится около отметки в 3Атм, по мануалу должно быть больше… Для сравнения сделал замеры на втором мотоцикле(2002 года Хорнет, мой 2007) — у него общая картина такая же, единственно после включения зажигания уровень не убегает так быстро вниз.
У кого есть какие-нить продуктивные мысли? Стоит ли менять насос(в начале он накачивает почти 4 атм, значит работает) или регулятор давления?
Step_- Степан
- 2 июля 2014 в 21:17
- 0
видео
Вот смотри, конструкция самодельная использовался манометр для измерения давления масла. Для жидкостей манометры другие.
Вообще такого быть не должно.
Еще раз посмотрел, нормально все у Вас. Отключайте, убирайте и не парьтесь. Колбасит из за манометра.
Зачем вообще туда полезли? Мот ехать перестал? Обороты плохо набирает? Если нет, то успокойтесь.
Вот смотри, конструкция самодельная использовался манометр для измерения давления масла. Для жидкостей манометры другие.
Вообще такого быть не должно.
Еще раз посмотрел, нормально все у Вас. Отключайте, убирайте и не парьтесь. Колбасит из за манометра.
Зачем вообще туда полезли? Мот ехать перестал? Обороты плохо набирает? Если нет, то успокойтесь.
Выкинь манометр и скрути в кательной. То что ты купил — запросто врет.
2) Колбасит — нормальное явление — рессивира нету, стабилизировать разряжение на впуске после заслонок негде.
1) Стравливает до скольких то там(до ноля) — нормально, при износе рдт и быстрее стравливает.
3) колбасится около отметки 3 атм — работает регулятор+бабушка на двое сазала, что манометр у тебя исправен.
Бонусная часть
Заползаешь под бак, меняешь соединения дад и трубку на рдт на новые, диаметр 7 мм, есть в любом автомаге.(родные высыхают и растрескиваются по концам, можно подрезать, но длинны не всегда хватает) Попутно проверяешь, не спутано ли подключение к отводам с дроссельной рейки к датчику и рдт.
А регулятор проверяется так — нормальный манометр, включаешь зажигание и смотришь за показаниями в момент работы бензонасоса. Проверка насоса — включаешь насос напрямую к манометру, должно быть 6 атм\очков\х10 в нной степени килопаскаль\бар\етц. Проверка производительности насоса — коротишь реле насоса, засовываешь подачу от рампы в бутылку и считаешь кол-во секунд, за которые наберется 1 литр. В минуту в среднем должно быть… уже не помню сколько) но не менее 1.5-2 литров. Если насос не давит 6 очков(5.5 и ниже) — цэ верный признак скорого похода в автомагазин за модулем(моторчиком\етц кто что придумывает) бензонасоса, покупается в размер своему(от тазика и еще кучи иномарок) ценник на китайский — от 700 рублей, «бош» от 700 р, Bosh — 1500 р.
2) Колбасит — нормальное явление — рессивира нету, стабилизировать разряжение на впуске после заслонок негде.
1) Стравливает до скольких то там(до ноля) — нормально, при износе рдт и быстрее стравливает.
3) колбасится около отметки 3 атм — работает регулятор+бабушка на двое сазала, что манометр у тебя исправен.
Бонусная часть
Заползаешь под бак, меняешь соединения дад и трубку на рдт на новые, диаметр 7 мм, есть в любом автомаге.(родные высыхают и растрескиваются по концам, можно подрезать, но длинны не всегда хватает) Попутно проверяешь, не спутано ли подключение к отводам с дроссельной рейки к датчику и рдт.
А регулятор проверяется так — нормальный манометр, включаешь зажигание и смотришь за показаниями в момент работы бензонасоса. Проверка насоса — включаешь насос напрямую к манометру, должно быть 6 атм\очков\х10 в нной степени килопаскаль\бар\етц. Проверка производительности насоса — коротишь реле насоса, засовываешь подачу от рампы в бутылку и считаешь кол-во секунд, за которые наберется 1 литр. В минуту в среднем должно быть… уже не помню сколько) но не менее 1.5-2 литров. Если насос не давит 6 очков(5.5 и ниже) — цэ верный признак скорого похода в автомагазин за модулем(моторчиком\етц кто что придумывает) бензонасоса, покупается в размер своему(от тазика и еще кучи иномарок) ценник на китайский — от 700 рублей, «бош» от 700 р, Bosh — 1500 р.
Замудрил дядька :)
Откуда данные про 6 атм, если на прямую к манометру насос подключить? У меня допустим, он просто отключается накачав 4 атм, если не стоит регулятор давления.
Кроме того пустой насос что толку проверять?
Товарищ правильно все начал делать, только купил вместо нормального манометра воздушный, который для этих целей не подходит.
И вообще был ли смысл туда лезть, вернее причины. Или это шаловливые рученки? Типа я вот томозуху поменял масло поменял, все поменял, а не посмотреть ли мне как там бензонасос поживает? Вдруг с ним что.
Откуда данные про 6 атм, если на прямую к манометру насос подключить? У меня допустим, он просто отключается накачав 4 атм, если не стоит регулятор давления.
Кроме того пустой насос что толку проверять?
Товарищ правильно все начал делать, только купил вместо нормального манометра воздушный, который для этих целей не подходит.
И вообще был ли смысл туда лезть, вернее причины. Или это шаловливые рученки? Типа я вот томозуху поменял масло поменял, все поменял, а не посмотреть ли мне как там бензонасос поживает? Вдруг с ним что.
Art_tom
Если ты про авто — регулятор живет в баке рядом с насосом, рампа без обратки, давление 4 атм. Часто дохнет последняя(дальняя форсунка) — поколение евро3+
Пустой насос проверяют на нагрузку встроенного редукционного клапана, который срабатывает на 6 очках и серьезно его нагружает.
Проверка показывает состояние крыльчатки(турбинное колесо в миниатюре), состояние щеток, подшипников скольжения в комплексе, а так же встроенный обратный клапан, который и отвечает за «сдувает не сдувает давление» при отключении зажигания. Оч часто этот клапан в первую очередь буквально протачивает песком
А по манометрам встречающимся чаще всего разницы нет. Дело в качестве исполнения.
Если ты про авто — регулятор живет в баке рядом с насосом, рампа без обратки, давление 4 атм. Часто дохнет последняя(дальняя форсунка) — поколение евро3+
Пустой насос проверяют на нагрузку встроенного редукционного клапана, который срабатывает на 6 очках и серьезно его нагружает.
Проверка показывает состояние крыльчатки(турбинное колесо в миниатюре), состояние щеток, подшипников скольжения в комплексе, а так же встроенный обратный клапан, который и отвечает за «сдувает не сдувает давление» при отключении зажигания. Оч часто этот клапан в первую очередь буквально протачивает песком
А по манометрам встречающимся чаще всего разницы нет. Дело в качестве исполнения.
- AndreyChizh
- 6 июля 2014 в 0:23
- ↓
Скоро буду подобное делать на своем Hornet 900 2002 и постараюсь видео снять.
У меня проблема с ним — немного плавают холостые и когда едешь на первой и газ на холостых — байк начинает дергать, движок не справляется. Не думаю, что это нормально. Вот и решил начать с ревизии топливной системы.
У меня проблема с ним — немного плавают холостые и когда едешь на первой и газ на холостых — байк начинает дергать, движок не справляется. Не думаю, что это нормально. Вот и решил начать с ревизии топливной системы.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (3)
свернуть / развернуть