Вилка классическая, не-перевертыш
Всем хорошего сезона. Сам вопрос — к знатокам конструкции вилок. Имеем GSX1400 с пока не потекшей вилкой. Сегодня поменял масло (по-простому, без разборки), в процессе чего обнаружил, что верхняя труба, зажимаемая в траверсах, в принципе свободно вращается относительно нижней. Памятуя о том, что рабочая нагрузка в вилке не только вдоль оси, но и «на излом» (из-за угла наклона вилки, переезда через неровности и т.д.), и эту часть нагрузки воспринимают, по-видимому, направляющие, которые постепенно изнашиваются в соответствующем (в основном — в одном и том же) направлении, озадачился вопросом: не имеет ли смысл зажать верхние трубы в траверсах в положении, обратном (поворот на 180 градусов) предшествующему положению (оно помечено), в котором вилка отработала уже 50 т. км.? Не начнут ли при этом работать «свежие», отдыхавшие до сих пор стороны направляющих, и не продлим ли мы таким образом ресурс и без того вполне «живой» вилки? Возможные, мне неизвестные контраргументы: смотря как и на чем конкретно установлены направляющие, стабильно ли их положение в круговом направлении и т. п… Ну или же все это фигня ) Кто как считает?
Perry- 14 апреля 2019 в 20:15
- 0
есть такой хак. Можно пару сезонов отъездить. Больше вряд ли — или задерёт или (если повезёт) загнёт «лом» (логически расссуждая). Ибо суммарный зазор в направляйках станет больше допустимого и чем это чревато, наверное знают лишь те, кто не с нами.
Так что если зазора нет — можно (и, наверное, даже нужно) проворачивать. Градусов на 90.
А вот если зазор уже появился — лучше менять.
ЗЫ. При зазоре, когда вилка уже стучит, можно «попрыгать» на нём как тронешься — это тоже несколько снимает зазор и смазывает направляйки. В результате стук исчезает… ну до первой остановке дольше 10 минут
Так что если зазора нет — можно (и, наверное, даже нужно) проворачивать. Градусов на 90.
А вот если зазор уже появился — лучше менять.
ЗЫ. При зазоре, когда вилка уже стучит, можно «попрыгать» на нём как тронешься — это тоже несколько снимает зазор и смазывает направляйки. В результате стук исчезает… ну до первой остановке дольше 10 минут
Ну, вот я и думаю — наверно, это имеет смысл, и именно градусиков на 90 ) Вопрос больше ориентирован не на застучавшие и потекшие вилки, чтобы протянуть еще мальца без капиталки, а на те, которые еще вполне, и таким образом есть вариант продлить их здоровье на более долгое, желательно бесконечное время )
чот я ступил давеча… когда проспался — вспомнил как я у себя делал
Я поворачивал сами старые направляйки(!) на 90 град. Пришёл к выводу что микроскопический износ хромированных ломов ни на что особо не влияет и как ты их не поворачивай, а, как минимум, на одной направляйке они будут елозить по одно и тому же месту.
Потому выпрессовывал, разглядывал и запрессовывал — верхнюю «новой» стороной по ходу двиджения. Нижнюю, соотвественно, против. Вот с этим колхозом я и отъездил два года (пока нашёлЮ пока заказал, пока победил лень)- послезавтра поползу в гараж менять на новые ибо уж совсем неприлично в прошлом году «под занавес» стучать стало.
Заодно и вспомню как перья разбираются. Помню только, что из «спецключей» у меня там ключи на 17 и 19 на мосты, какой-то на гайки для изъятия пружин, типовой шестигранный ключ откручивать всё остальное. Из приспособ — купленная в строймаге длинная шпилька (М8 или М6 — не помню) — ловить нижнюю часть вставки при сборке и здоровенное кольцо забивать сальник. Сами вкладыши разрезные и тупо вылетают от 3-5 сильных ударов «на отбой» самими же пером. Причём вместе с сальниками (главное — не забыть стопорные кольца вынуть) :)). Тупо, примитивно, надёжно как трёхлинейка.
Я поворачивал сами старые направляйки(!) на 90 град. Пришёл к выводу что микроскопический износ хромированных ломов ни на что особо не влияет и как ты их не поворачивай, а, как минимум, на одной направляйке они будут елозить по одно и тому же месту.
Потому выпрессовывал, разглядывал и запрессовывал — верхнюю «новой» стороной по ходу двиджения. Нижнюю, соотвественно, против. Вот с этим колхозом я и отъездил два года (пока нашёлЮ пока заказал, пока победил лень)- послезавтра поползу в гараж менять на новые ибо уж совсем неприлично в прошлом году «под занавес» стучать стало.
Заодно и вспомню как перья разбираются. Помню только, что из «спецключей» у меня там ключи на 17 и 19 на мосты, какой-то на гайки для изъятия пружин, типовой шестигранный ключ откручивать всё остальное. Из приспособ — купленная в строймаге длинная шпилька (М8 или М6 — не помню) — ловить нижнюю часть вставки при сборке и здоровенное кольцо забивать сальник. Сами вкладыши разрезные и тупо вылетают от 3-5 сильных ударов «на отбой» самими же пером. Причём вместе с сальниками (главное — не забыть стопорные кольца вынуть) :)). Тупо, примитивно, надёжно как трёхлинейка.
