— на «трубах» меня всё равно смущает «рычаг» — по сути ведь труба с фонарём дают не хилую нагрузку на хомут. длиннная «палка» была бы всяко лучше. Опять же, если «облагородить» торцы трубы (например закнуть сантиметра на 3-5 в сторону водителя) можно получить нечто вроде «слайдеров». Только крепёж к раме уже не на хомуты — к трубе приварить напртив рамы пару площадок с отверстиями и притягивать «петлями» (вокруг рамы в площадки и затягивать гайкой — так многие дуги с завода на мот крепятся).
Или вообще подобрать/сделать небольшие дуги и на них поставить фонари — будет вполне «по заводскому».

— по шпилькам там косяк ещё и в том, что, по-моему, сквозь стёкла проходит резьбовая часть. И (уже 100500 раз проверено) даже если резьба стекла как бы не касается, она его всё равно «жрёт» (из-за вибраций). Б-г с ним, со спойлером, но родное стекло всё же жалко.

— Да — на медленной без нейтрали так и будет. Может и «один раз в секунду». Разве что через диоды развязать передний и задний. Например когда только передний или оба — с «моргалкой». А когда один задний — без неё.
В идеале там схемку (простую весьма — думаю средний руки радиогубителю вполне по силам) нужно городить с привязкой к датчику скорости: в начале на секунду загорается, потом начинает моргать с падающей по мере уменьшения скорости частотой (но однаковыми маленькими паузами) и в конце снова горит постоянно. Вроде писали — на новые BMW нечто подобное будут ставить. кстати — в старых журналах «радио» была похожая схема. Правда она работала просто «по времени» — за пару секунд частота моргания плавно увеличивалась и переходила в постоянную)
А в в предложенном варианте вряд ли что-то изменишь — слишком «простая» схема (2 реле, геркон и конденсатор)

тут, ИМХО, вопросто не столько в «эстетике», сколько в том, что очень многим уже доставался мот после всяких «тюнингов», которые приходилось переделывать. Думаю, что и ТС тоже кому-то свой продаст и тоже кому-то придётся всё это переделывать.
Только и всего. Ну и, естественно, всем хочется, что бы было «надёжно», а не только «что бы было».

ЗЫ. Как-нибудь выложу свой скотойлер (скоро запаяю схемку и проверю. Думаю, что до конца сезона выложу- будет чем народу зимой заняться). Дык его на мотоцикле практически не видно (только кнопка управления на руле и «бачёк» на раме (который редко кто замечает), хоть он и собран из гуана и палок того, что было под рукой (включая шприц на 150 кубиков). И снять можно на раз (хотя нафигам? механическая часть уже все испытания прошла).
Дуги потихоньку колхожу (снова из «гуана и палок»©) — они полностью по образцу «заводских». Отличается только крепёж. И снова это крепёж «не ыделяется».
Кто как, я внешний вид мота стараюсь не портить и даже лишний светооотражатель наклеить — ещё подумаю какой и куда. Потому на ТО никаких проблем никогда не было (на последнем даже «аварийку» проверили, которой на моём отродясь не было — просто кнопку поставил так, что смотрится «как с завода». При том, что крепёж — из куска жестянки от компа)

про руки ничего говорить не буду — у всех они разные. Так что просто по конструкциям.

1. Сантехнические хомуты. При всей видимой прочности, они весьма быстро разбалтываются (не расчитаны под вибрации. Так что гайку лучше бы обварить полуавтоматом). Для такой конструкции всяко надёжнее было бы поставить сплошнцю «палку» (по-тоньше) и закрепить её комплетом простых стяжных (качественных(!)) хомутов. Минимум по два на сторону — в начале маленький хомут, вместе с подложенным под него (поперек) большим притягивается к трубе, а потом уже большой притягивается к раме.
2. Не смотря на все шайбочки на шпильках стекла, там будут присутствовать угловые нагрузки. А в сочетании с неизбежной вибрацией это очень быстро приведёт к растрескиванию стекла вокруг отверстий (а потом и всего стекла. 500 км не показатель — 50 по «гребёнке» это тысяч 5 по ровной дороге). И хорошо если «спойлера».
ИМХО, вполне можно было взять два кусочка того же оргстекла шириной в сантиметр-полтора и притянутьспойлер через него «бутербродом» на какие красивые болты м5/6. И даже М4. Естественно — с шайбами и предварительно наклеив на «полоску» с обеих сторон двусторонний прозрачный скоч (м3) (а я бы с внешних сторон «буреброда» подложил ещё и по тонкой полоске чёрной «пластмассы»/капрона, и болтики «в потай» — было бы со стороны вплоне «по фирменному»). В данном случае, как минимум, нужны шайбы из тонкой резины + резиновый вкладыш-кольцо в отверстие под шпильку.

