в нём ещё и 4 коняшки при 50 кубиках (и принудительном(!) охлаждении). Всего на полторы меньше «альфы».В с учётом двух тактов, проимв четырёх, думаю, что не менее бодрый.
Не удивляюсь, что «там» цыгане прицеп за ним таскают
Дырчик реально годный для восстановления и покатушек.
Сонакс, по сравнению с автосолом — баловство. Хорошо только поддерживать блеск. Причём даже для этого его надо раз 5 (минимум) больше. Во всяком случае мне такой попался…
А тюбика «автосола» (с зумную пасту) хватит отполировать любой харлей два раза минимум. :) (на такой мопед, вместе с мотом на заднем плане, его года на три хватит, даже если полировать раз в месяц). Я им даже ветровик полировал и… Краску :)
И на перьях вилки «мутность» свёл в ноль.
Причём, как выяснилось, он есть для металла и для алюминия. Оказыватся я пользовался «металлическим». Штука реально хорошая. Только тряпочка нужна хб. Например — джинса.
ЗЫ. А самое лучшее, чем я полировал краску (вручную!) на машине — немецкая паста Rot-Weiss. После кустарной покраски удалось получить такой блеск, что вечером фонари в капоте отражались.
Есть ещё такая штука как Blue-Job (гусары — молчать!).Наверное лучшее средство для выведения синевы с выхлопных труб. Но стоит — как слиток золота (1 грамм — 1 евро);(
ЗЫ. А есть ещё хозмаг с кучей средств для чистки посуды из нержи и алюминия ;)
И есть строймаг, где, при наличии фантазии и «напильника» тоже много чего можно найти.
Дырчик, похоже, с принудительным воздушным охлаждением. Годная вещь.
По втулке. ИМХО — лучше было бы не богмерзкий «тридэ», а заказать у токаря из какого тёплого лампового капролона или фторопласта. Думается мне, что нечто такое там и было. А может и латунная пошла бы — надо смотреть, как она там работает.
«Тридэ», скорее всего, будет хрупким.
Если хочешь полирнуть люминь «в зеркало» — «автосол» в помошь. Приепроно через сезон станет «красиво ровно серым». ЧТо бы восстановить «зеркало» достаточно снова совсем чуть-чуть потереть.
ЗЫ. Вижу черно-белый цвет в итоге. Я бы покарсил бы в зелёный. Был бы Фан-Томос :))
А биения лучше вывести… Они сами себя увеличивают. Да и 2мм для лисапеда хорошо, а для мопедки уже и чревато боком.
ИМХО — нужно смотреть по зубьям. Как цепь ложится на них. Если нормально, то можно ездить, а если одно звено не ложится более-менее плотно в обе выемки звезды — от греха подальше заменить… Как минимум — скоро пойдут звёзды под замену.
Как максимум — армагедон в двигателе. Особливо ежели он высокооборотный. Так что крышку лучше снимать…
Как-то где-то, на некоторых мотах, можно определить по выходу штока натяжителя — обычно в мануалах на такие пишут допустимый максимум, после которого пора менять. Т.е. 98%, что снимать натяжитель (как минимум). И что легче и проще (крышку или натяжитель) это уже от мота зависит.
ЗЫ. Как менять без снятия горшков я недавно тут рассказывал (для однорядной вообще без проблем).
я на свой «родной» в глаза не видел — есть только «руководство пользователя». А вот «Хайнесом» — во всю. И все, что тот них видел — ну оочень понятно и наглядно.
ЗЫ. У мну «английский технический» и немецкий почти на уровне родного :)
ну, не знаю… по-моему, если один мот и «для себя», там можно обойтись и только освещением…
Если, конечно, мот не с уличной свалки, где для откучиваня может понадобиться и сврка и дрель хорошая. А остальное, имхо, вполне может заменить приличный аккумуляторный инструмент.