Дело в том, что для разборки и доступа ко всему в этой вилке нужен спец-ключ, до его приобретения/изготовления я еще не дошел, да и вилка вроде фурычит ). Слил сколько слилось (0,5 с пера), залил свежее и вот возникла мысля. Старое масло — нормальная черненькая бурда, вроде без воды.
- JamesStern
- 14 апреля 2019 в 22:24
- ↑
- ↓
предполагаю что неплохо бы было уже начать созревать, ценны на подобные ключи в районе 2к(бывают и дешевле) за бюджетные варианты, для нечастой работы вполне достаточно такого инструмента.
Какой именно инструмент нужен? Я как-то без покупки справляюсь www.manualslib.com/manual/1142073/Suzuki-Gsx1400.html?page=212#manual
Всё что в вилке под замену при переборке стоит совершенно не дорого, в мануале эти детальки помечены крестиком, никакого суперспецинструмента не требуется, переборка занимает пару часов с перекуром, если нижний болт знать, как открутить. За 50000 беспроблемного пробега, думаю, вилка заслужила этого:) И да, направляющие внутри так же прокручиваются на своих местах, так что особого смысла в проворачивании верхней трубы нет.
По идее, он нормально откручивается, если его собирали по мануалу. Если же он залит герметиком или несоответствующим локтайтом, то сливаете масло и собираете перо обратно сухое. В собранном состоянии создавшаяся нагрузка позволяет свободно выкрутить этот болт. Аккуратнее, не выкручивайте в собранном состоянии до конца.
В мануалах, кстати, видимо из соображений подстраховки/безопасности, часто указано «садить» нижний болт именно на фиксатор. Где-то читал, что забугорный народ даже слегка скандалил с производителями, что его потом не открутить. В любом случае, полная разборка вилки — это выкручиваем так или иначе нижний болт и все вынимается, так?
Так! И фиксатор тоже нужен. Я всегда на него сажаю и всегда откручиваю свободно, один раз пришлось сделать так, как я описал выше. Кстати, на моей вилке такой инструмент не предусмотрен, хотя картридж так же свободно там может вращаться. www.manualslib.com/manual/826775/Suzuki-Gsf1250.html?page=392#manual
ИМХО — У кого как, а у меня нижний болт так расположен, что выкрутится максимум на пару оборотов: потом упрётся в ось. И я сильно подозреваю, что уже при одном обороте там начнётся интересный стук в вилке. Возможно даже со спецэффектами в виде вылетающего масла. Так что лично я сажаю на незастывающий герметик — и держит и герметезирует. Нумаю на какой «виктор рейнц» тоже можно. Если мазать им без фанатизма — только место примыкания болта.
и что? По 4 шприца (с хвостиком) в каждое перо и всё. Зато точно — как в аптеке.
На самом деле это быстрее, чем кажется. Причём можно заливать и в собранную — только траверсу верхнюю отпустить, что бы заглушки выкрутить и всё.
Как у меня, так сверху-снизу откутил, слил, снизу закрутитл и наливай по новой. Причём у меня руль аккурат над заглушками верними… Сантиметрах в 5 — заглушку выкрутить можно, а вот приспособу туда не засунешь. А шприцом — «лёхка»© Да и разглядывать где этот уровень ненадо.
ЗЫ. К тому же у меня разное количество в перья льётся (в левое больше, чем в правое)
На самом деле это быстрее, чем кажется. Причём можно заливать и в собранную — только траверсу верхнюю отпустить, что бы заглушки выкрутить и всё.
Как у меня, так сверху-снизу откутил, слил, снизу закрутитл и наливай по новой. Причём у меня руль аккурат над заглушками верними… Сантиметрах в 5 — заглушку выкрутить можно, а вот приспособу туда не засунешь. А шприцом — «лёхка»© Да и разглядывать где этот уровень ненадо.
ЗЫ. К тому же у меня разное количество в перья льётся (в левое больше, чем в правое)
нет, не так! Заливаешь 650 грамм. Дальше берёшь приблуду. Я сделал так: взял шприц, чем больше, тем лучше, надел трубочку от стеклоомывайки из автозапчастей. К ней хомутами и капельками клея приклеил металлическую полоску из дворников старых (чтоб трубочка не закручивалась и оставалась прямой) и отрезал всё это на расстоянии, в данном случае 108мм, от торца шприца. Дальше опускаем верхнюю трубу в самый низ (пружина ещё не стоит), упираем торец шприца в неё и отсасываем шприцем излишки. Получаем идеальный уровень, как по мануалу
Ну если понравилось, держи ещё. Посадить сальник нужно правильно, то есть нужен опять же спец инструмент. Для наших вилок прекрасно подходит 50 канализационная труба и, не слушай жабу, купи шайбу №12 на схеме. Труба должна быть абсолютно чистая и снаружи, и внутри. Когда будешь осаживать молотком, заткни сверху ещё чем-нибудь чтоб с молотка внутрь ничего не летело.
