Поставлю ли обратно старую прокладку масляного поддона?
Судя по ощущениям, свернул резьбу пробки поддона. Не затягиваю, чтоб совсем не побежало масло. Пробка 14*1,5. Купил по случаю пробку 16*1,5, но не уверен, что смогу нарезать резьбу на 16 без снятия поддона. Да и условий нет. Если сниму, то есть токарь, который сделает новую резьбу. В каком состоянии там может быть прокладка? Снимается ли она целой или в таком возрасте уже только кусками? Ждать заказа долго, а ездить надо. Под клапанной крышкой прокладка в отличном состоянии была, когда регулировал зазоры. Но она там рельефная, устанавливается на плоскость головы, а другая сторона в паз крышки. Тут не знаю, чего ждать. Опасаюсь, что сниму и всё — ждать новую. Так?
MOTOPPP- Сергей
- 31 августа 2017 в 19:35
- 1
- 0
скажу больше — когда был доступ к тонкому парониту, а вообще все прокладки (ну кроме под головку :) ) сам рубил. А под поддон таки да — шёл и плотный картон. Если стрёмно — можно намазать прилегающие поверхности (а не саму прокладку) тоооонким слоем герметика. Практически — любого. Тогда как картонку для поддона можно использовать хороший ватман (плотный и толстый).
И всегда нужно иметь в хозяйстве кусочек хорошей фанеры и пару пробойников (на 6 и 8. Если рубить под клапанную крышку — нужно ещё и 10).
Ну и «тонкость» — в начале рубим отверстия и только потом вырезаем саму прокладку. В противном случае, максимум на третьем отверстии, прокладка порвётся :)
ЗЫ. На фоне заводской прокладки пробойники стоят копейки. Если жаба душит и есть знакомый токарь, то можно и у него заказать.
Хотя свою первую прокладку я вообще строительным ножом вырезал. Но я терпеливый :)
ЗЗЫ. Если старая прокладка достаточно плотная, то можно её отделить тем же строительным ножом — достаточно-то с одной поверхности (например — с картера). А где она сидит мёртво, да пусть там и сидит
И всегда нужно иметь в хозяйстве кусочек хорошей фанеры и пару пробойников (на 6 и 8. Если рубить под клапанную крышку — нужно ещё и 10).
Ну и «тонкость» — в начале рубим отверстия и только потом вырезаем саму прокладку. В противном случае, максимум на третьем отверстии, прокладка порвётся :)
ЗЫ. На фоне заводской прокладки пробойники стоят копейки. Если жаба душит и есть знакомый токарь, то можно и у него заказать.
Хотя свою первую прокладку я вообще строительным ножом вырезал. Но я терпеливый :)
ЗЗЫ. Если старая прокладка достаточно плотная, то можно её отделить тем же строительным ножом — достаточно-то с одной поверхности (например — с картера). А где она сидит мёртво, да пусть там и сидит
Помазать чем-нибудь привалочную плоскость, отпечатать на материале и вырезать ножницами. Не знаю, как сделать неправильно, разве что пробивать отверстия шариком на детали.
Пробойники делаются один раз, из любых дешевых трубок и подтачиваются напильником. В крайнем случае можно просто толстым шилом отверстия делать под болт.
Во всём этом нет ничего сложного и прокладка будет точно в размер.
Пробойники делаются один раз, из любых дешевых трубок и подтачиваются напильником. В крайнем случае можно просто толстым шилом отверстия делать под болт.
Во всём этом нет ничего сложного и прокладка будет точно в размер.
Пробойники продаются в магазинах, под нормальный размер и качественные. Из дешевых трубок качественно такое не сделать. Шариком на детали — повредить деталь, да и делать это все надо на плоскости мотора, а никак не поддона.
Во всем этом нет ничего сложного, я делал это десятки раз, но кроилово ведет к попадалову. Либо у тебя есть набор нормальных инструментов и ты делаешь прокладку как заводская, и она выходит по инструментам дороже заводской, либо ты делаешь творение «хрен с ним сойдет», на что я не подписывался уже начиная с Карпат.
Во всем этом нет ничего сложного, я делал это десятки раз, но кроилово ведет к попадалову. Либо у тебя есть набор нормальных инструментов и ты делаешь прокладку как заводская, и она выходит по инструментам дороже заводской, либо ты делаешь творение «хрен с ним сойдет», на что я не подписывался уже начиная с Карпат.
