На таре есть срок годности концентрата и дата выпуска, если следующие 2 года укладываются в срок годности — то можно. Но проще купить готовый и свежий, цена вопроса 500р за 5 литров какого-нибудь Nord. А он вполне качественный. Я не стал бы экономить. Но если 500р критичны, то углубитесь в чтение этикетки. А так, меняйте его раз в 2 года, за 2 года он теряет смазывающие свойства, а ему сальник помпы надо смазывать.

Убедитесь, что это не срабатывание ABS. Опишите методику торможения поэтапно, как работаете задним, передним и сцеплением. (Хочу убедиться что это не неправильная методика торможения и это не причина, если что пальцем тыкать и устыжать никто не будет, не волнуйтесь)
Какое масло льете в вилку, давно ли обслуживалась?

Боюсь, что вместо шариков там уже чечевица. Менять на конические, и следить за протяжкой. Подтягивать раз в сезон, хотя бы.

Приветствую. С огромной долей вероятности там нет и не должно быть прокладки, и половинки собраны на герметик. Что за мотор? Есть ли навык переборки? Отдавать кому-то будет дорого. Я бы отложил до замены цепи ГРМ, колец и маслосъемных колпачков.
А так, отмойте двигатель хорошенько, масло иногда тянет по грязи даже вверх. Четко проанализируйте место-источник потения. Может и не картер вовсе.
Если таки картер — то на смежных работах, я рекомендую собрать его не только на герметик, но и проложить нить из тонкого натурального шелка — так до сих пор собирают авиационные оппозиты типа Licoming. Метод надежен как лом. Наносите герметик, с нитью начинаете с верхней точки картера, проходите по всему сечению, и заканчиваете там же наверху, кладя кончики крест на крест.

Берете отвертку, и прикладываете ее конец к месту, где находится бендикс, прикладываете к торцу ухо. Отвертка будет работать как стетоскоп, проводник звука. Далее глушите мотор, слушая. Так найдете место откуда исходит звук, можно будет понять что на самом деле его издает. Сделаете — пишите.
А так, если это бендикс, то да, с износом такое бывает, особенно на муфтах, которые единые с генератором и стартером. Ездить, пока не навернется, услышите что мотор крутит стартер — менять, стартер очень с трудом с 10 раза подхватывает мотор — менять. А если все работает и она хлопает при выключении — забить.

Не уверен, что в раме много магния, так что 5356 наврено нет. Дайте модель мота поточнее, гляну, что там за рама.

Да, есть. Это повлияет на мощность в положительную сторону, но на сохранность двигателя повлияет мало.
Берем среднепутевую скорость SRX600 с прогревами и стоянками как 60км/ч (условно, потом пересчитаете, в зависимости что вы ей делаете), Это приблизительно 66 мото часов. Я так понимаю, вы на ней не за хлебушком ездите, раз заморочались на такие переделки. Оцените среднесуточный пробег и сколько времени от запуска до выключения он занимает.

Из стеклопластика даже баки делают, но эпоксдка может дать примеси в бензин.
Главное перед обработкой не забыть снять краны-насосы из бака… И еще, есть еще эмали. Можно сделать ей.
Она просто по ржавчине заливается в обезжиренный бак и гоняется везде до ровного слоя, сушится. Все.
А вот электролизом не увлекайтесь, до дырок можете дочистить.

Если я напишу, «А некоторые антифриз на вкус пробуют», это как к вопросу относиться будет? А некоторые сожгли мотоцикл, и что? В машине объем до 10 раз больше, чем в мотоцикле, режимы эксплуатации жестче в мотоцикле на порядок. Вот вы открыли крышку радиатора, а там вообще хз что, и что дальше? А если не открывать? А если в бачке расширительном пусто, а если там литра не хватает? Забитый болт на эту тему, это и шанс перегреть мотор, и шанс навернуть помпу и шанс получить слой отложений в системе, которые от этой каши потом мыть. ЗАЧЕМ? Цена норм антифриза для аллюминия 600р за 5 литров, время замены 10 минут. Где экономия, где смысл?

Есть регламент, обусловленный мануалом. Это документ. Есть регламент, рассчитанный производителем антифриза, это обоснование. Если кто-либо забивает болт на свою технику — это личный пофигизм человека. К реальным рекомендациям это не имеет никакого отношения. Вы никогда не мыли радиатор и систему охлаждения от 10 летнего антифриза? Аллюминий вообще сгнить может. Даже если плотность антифриза еще на уровне, там и осадок выпасть может и отложения. Зачем советовать забивать болт?

вашей обработки достаточно, просто старайтесь не оставлять бак пустым — с бензом под горло он не ржавеет.

Фильтр стоит прямо на насосе внутри бака:

Стоит конских денег =(
Попробуйте просто промыть сетку на заборнике насоса и промыть этот чудо грязеуловитель, из него можно вынуть фитинг металлический, сняв платиковую клипсу. Продуть, промыть, авось походит еще.

Что за мот, есть ли ABS? Что с износом тормозных дисков, есть ли канавы, неровности на рабочих поверхностях? Крутаните колесо, есть ли биение диска? Подергайте вилку за низ перьев вперед-назад, в стороны, определите, есть ли люфт подшипников рулевой колонки.

Вообще Кардан погромыхивает, и это нормально. Исправный кардан хлопает только при трогании, и остановке.
Но поскольку у вас не классический кардан, он без крестовин, но определенные звуки могут быть все время. Не забывайте менять масло в кардане каждые 20000км или раз в 2 сезона.

Диллер ленивая Ж. Это «Бэкфаер», сбито зажигание и смесь, она загорается раньше времени, также прямоток неминуемо начинает убивать клапана, могли подгореть и не прилегают корректно. Самому тут не сделать, тираньте диллера, опишите проблему им.
Попробуйте бензин следующего грейда, если лили 95й, то 98й или 100й. Есть шанс, что может влиять.

Желательно писать модель мота. Постарайтесь все же в + снимать карбы. Старайтесь их снимать не вытаскивая, а наклоном, когда верх карба идет от блока, а низ к блоку цилиндров.
Зазоры регулируйте строго от +15 до +25. Иначе можно такого нарегулировать.

Респект! Инфа полезная =)

По поршню и бензу все по феншую. ПО прямотоку-нулевику, клапана выпуска в помойку через 50-100 моточасов. Следите за зазорами, и маслосъемными. Температура там поднимается на 30-40% после установки нулевика, начинают прогарать седла на головке, тянутся сами клапана.

Тефлон, литол, Литиевая. Шрус можно, но не нужно.

Разбираете 1 перо, достаете пружину (скорее всего прийдется ее из картриджа вынуть), обмеряете длинну и диаметр пружины и диаметр самой проволоки. Далее идете на Али Экспресс и ищите Motorcycle Fork Springs длинна, диаметр, диаметр (все в мм). Или ищите кто работает на заводе, можно отдать пружину как образец, попросить витков поменьше сделать, или диаметр проволоки на 10-15% меньше. термичка стандартная, пружина работает на сжатие.

Что вы еще посоветуете не менять на мотоцикле 10 лет?