Обычно, увидев, что я не играю «в шашки» и не пытаюсь обогнать машины впереди и за мной успокаиваются и спокойно едут, держа большую дистанцию. Что меня вполне устраивает.
Я полтора сезона отъездил без пинлока — было жалко денег.
Два дня назад пришел в составе большой посылки, вчера одел, второй день езжу в дождь — ОТЛИЧНО! ида, тоже Питер.
Колени Thor я бы второй раз не купил: или царапают бак (если на штанах), или рвут штаны (если под штаны одевать). Также, может это лично мне не повезло, в моем экземпляре было ужасное качество швов: часть пришлось перешивать в первый же сезон.
Да, пропустил я про замачивание, каюсь!
Про пропитку фильтра спорить не буду, я тоже не встречал такого в мануалах.
В любом случае, мой тебе поклон за упоминание аж двух динамометрических ключей как обязательно инструмента, убережет новичков от потраченных часов и сквернословия :) В начале того сезона сорвал гайку на выпуске, в начале этого — высверливал шпильку полдня в неудобной позе…
Как человек, сменивший сцепление на аналогичном аппарате несколько недель назад, хочу пересказать отличный способ блокировки привода, почерпнутый на просторах сержикРу. Заодно расскажу о неочевидных новичку подводных камнях, а именно про рекомендуемый инструмент.
Одновременное нажатие на лапку заднего тормоза и на ручку ключа, накинутого на центральную гайку, фиксирующую диски, как рекомендуют на некоторых форумах, мне решительно не помогло. Возможно, потому что эту гайку никто не откручивал 20 лет. Кстати, момент откручивания, как выяснится позже, там был далеко за 200Нм (мой стрелочный динамометрический ключ 0-110Нм дам мне понять, что с такими силами он не знаком и иметь дела не хочет).
В первую попытку я использовал вороток с приводом 1/2" длиной около 250-300мм, фиксируя лапку заднего тормоза сначала ногой, затем прижимая её через трубу, затем через палку — результата было ноль. Первая попытка закончилась провалом в виде установки к старым дискам новых пружин и прокладки (были заблаговременно куплены все диски, и фрикционные, и стальные, а также все 6 пружин: 2 плоских и 4 многовитковых).
Ко второй попытке я купил вороток с приводом 1/2" длиной 600мм (для питерцев — рекомендую Аист Тулз на углу Салова и Софийской, стоил около 600 рублей).
Блокировал колесо я путем установки между маятником и спицей колеса деревянного бруска примерно 40х60мм. С одной стороны, он не царапает краску, с другой — не треснет под нагрузкой. Кстати, будет мешать шланг заднего тормоза, надо открутить хомут с креплением шланга от маятника.
Просовываем брусок, докручиваем колесо до упора об брусок.
Все это время мотоцикл _устойчиво_ стоит на центральной подножке. Включена 6 передача.
Возможно, владельцам новья изначально хватит короткого воротка и фиксации тормозом, но владельцы старушек должны быть готовы к любым сюрпризам :)
Заворачивать гайку после установки пакета дисков следует подложив брусок с другой стороны маятника. Не забудьте закрутить обратно хомут крепления тормозного шланга!
На CB400 SF гайка затягивается моментом 85Нм. После затяжки ее край необходимо закернить обратно, поэтому лучше не допускать такого варварства, как на фотографии в посте (каюсь, у меня получилось немногим лучше; вероятно, надо было использовать острую выколотку и молоток 200-300гр, а не тупое зубило и молоток 800гр, надеясь на «острый глаз и чуткие руки» — это я про себя :-) Опять же, про инструмент, молоток лучше применять «безоткатный», со свинцовым шариками, а не простую болванку).
Еще одна простая, но полезная находка. На крышке сцепления сибихи находится обмотка генератора. Очевидно, болтающаяся крышка 1) мешает, 2) подвергает риску кабель. Можно, как рекомендуется, снять обмотку либо отсоединить кабель от генератора в районе левой пластиковой крышки.
Однако, если нет необходимости отчищать остатки старой прокладки от крышки, можно зафиксировать ее длинным винтом где-нибудь в районе ротора генератора. К сожалению, не сделал фотографий.
Успехов в замене!
p.s. всегда заливаю масло в фильтр перед заменой, где бы не менял (авто/мото). Осутствие масла в фильтре может привести к кратковременному масляному голоданию. Криминала может особо и нет, но почему бы не налить масло туда, где оно и так должно быть?
p.p.s. возможно, я невнимательно читал, но нигде в статье не увидел упоминания о том, что фрикционные диски надо обязательно отмачивать в масле. Разные источники называют время от «overnight» (на ночь, вероятно, 8-10 часов) до «сутки». Время различается, но все сходятся в одном: замачивать обязательно! Масло — свежее аналогичное используемому в картере.