Для «собрать» электричество не нужно вообще… — дино-ключи нужны. И мануал хороший. Например — от «Хайнес». По нему только если соысем рук нет не сделаешь (как выясняется — слепой таки тоже может сделать)
Наверное с этого и нужно начинать — искать мот, на который есть мануал этог издательства. Лучше с 1-2 горшками. Что-нибудь «из восьмидестых». Ну или какой пятилетний китай — это почти одно и тоже. Заодно можно придумать, как модернизировать в нём что-то. А если мот с доками — есть шанс ещё и бабки отбить :)
метод был вычитан в начале 80 в журнале «За рублём» («Советы бывалых») и затем впервые использован на машине «Космич-407» на выходе из коллектора, где вполне себя зарекомендовал.
Позднее была сделано (ну как сделано… токарь 2 резца сломал) «универсально уплотнение» — втулка из мягкой меди (кольцо по форме напоминающее два небольших конуса соприкасающихся основаниями и отверстием по центру со внутренним диаметром максимально близким диаметру коллектора). Получилось «вечно-многоразово».
в кофрах валяется… но у меня и куртка отсвечивает не хуже… Хоть и не жёлтым, но отражателй на ней хватает.
ИМХО — если только, как сказали выше, дождевик «светящийся» — это дело.
ИМХО — начколько я знаю, мембраны «восстанавливаются» только что бы доехать (километров 500). Путём заклеивания трещин обычной велосипедной «самоклейкой».
Так, где иглы съёмные — можно поставить кусок обычного полиэтиленового пакета.
На самый крайняк, читал, народ просто фиксирукт иглу ы одном положении и так, со звуковыми эффектами, осторожненько едет на определённом «газу» до точки ремонта. И тоже — не долго…
Так что — только менять. Но не обязательно все сразу — есть же синхронизация.
И ещё есть б/у карбы. И не обязательно они могут быть «родными» — достаточно тот же тип и тот же диаметр/форма иглы.
можно, как временная мера, по обнаруженному (и очищенному) месту мазнуть герметиком Dirko (Elring 036.161 или 036.166).
Он какгебе для таких случаев (среди прочего) и придуман.
Был проверен на заднем мосту джЫпда — замазали сопливую гайку. Третий сезон — не капает. Правда сверху потом «антигравелем» запазали :)
на клапанную крышку — хоть из ватмана, если его потом намазать приличным герметиком. Например, моим любимым «Hilomar M» (особые жмоты, которые тоже любят это герметик, даже боковые крышки ставят на него вообще без прокладок — просто выкладывают по периметру толстую хб нить). При относительно ровной крышке на него можно вообще без прокладки сажать — от незасыхающий. Но дорогой, зараза.
Немцы, чуть дшевле, делают какой-то «серый» (из головы не помню. Серый тюбик с надписью на красном «лэйбле») специально предназначенный для такого рода крышек. Он при застывании образует что-то «резиноподобное», т.е.в итоге получается «резиновая поркладка». Причём прекрасно кладётся и на масло. И отделяется тоже без проблем.
Ну а если есть вырубки (на 6 и 8), можно и из паронита тонкого, и из бензомалостойкого картона… Хотя, по сравнению с заводской, всё равно одноразовая вещь — тоже переделал их себе предостаточно (в начале рубятся отверстия, потом острым ножём вырезается аккуратно середина. Ну оооочень акуратно — распороть в раз можно. И всё на выброс. А потом, ножницами, не на весу, по внешнему периметру. Можно с небольшим запасом — потом тем же острам ножём, после зажатия крышки, можно излишки по периметру отрезать. Внутреннюю часть, кстати, тоже можно резать с небольшим запасом )
Сейчас стоит «фирменная» (удалось купить у немца-частника 5 штук) на «хиломаре» уже 4 раза снимал-ставил без проблем.
ИМХО — зависит от степени и вида износа. Если просто «потёртость» — бывает достаточно просто полирнуть. Но не ГОИ(!) — у себя я вывел «автосолом»
А если хорошие задиры — проще и дешевле поменять. Тем более, насколько я помню технологю хромирование, «частями» там ничего хорошего не получиться — только лом целиком, со снятием старого покрытия и новым обмеднением. А это уже деньги сопоставимые со стоимостью, как минимум, хорошего лома с разборки.