ЗЫ. Если уж охота мигающие стопы… В подходящем ниодимовый магнит на барабан (но лучше на обод). Рядом, на вилку, геркон — так, что бы при прохождении магнита, он срабатывал. Геркон подключается в цепь управления нормально замкнутого реле, через контакты которого подключен стоп. Если отлетает магнит или обрыв провода цепи управления — система работает штатно. Если наш «колхоз» в порядке — про торможении стоп начинает моргать в сответсвии со скоростью мота (чем больше обороты колеса, тем выше частота моргания). Что бы избежать косяка с отсутствием «стопа» когда мот стоит, ставиться ещё одно, малюсенькое реле с цепью управления подключенной параллельно «нейтралке» и контактами параллельно геркону (как только включена «нейтраль» — стоп работает штатно). И никаких тумлеров (которые очень быстро надоест переключать). Правда эта конструкция хорошо будет работать только на светодиодном сигале. Для более «иннертной» лампочки нужно, параллельно управляющим контактам основного реле, ставить конденсатор, ёмкость которого нуно подвирать.

а толку от этого? Когда я «пролюбил» пачку ключей (у меня от ЗЗ и «всё остальное» — отдельно) со «всем остальным», то недолго думал, как уехать на запертом руле -сел на мот, упёрся ногой в руль и толкнул. буквально секунд 5-10 на «разблокировку руля» ушло.
Этот замок больше «от детишек» и желающих «посидеть покрутить руль»

я у кетайцев купил минизамок для какой-то там электроники и втулил его в разрыв питания сигналки и укромном месте. Если сигналка не актуальна — достаточно вставить ключик и повернуть.
А вот маячок (запрятанный так, что самому минут 5 до него добираться надо. И это при наличии знания где он и всех ключей/приспособ) не отключаю никогда. Благо у меня он с автономным питанием (на 5 дней + подзарядка при заведённом)
ЗЫ. Замкам на диски-колёса как-то недоверяю (скейтборд у каждого второго). Лучше уж что-то на центральную подножку приспособить, что бы та не складывалась. Или лишний «просто свисток» поставить.

О! робот слово вырезал. Короче — носили тамошние представительницы «древнейшей профессии» (и это были не журналистки) :)

Кстати о «шашаечках»… Есть такая книжка — «Мне нужен автомобиль» (автор — Долматовский). Дык там, среди прочего, описана одна из версий их появления.
Типа, впервые они появились на такси в Париже — просто какой-то тАмошний остряк наклеил. А «остряк» потому, что в то время «ленточку с шашечками» на шляпках носили тамошние :)

кстати — «в старые добрые ламповые времена» «дальнобойщики» сами дуги использовали как ёмкости для масла: в каждой дуге по болтику снизу («слив») и болтику по-больше сверху (залив). Правда тогда дуги были — по литру на каждую сторону :))
ЗЫ. На самом деле, всех избаловали сервисы, деньги и качество япомотов.

У меня «камеры» (хоть и литые диски)
Т.к люблю уезжать «далеко от цЫвилизации», то уже давно вожу с собой «велоремкомплект»: комплект заплаток из «самовулканизирующейся» резины+складной велонасос («телескоп» — 100 качков=1 атмосфера). Места занимает — миниум. Весит — столько же, сколько и насос.
А монтажки у меня такие (фото в самом конце. «Общая длина» такая же, как и у насоса — 22 см).

