Вопрос задавался выше. Перегреется мотор, потеряете с десяток лошадей. Настраиваться на диностенде обязательно. Мотор бандоса и так горячий. Дудка родная надоела? Здоровая слишком?

Ну в принципе подшипники на колесе меняются все 3 сразу, проверить их состояние не лишним будет.
(2 в ступице, и 1 в звезде)

Вымачивать не поможет. Если покупка дорого встает, то да, холхозте из старой камеры вставки.

У вас 1 оборот распредвала, это 2 оборота коленвала. «ВМТ после впуска и ВМТ после такта сжатия» — это вы 2 соседние фазы описываете или вообще одну и ту же.

Зазор мы мериим выставив по метке фазы коленвал. Нам нужна фаза, как на 4 цилиндре, когда коапаны свободно закрыты и на них не давит рокер/кулачок. Вторая ВМТ — как на 1 цилиндре все клапаны приходят в движение, выпуск закрывается и готовится открыться впуск. Там мерить нельзя.
Обычно точек для замера зазоров всего 2 будь то рядник или V-шка. Например на ряднике с классическим коленвалом 1-2-4-3 вы ставите метку вмт для 1го и 4го цилиндра, когда расслаблены все клапаны на 1 цилиндре, можно померить зазор на выпуске 2го и впуске 3го, делаем 1 оборот коленвала на ту же метку и смотрим 4й полностью, 3й выпуск, 2й впуск. Если у вас другой мотор — смотрите мануал. Главный кретерий, рокеры на распредах смотрят в верхнюю полусферу а не в нижнюю — можно мерить.

Боюсь что никто на это не пойдет.

Ну вот ответили вперед меня. Норм компрессию смотреть в мануале, нет понятия «для спортов», есть конкретно ваш мотор. По питингу добваить нечего, все так как Motorbeard сказал.

Сорри, долго ответить не мог. Черевато бэкфаером, выстрелами в карб/инжектор, неправильным наполнением цилиндра, потерей компрессии в конце концов, при сжатии, часть газов уходит обратно, что создает турбулентность на впуске. В общем, померьте компрессию, и отрегулируйте зазоры. В этом нет ничего страшного.

Ввиду того, что я ремонтирую BMW при их виде у меня глаз дергаться начинает. Я вам адекватно не отвечу, но любой BMW — это ад механика. То, что вы описываете — убитый мотор или мертвый лямбда-зонд, или маслосъемные уже того… и можно долго продолжать. Такие вещи надо смотреть и слушать глазами и руками.
PS: себе BMW под страхом смерти не куплю.

Метод отличный!

Поставьте на централку мот, вывесите переднее колесо и за низ перьев пошатайте вилку, в разных положениях, и в разные праразитные стороны. Люфт у вас будет 100%

От вас вперед-назад, и не поворотом, а смещением влево-вправо.

Купите шайбы в магазине. Напишите в личку, скажу где. Шайба изготовленная самостоятельно будет или по цене самолетного крыла (а не 150-200р), или деформируется за месяц.

Раз в 20 тыс надо регулировать и проверять, у нас движки любят регулированные клапана. И выхаживают при должном обслуживании до 400-600тыс.

На пальцах — передача температуры из-за воздушного трения растет квадратично от скорости (поэтому, например, достаточно разогнанный объект горит в атмосфере).

Тут детонация больший вклад делает, если лить низкооктановые бензины. В общем вопрос нетривиален и требует конкретных тестов на конкретном моте. На диностенд.

Согласен на все 100%

Если все сделать по-уму, (а это дорогостоящий и длительный процесс, начиная от покупки полного выпуска, заканчивая кастомными мозгами, и как вы сказали диностендом), то все будет с толком и прибавками производительности. На моей памяти человек 5 только действительно на это заморочились, а подавляющее большинство «воткнуло китайскую дуду, чтоб пердело», и все. Ибо были убеждены, что их разводят, объясняя про комплекс настроек и доп деталей.

Так, давайте по-порядку. Большинство бездумных установок прямотоков сжирают несколько лошадок мощности, и дают провал на низах. Я не буду писать весь перечень того, что надо сделать, чтобы этого не произошло, он большой. Из предыдущей выкладки вы правы только в одном — выхлоп будет горячее, а вот давление на выпуске изменится, больше нет подпора со стороны глушителя, это приводит к увеличению скорости газов, что делает нагрев выпуска, и в том числе клапанов еще сильнее. Они начинают тянуться, разбивает направляющие клапана (они латунные, если что). Так что все далеко не так радужно, как вам представляется. Хотите подробнее — пишите. Разложу по полочкам.

Любые эпоксидки начинают отдавать примеси и смолу. Вопрос времени и температуры. Мотор нагревает бак и начинаются нежелательные реакции. Даже на легких мотодельтиках, где бак из стекловолокна на нем черным по белому написано «Replace after one year of use».

Речь не про носок. Сама черная пластиковая бня — это и есть фильтр. И ценник ему 25000р. Если б про сетку речь шла.

Ставьте конические типа all balls. Шариковые там именно из экономии.

Перья снять, пружину, колтцо и проставку вынуть, масло слить, поработать пером в перевернутом виде. Сложить перо, залить бензина до половинки хромучей части пера, погонять перо туда сюда минуту, слить, пару минут погонять пустое перо переворачивая вверх-пара сжатий, вниз — пара сжатий. Если есть воздух — все ппродуть. Масло заливать сразу, чтоб сальник с бензом контактировал не долго. Лить в сложенное перо без пружины и вставки до середины хромированной части пера, прокачивая и стравливая пузыри. Собрать, закрутить посжимать. 1 раз перевернуть, чтоб сальник маслом смазало и смыло бенз. Те 3 капли что останутся внутри пера на свойства масла не повлияют