ИМХО — сцепление на пол оборота подтянуть.
У себя я ставлю не по мануалу (даже не знаю где в нём этот пункт :) ), а по «ощущениям». Т.е. в самом дрыгателе зажимаю двумя пальцами (и отвёрткой) выжимной шток так, что бы она упёрся в шарик, а потом на четверть оборота отпускаю и контрю. Потом только тросиком — кручу пальцами, пока не выберу весь(!) свободный ход (и потом на два оборота освобождаю). А дальше уже регулирую, пока не начнёт спокойно включаться первая. Как только «без проблем» — всё. Больше ничего не кручу.
Где-то в тырнете видел, что «зазор свободного хода» на ручке должен быть «8-10мм». Когда так делал — вообще первую не включить было.
Обычно у мня получается миллиметра 2-3 свободного хода тросика.
А как на гидравлике — фиг его знает.
ЗЫ. А на ходу чего же не переключаться? Там вообще можно без сцепления. Хоть «вверх», хоть «вниз»
как уж сказали — самое правильное, это дефолтное кольцо.
Но! Иногда, бывает, что «надо, а нэту» — типа в глухомани какой.
Тогда, как вриант, многжильный мягкий (это обязательно) медный провод. Нужная длина будет зависеть от диаметра для 2.5 квадрата сантиметров 50 надо.
(Кстати идеально — разные шнурочки для заземления, которых у электриков на производства — как у дяди Матроскина гуталина).
В начале провод полностью освобождается от изоляции. Потом делается колечко, диаметром чуть меньше необходимого — примерно «по середине» от стандартного. Ну как делается… Выкладываем кольцо нужного диаметра с нахлёстом где-то в сантиметр-два и придерживая за этот нахлёст и оставшимся куском начинам это кольцо обматывать (как бублик — концик внутрь кольца вставили, по наруже обошли), с максмально возможным шагом. После одного «прохода» нахлёст обычно уже придерживать не надо. Мотать нобычно нужно столько, что бы поллучился «бублик» толщиной миллиметра в 4. Потом остаток провода отезаем, получившийся «бублик» вставляем вместо родного кольца, затягиваем и едем дельше. Такая «времянка» вполне может выходить сезон. Проверено неоднократно на разной технике.
Если есть замазка для выхлопных труб, кольцо может быть тонье, то его нужно перед установкой тшательно промазать этой замазкой. Тщательно, но без фанатизма
ЗЫ. Это была передача о пользе надиличия пары метров медного мягкого провода в любом путешествии. :)
где-то чилал об электролизе (раствор в бак, электрод внутрь и к зарядке).
ЗЫ. Как вариант — есть такая штука как «epoxy brunox». Очень жидкая и липкая. После высыхания синеет и даёт очень прочный слой (похоже, что эпоксидка с преобразователем ржавчины. на железных дисках у машины три сезона отходило). Но не знаю, как оно будет с бензом реагировать.
Не удивляюсь, что «там» цыгане прицеп за ним таскают
Дырчик реально годный для восстановления и покатушек.
А тюбика «автосола» (с зумную пасту) хватит отполировать любой харлей два раза минимум. :) (на такой мопед, вместе с мотом на заднем плане, его года на три хватит, даже если полировать раз в месяц). Я им даже ветровик полировал и… Краску :)
И на перьях вилки «мутность» свёл в ноль.
Причём, как выяснилось, он есть для металла и для алюминия. Оказыватся я пользовался «металлическим». Штука реально хорошая. Только тряпочка нужна хб. Например — джинса.
ЗЫ. А самое лучшее, чем я полировал краску (вручную!) на машине — немецкая паста Rot-Weiss. После кустарной покраски удалось получить такой блеск, что вечером фонари в капоте отражались.