ИМХО, MaxMad имел ввиду вот это :) (хотя, наверное, Шнур и писал «по мотивам»)

вообще-то нет… Обычно аккумулятор выполняет роль «внешненего источника опорного напряжения» для РР и потому РР присединяется к аккумулятору «напрямую» — предохранитель стоит по цепи сразу за этим «соединением». По этой же причине (аккумулятор — часть схемы РР) категорически не рекомендуется на работающем двигателе отсоединять РР (ибо сгорит: напряжения быстро поднимется выше напряжения отсечки встроенного стабилизатора и тот благополучно «перегорит» утянув за собой всю остальную схему).
И по этой же причине дохлый аккумулятор может убить РР — поднимется бортовое напряжение выше 14.8 вольт «и ага» ©

китайское РР, имхо, вполне может гореть и со «спецэффектами» — зависит от качества материалов и комплектующих

у меня оно под боковой декоративной крышкой. Рядом с «мозгами». При поставленной крышке тоже «обдува» никакого. По сути тоже самое, что и на фото, только сбоку :)
Иногда, сняв крышку, контролирую нагрев — всегда чуть-тёплое. Если горячее — это уже повод для беспокойства и контроля генератора.

ЗЫ. У меня сделан «прикуриватель» параллельно аккумулятору — что бы заряжать не снимая (работает без проблем). Не так давно нужно было повозиться с двигателем. Что бы не терять время — поставил на подзарядку (дешёвое китайское ЗУ — с пол сигаретной пачки). Повозился, а потом завёл мот. Смотрю, а у меня напряжение на холостых под 15 вольт (вольтметр тоже стоит). Сразу подумал — РР сдохло, а потом заметил, что зарядку-то я не выдернул. Выдернул, заглушил. Потом снова завёл — напряжение пришло в норму, но РР, за эти пару минут нагрелось до того, что еле руку можно было держать. Только за счёт «подпитки» системы от ЗУ. По акту — на аккумуляторе всего меньше вольта лишнего было.
Кстати РР осталось цело — снова еле тёплое.

РР, бывает, начинают не по детски греться или из-за полумёртвого аккумулятора, или из-за «перекоса по фазам» — когда или на генераторе одна фаза даёт не такое напряжение, как две другие, или в самом РР умер ключ на одну фазу. Пока всё пучком — РР вообще чуть тёплые (во всяком случае на япах). А чуть какой косяк — сразу за 40 градусов.

у кого как… У меня — 30А, это «от аккумулятора в цепь». Т.е. при его изъятии/перегорании вся система обесточивается. Сам стартер подключен через управляющее реле напрямую(!) к аккумулятору — достаточно замкнуть силовые клеммы на реле и стартер начнёт крутить. Даже если вынуть все преды.

ЗЫ. Кста — сам стартер потребляет в момент(!) запуска всяко больше 30 ампер (30 ампер, это всего 360 ватт при 12 вольтах напряжения)

вотЪ! «на большей части территории нашей страны мотоцикл берут не за практичность, и он становится предметом выпендрёжа»
Это и есть причина того, что «то самое мотобратство» и исчезает — часто чел на мотоцикле не мотоциклист (что-то не люблю слово «байкер»), а простой понторез. Часто — до первого падения или средней поломки (потом мот продаётся и владелец пересаживется в консерву. Но всё равно остаётся понтороезом)
Короче «меньше литра — не мотоцикл»© :)))

да лаадно… я иногда с собой беру — мне «полторашка», это километров на 40 (если ехать «строго 90» — 3.8 на сто. «чесотка-твин»). А бак — всего 12.

тоже спогласен… При том, что я «водитель старой школы» и «инструмента-приспособ-расходников» у меня с собой столько, что хватит «в поле двигатель расколоть и собрать». И сделаю это почти с любым и без мануала. И если «в поле» кто сломается — всегда остановлюсь и помогу чем и как смогу (и пофигу на время).
Мне это даже «по приколу».
А уж «поработать нафигатором» в нашем захолустье… Каждый сезон по три-четыре раза. Благо «языкам обучен».
Но только «за то что она девушка» делать её мопедке «плановое обслуживание»… Всегда вспоминаю эту песню («всё равно найдётся лох — он ремонт оплатит»© )

как ни странно, но на современных фурах такое бывает — масло ходит «от замены до замены» и потому в пути просто лишнее. Даже «на всякий случай» — литром делу не поможешь, а «канистрочку на 10-20 литров» возить — перебор.
Именно на старых легковых машинах и именно со «старыми водителями» (старой школы) такое только может быть.

ну как-то «титановая железная ж..» непонятно — толи титатновая, толи железная
Русская? Что-то похожее есть у НВ
Сибирская? Возможно, но (как бы) есть привязка к местности.
Остаётся «легендарная»…

ЗЫ. А вот «платиновая… опа» — вполне. Опять же можно обращаться «Господин ПЖ» :))))