Сама камера
Страница с аксессуарами
Ровной дороги!
Два дня назад пришел в составе большой посылки, вчера одел, второй день езжу в дождь — ОТЛИЧНО! ида, тоже Питер.
Про пропитку фильтра спорить не буду, я тоже не встречал такого в мануалах.
В любом случае, мой тебе поклон за упоминание аж двух динамометрических ключей как обязательно инструмента, убережет новичков от потраченных часов и сквернословия :) В начале того сезона сорвал гайку на выпуске, в начале этого — высверливал шпильку полдня в неудобной позе…
Как человек, сменивший сцепление на аналогичном аппарате несколько недель назад, хочу пересказать отличный способ блокировки привода, почерпнутый на просторах сержикРу. Заодно расскажу о неочевидных новичку подводных камнях, а именно про рекомендуемый инструмент.
Одновременное нажатие на лапку заднего тормоза и на ручку ключа, накинутого на центральную гайку, фиксирующую диски, как рекомендуют на некоторых форумах, мне решительно не помогло. Возможно, потому что эту гайку никто не откручивал 20 лет. Кстати, момент откручивания, как выяснится позже, там был далеко за 200Нм (мой стрелочный динамометрический ключ 0-110Нм дам мне понять, что с такими силами он не знаком и иметь дела не хочет).
В первую попытку я использовал вороток с приводом 1/2" длиной около 250-300мм, фиксируя лапку заднего тормоза сначала ногой, затем прижимая её через трубу, затем через палку — результата было ноль. Первая попытка закончилась провалом в виде установки к старым дискам новых пружин и прокладки (были заблаговременно куплены все диски, и фрикционные, и стальные, а также все 6 пружин: 2 плоских и 4 многовитковых).
Ко второй попытке я купил вороток с приводом 1/2" длиной 600мм (для питерцев — рекомендую Аист Тулз на углу Салова и Софийской, стоил около 600 рублей).
Блокировал колесо я путем установки между маятником и спицей колеса деревянного бруска примерно 40х60мм. С одной стороны, он не царапает краску, с другой — не треснет под нагрузкой. Кстати, будет мешать шланг заднего тормоза, надо открутить хомут с креплением шланга от маятника.
Просовываем брусок, докручиваем колесо до упора об брусок.
Все это время мотоцикл _устойчиво_ стоит на центральной подножке. Включена 6 передача.
Возможно, владельцам новья изначально хватит короткого воротка и фиксации тормозом, но владельцы старушек должны быть готовы к любым сюрпризам :)
Заворачивать гайку после установки пакета дисков следует подложив брусок с другой стороны маятника. Не забудьте закрутить обратно хомут крепления тормозного шланга!
На CB400 SF гайка затягивается моментом 85Нм. После затяжки ее край необходимо закернить обратно, поэтому лучше не допускать такого варварства, как на фотографии в посте (каюсь, у меня получилось немногим лучше; вероятно, надо было использовать острую выколотку и молоток 200-300гр, а не тупое зубило и молоток 800гр, надеясь на «острый глаз и чуткие руки» — это я про себя :-) Опять же, про инструмент, молоток лучше применять «безоткатный», со свинцовым шариками, а не простую болванку).
Еще одна простая, но полезная находка. На крышке сцепления сибихи находится обмотка генератора. Очевидно, болтающаяся крышка 1) мешает, 2) подвергает риску кабель. Можно, как рекомендуется, снять обмотку либо отсоединить кабель от генератора в районе левой пластиковой крышки.
Однако, если нет необходимости отчищать остатки старой прокладки от крышки, можно зафиксировать ее длинным винтом где-нибудь в районе ротора генератора. К сожалению, не сделал фотографий.
Успехов в замене!
p.s. всегда заливаю масло в фильтр перед заменой, где бы не менял (авто/мото). Осутствие масла в фильтре может привести к кратковременному масляному голоданию. Криминала может особо и нет, но почему бы не налить масло туда, где оно и так должно быть?
p.p.s. возможно, я невнимательно читал, но нигде в статье не увидел упоминания о том, что фрикционные диски надо обязательно отмачивать в масле. Разные источники называют время от «overnight» (на ночь, вероятно, 8-10 часов) до «сутки». Время различается, но все сходятся в одном: замачивать обязательно! Масло — свежее аналогичное используемому в картере.