Есть ещё такая штука как Blue-Job (гусары — молчать!).Наверное лучшее средство для выведения синевы с выхлопных труб. Но стоит — как слиток золота (1 грамм — 1 евро);(
ЗЫ. А есть ещё хозмаг с кучей средств для чистки посуды из нержи и алюминия ;)
И есть строймаг, где, при наличии фантазии и «напильника» тоже много чего можно найти.
По втулке. ИМХО — лучше было бы не богмерзкий «тридэ», а заказать у токаря из какого
тёплого ламповогокапролона или фторопласта. Думается мне, что нечто такое там и было. А может и латунная пошла бы — надо смотреть, как она там работает.«Тридэ», скорее всего, будет хрупким.
Если хочешь полирнуть люминь «в зеркало» — «автосол» в помошь. Приепроно через сезон станет «красиво ровно серым». ЧТо бы восстановить «зеркало» достаточно снова совсем чуть-чуть потереть.
ЗЫ. Вижу черно-белый цвет в итоге. Я бы покарсил бы в зелёный. Был бы Фан-Томос :))
А биения лучше вывести… Они сами себя увеличивают. Да и 2мм для лисапеда хорошо, а для мопедки уже и чревато боком.
Как максимум — армагедон в двигателе. Особливо ежели он высокооборотный. Так что крышку лучше снимать…
Как-то где-то, на некоторых мотах, можно определить по выходу штока натяжителя — обычно в мануалах на такие пишут допустимый максимум, после которого пора менять. Т.е. 98%, что снимать натяжитель (как минимум). И что легче и проще (крышку или натяжитель) это уже от мота зависит.
ЗЫ. Как менять без снятия горшков я недавно тут рассказывал (для однорядной вообще без проблем).
ЗЫ. У мну «английский технический» и немецкий почти на уровне родного :)
Если, конечно, мот не с уличной свалки, где для откучиваня может понадобиться и сврка и дрель хорошая. А остальное, имхо, вполне может заменить приличный аккумуляторный инструмент.
Для «собрать» электричество не нужно вообще… — дино-ключи нужны. И мануал хороший. Например — от «Хайнес». По нему только если соысем рук нет не сделаешь (как выясняется — слепой таки тоже может сделать)
Наверное с этого и нужно начинать — искать мот, на который есть мануал этог издательства. Лучше с 1-2 горшками. Что-нибудь «из восьмидестых». Ну или какой пятилетний китай — это почти одно и тоже. Заодно можно придумать, как модернизировать в нём что-то. А если мот с доками — есть шанс ещё и бабки отбить :)
Позднее была сделано (ну как сделано… токарь 2 резца сломал) «универсально уплотнение» — втулка из мягкой меди (кольцо по форме напоминающее два небольших конуса соприкасающихся основаниями и отверстием по центру со внутренним диаметром максимально близким диаметру коллектора). Получилось «вечно-многоразово».
ИМХО — если только, как сказали выше, дождевик «светящийся» — это дело.
Так, где иглы съёмные — можно поставить кусок обычного полиэтиленового пакета.
На самый крайняк, читал, народ просто фиксирукт иглу ы одном положении и так, со звуковыми эффектами, осторожненько едет на определённом «газу» до точки ремонта. И тоже — не долго…
Так что — только менять. Но не обязательно все сразу — есть же синхронизация.
И ещё есть б/у карбы. И не обязательно они могут быть «родными» — достаточно тот же тип и тот же диаметр/форма иглы.
Начальный скил будет прокачан на 100%.
Он какгебе для таких случаев (среди прочего) и придуман.
Был проверен на заднем мосту джЫпда — замазали сопливую гайку. Третий сезон — не капает. Правда сверху потом «антигравелем» запазали :)
ЗЫ. сантиметров 40-50 палочка. Диаметром в сантиметр-полтора и площадочкой-пятачком(шариком) на втором конце в гараже «мастхев»©
Немцы, чуть дшевле, делают какой-то «серый» (из головы не помню. Серый тюбик с надписью на красном «лэйбле») специально предназначенный для такого рода крышек. Он при застывании образует что-то «резиноподобное», т.е.в итоге получается «резиновая поркладка». Причём прекрасно кладётся и на масло. И отделяется тоже без проблем.