Это труба не очень пригодна в чистом виде. Она впритык налазит на 46мм перо и будет давит на самую мягкую серединку сальника. Рекомендую сначала забить через шайбу верхнюю направляйку. А потом новый сальник через старый канализационной трубой, но толстым концом вниз, и забивать самой трубой, труба хрупкая бить молотком по ней не рекомендую. Если совсем не лезет, то бить молотком через деревяшку по старому сальнику. И сальник предварительно смазать со всех сторон, чтоб легче влазил.
Тоже хороший вариант. Но по большому счёту бить не нужно. Если всё смазано, а оно так и должно быть, то он встаёт на место при совершенно небольшом усилии. А шайба №12 как раз и нужна что бы бить не в сальник острой кромкой трубы. Она стоит копейки, но с ней нет необходимости подбирать размер на строительном рынке
Владимир, Вы ошибаетесь. В Вашем мотоцикле в каждом пере по 145 мл. И подозреваю, что 197 мм от верха уровень. www.manualslib.com/manual/1079601/Suzuki-1980-Gsx400.html?page=56#manual
Эх… если бы всё было так просто… «по стопистят» — для английской версии (по-моему. если вообще не для 250 — там разница между мотами только в цилиндрах с головой. Остальное гайка в гайку потому часто путают). А у меня «немецкая» со вполне себе рабочим (до сих пор) «anti-dive». И поэтому, при одинаковом уровне (190мм) объём по перьям таки разный. Согласно Хайнесу: левое — 187, правое — 165 (хотя на том же луисе вообще указано 206/184).
И даже если поставить байпас вместо «дайва» — всё равно объём, будет разный. Примерно «на кубик». Как-то так.
ЗЫ. Кстати — по мануалу в перья льётся «смесь SAE 10W-30/ATF в пропорции 1:1 или SAE15W Fork oil»
*Мне, по хорошему, нужно искать перья с колесом от 400S — при всех тех же размерах, дайва нет (лить одинаково) и два тормозных диска вместо одного. Но чот я не видел такого в интернетах. Может и озадачусь когда письмами на немецкие разборки.
И даже если поставить байпас вместо «дайва» — всё равно объём, будет разный. Примерно «на кубик». Как-то так.
ЗЫ. Кстати — по мануалу в перья льётся «смесь SAE 10W-30/ATF в пропорции 1:1 или SAE15W Fork oil»
*Мне, по хорошему, нужно искать перья с колесом от 400S — при всех тех же размерах, дайва нет (лить одинаково) и два тормозных диска вместо одного. Но чот я не видел такого в интернетах. Может и озадачусь когда письмами на немецкие разборки.
Это от F, в Вашем что-то про перья не очевидно www.manualslib.com/manual/1056936/Suzuki-Gsx-400f.html?page=175#manual
Угу — это «F». Т.е. — 4хцилиндровый в той же ходовой и с одинаковым крепежом. И с несколько другим весом и динамикой. Был ещё «S» (типа «спорт») — «Кататна» выросла из него.
Из моего твина (Е) «вырос» GS500E -тупо на тот же картер поставили бОльшие цилиндры с другой головой: я вполне мог бы в свой засунуть «поллитра». Но не хочу — первое, это надо колхозить выхлоп (родные «колени» короткие, а поллитровые — длинные. Остальное — вообще без переделок). Второе — на поллитра что бы поменять сальник выжимного штока нужно колоть двигатель. У меня это делается без разбоки (только ведущую звезду скинуть).
Идальная замена — двигатель от древнего GS450: ставится без переделок, имеет кик и дури больше, чем в поллитра, но где ж его взять? Только если музей какой грабануть.
Кстати — двигатель GS750 это два «моих» в одном картере: 80% запчастей взаимозаменяемы. Вплоть до поршневой и генератора. Но там уже и «объёмы» ломов другие и сами они толще (у меня — 33мм)
Из моего твина (Е) «вырос» GS500E -тупо на тот же картер поставили бОльшие цилиндры с другой головой: я вполне мог бы в свой засунуть «поллитра». Но не хочу — первое, это надо колхозить выхлоп (родные «колени» короткие, а поллитровые — длинные. Остальное — вообще без переделок). Второе — на поллитра что бы поменять сальник выжимного штока нужно колоть двигатель. У меня это делается без разбоки (только ведущую звезду скинуть).
Идальная замена — двигатель от древнего GS450: ставится без переделок, имеет кик и дури больше, чем в поллитра, но где ж его взять? Только если музей какой грабануть.
Кстати — двигатель GS750 это два «моих» в одном картере: 80% запчастей взаимозаменяемы. Вплоть до поршневой и генератора. Но там уже и «объёмы» ломов другие и сами они толще (у меня — 33мм)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (4)
свернуть / развернуть