Я делал бесплатными трубками телескопической антенны от старого радио, отверстия как отверстия, не вижу смысла покупать для этого специальные пробойники. Делал из картона для поделок, который без глянца. Получилась как заводская, вышла по инструментам и материалу бесплатно.
Кроилово конечно ведёт к попадалову и оригинал предпочтительнее, но я пока не дошел до заказа оригинального вплоть до обычных болтов.
Кроилово конечно ведёт к попадалову и оригинал предпочтительнее, но я пока не дошел до заказа оригинального вплоть до обычных болтов.
Телескопическая антенна стоит 800р. Это самая дешевая. Шток ес-но. Ее надо разобрать, при этом убив. И отработает она раз, на самый максимум два. Пробойник в разы удобнее в работе, он делает идеально ровное отверстие, не портит материал и не тупится. И он многоразовый.
Прокладка заводская стоит 3-5-10 баксов. В чем экономия, не осознал.
Прокладка заводская стоит 3-5-10 баксов. В чем экономия, не осознал.
Зачем её покупать? Её можно оторвать от старой ненужной техники, я свою на свалке в гаражах нашел. И разбирается элементарно, и отверстия ровные получаются. Да взять любую трубку, не обязательно антенну.
Если заниматься изготовлением прокладок на продажу тогда да, пробойники таки нужны нормальные.
А экономия в бесплатных подручных материалах, без покупки оных. Я просто выпал в осадок, когда вы написали про стоимость антенны, подразумевая, что её нужно будет покупать.
Если заниматься изготовлением прокладок на продажу тогда да, пробойники таки нужны нормальные.
А экономия в бесплатных подручных материалах, без покупки оных. Я просто выпал в осадок, когда вы написали про стоимость антенны, подразумевая, что её нужно будет покупать.
Поставлю ли обратно старую прокладку масляного поддона?а что может помешать? Если целая, то на место ее и все, а если разорвется, то выше уже объяснили. Кстати, на многих автомобильных моторах поддон вообще на герметик посажен и я не вижу причин отбрасывать такой вариант в твоем случае. Итого: не бойся, снимай!
Если оригинальная прокладка не остекленела и не развалилась, а осталась на одной плоскости то вполне возможно использовать очень тонкий слой хорошего герметика типа Локтайт или Виктор Рейнз.
Если прокладка всё то лучше использовать оригинал, можно и самому вырубить из прокладочного картона, но ни в коем случае не из паронита, он впитывает масло и со временем может просесть и требовать подтяжки, а болты поддона тянутся очень малым моментом, можно просто испортить картер.
Если прокладка всё то лучше использовать оригинал, можно и самому вырубить из прокладочного картона, но ни в коем случае не из паронита, он впитывает масло и со временем может просесть и требовать подтяжки, а болты поддона тянутся очень малым моментом, можно просто испортить картер.
Паронит использовался всегда и везде в сочетании с маслом, как у отечественной, так и у импортной техники. Заменители — формованные прокладки из резины или пробки. Картон же прокладочный использовался в высокотемпературных и контактирующих с бензиновой или бензомасляной смесью местах. Как паронит может просесть, это противоречит законам физики. Либо он масло пропускает и он не прокладочный материал, либо он масло не пропускает и он прокладочный материал. Третьего состояния — пропускает, но не до конца и при том разбухает и требует протяжки, ему не дано )))
Потому что не знал, что столкнусь с жертвой ЕГЭ. Тут ведь и нормальные люди есть. На кучу старых японских эндуро половина прокладок идет из банального паронита. Контактирующих с маслом. И под правую крышку и под натяжитель цепи. А перл «но ни в коем случае не из паронита, он впитывает масло и со временем может просесть и требовать подтяжки» — его можно и на нобелевку подать. Поскольку означает он, что тело, находящееся в замкнутом пространстве и не переходящее в другую физическую форму, у тебя УМЕНЬШАЕТСЯ в объеме при ВПИТЫВАНИИ им химически нейтральной к его материалу жидкости. В доширак воды добавили, а он не увеличил свой объем, а уменьшил. А что, классно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (6)
свернуть / развернуть