Ну а если есть вырубки (на 6 и 8), можно и из паронита тонкого, и из бензомалостойкого картона… Хотя, по сравнению с заводской, всё равно одноразовая вещь — тоже переделал их себе предостаточно (в начале рубятся отверстия, потом острым ножём вырезается аккуратно середина. Ну оооочень акуратно — распороть в раз можно. И всё на выброс. А потом, ножницами, не на весу, по внешнему периметру. Можно с небольшим запасом — потом тем же острам ножём, после зажатия крышки, можно излишки по периметру отрезать. Внутреннюю часть, кстати, тоже можно резать с небольшим запасом )
Сейчас стоит «фирменная» (удалось купить у немца-частника 5 штук) на «хиломаре» уже 4 раза снимал-ставил без проблем.
А если хорошие задиры — проще и дешевле поменять. Тем более, насколько я помню технологю хромирование, «частями» там ничего хорошего не получиться — только лом целиком, со снятием старого покрытия и новым обмеднением. А это уже деньги сопоставимые со стоимостью, как минимум, хорошего лома с разборки.
У себя я ставлю не по мануалу (даже не знаю где в нём этот пункт :) ), а по «ощущениям». Т.е. в самом дрыгателе зажимаю двумя пальцами (и отвёрткой) выжимной шток так, что бы она упёрся в шарик, а потом на четверть оборота отпускаю и контрю. Потом только тросиком — кручу пальцами, пока не выберу весь(!) свободный ход (и потом на два оборота освобождаю). А дальше уже регулирую, пока не начнёт спокойно включаться первая. Как только «без проблем» — всё. Больше ничего не кручу.
Где-то в тырнете видел, что «зазор свободного хода» на ручке должен быть «8-10мм». Когда так делал — вообще первую не включить было.
Обычно у мня получается миллиметра 2-3 свободного хода тросика.
А как на гидравлике — фиг его знает.
ЗЫ. А на ходу чего же не переключаться? Там вообще можно без сцепления. Хоть «вверх», хоть «вниз»
Но! Иногда, бывает, что «надо, а нэту» — типа в глухомани какой.
Тогда, как вриант, многжильный мягкий (это обязательно) медный провод. Нужная длина будет зависеть от диаметра для 2.5 квадрата сантиметров 50 надо.
(Кстати идеально — разные шнурочки для заземления, которых у электриков на производства — как у дяди Матроскина гуталина).
В начале провод полностью освобождается от изоляции. Потом делается колечко, диаметром чуть меньше необходимого — примерно «по середине» от стандартного. Ну как делается… Выкладываем кольцо нужного диаметра с нахлёстом где-то в сантиметр-два и придерживая за этот нахлёст и оставшимся куском начинам это кольцо обматывать (как бублик — концик внутрь кольца вставили, по наруже обошли), с максмально возможным шагом. После одного «прохода» нахлёст обычно уже придерживать не надо. Мотать нобычно нужно столько, что бы поллучился «бублик» толщиной миллиметра в 4. Потом остаток провода отезаем, получившийся «бублик» вставляем вместо родного кольца, затягиваем и едем дельше. Такая «времянка» вполне может выходить сезон. Проверено неоднократно на разной технике.
Если есть замазка для выхлопных труб, кольцо может быть тонье, то его нужно перед установкой тшательно промазать этой замазкой. Тщательно, но без фанатизма
ЗЫ. Это была передача о пользе надиличия пары метров медного мягкого провода в любом путешествии. :)
ЗЫ. Как вариант — есть такая штука как «epoxy brunox». Очень жидкая и липкая. После высыхания синеет и даёт очень прочный слой (похоже, что эпоксидка с преобразователем ржавчины. на железных дисках у машины три сезона отходило). Но не знаю, как оно будет с бензом реагировать.