это они так стали стоять последние лет 10 (я застал начало этих изменений) — после того, как в течении полугода положили несколько «ихних».
До этого вообще было без проблем с ними общаться. После «наших» — даже в удовольствие, бо было «ничего сверх Закона» и «главное -профилактика, а не наказание».
Реально через «кордоны» пропускали «под честное слово» («я, типа, там живу») и ходили/ездили вообще без оружия
Про «площадь отражателей» всё верно (как и про качество оных). Но, с другой стороны, кто мешает поставить этот отражатель (вместе с фарой) по-больше/другой, или два маленьких? :)
Был «Днепр» — света было чуть больше, чем дофига. У коллеги сейчас «Урал» переделанный на 12 вольт — та же самая история. У самого ПЫЧ-чесотка (тоже семидюймовая фара-рифлёнка) и не дай б-г неправильно выставить фару по высоте — встречные начинают мограть на пределе видимости (что свет включен вижу сейчас по утрам при средней освещённости). При том, что лампа даже не "+30%" а самая «стандартная». Отражатель в фаре — «родной» (с 1988 года).
Во всех трёх случаях я физичски, в полуметре от фары, ощущаю (ощущал) тепло.
И во всех трёх случаях напряжение сети под нагрузкой — 14.2/14.4 вольта (на «Урале» подошло одно из трёх РР, причём какое-то древнее «французкое»). Измерял всегда тестером. В начале «цифровым», а потом «стрелчным» (скачкИ видно).
А вот когда у меня РР «подсдохло» (одна фаза умерла) и под нагрузкой напруга была 12.8-13.2 (без неё — обычные 14.2), то свет офигеть насколько хуже стал. К слову — один признаков такой плохой работы РР, это просадка напряжения при включенных фаре и поворотниках. Настолько, что контрольная лампа «нейтралки» весьма сильно тускнеет (где-то на треть — точно) в такт «поворотникам» — если это имеет место быть, то со светом уже ничего не поможет.
Тот же ксенон работает потому, что там есть преобразователь напржения с весьма широким диапазоном входных напряжений (от 7-9 вольт, как правило). Т.е. светить он будет даже на, по сути, мёртвой электросистеме — лишь бы тока хватало (которого ему тоже нужно раза в 2 меньше)
Таже картина и со светодиодами — другие рабочие напряжения.
ЗЫ. В «старой» оптике отражатель, теоретически, может вообще иметь идеальную форму для отражения максимального кол-ва света — форирование пучка происходит стеклом (иногда просто достаточно заменить стекло — в своё время я так улучшил свет на «паннонии» посавив вместо родного стекла, стекло от «копейки». Это при лампочке 35ватт и 6 вольт).
А в новых отражатель отвечает и за отражение и за формирование. Сколько там горизонтальных участков, которые не участвуют в «отражении»? Опять же чистота рефлектора в новых должна быть выше. Хотя да — смотрятся «красивше».
ЗЗЫ. ИМХО — при плохом свете начинать нужно, всё же, с проверки напряжений в бортсети во всех режимах. Потом уже менять оптику на что-то более проверенное (от мотов с аналогичной фарой, но на свет которых никто не жалуется) и только потом пытаться колхозить LED/ксенон. Да и то в виде готовых(!) «линзоблоков», иначе будет тольо видимость хорошего света (яркий — да. но правильный ли?)
на 48 накладки китайцы ставили (в подвале без света, отопления, пищи и с отбитыми руками) — не там они стоят. По статистике ночью о дверь чаще всего лупят мизинцем. Так что надо бы накладки переставить и «в серию» :)
для дождя (и тумана) нет ничего лучше старого доброго тёплого лампового звука света. :))
А все остальные проблемы со светом — от лени «жабы», которая не позволяет разобраться с РР (основное!!!) и генератором/контактами, что бы система работала с номинальным напряжением, а не пониженным.
Просто посчитаем:
фара («дальний») — 60 ватт
габарит — 5 ватт
стоп — 21 ватт
лампа габарита в фаре (обычно лупит постоянно) — 3 ватта
Приборка — 5 ватт
Поворотники (один борт) — 2х21=42 ватта
Двигатель (точнее — зажигание/впрыск). Ну, пусть, 30 ватт (старое «контактное» зажигание с адским потреблением)
Итого: 166 ватт. Фиг с ним — 170…
Средний генератор (от 250 кубиков и выше) имеет минимум 250 ватт максималки (на оборотах от 5 тыс) и те самые 170-180 при 2000об/мин.
Другими словами, если не навешано «люстр», родного генератора должно хватать. А 60 ватт в «голове», это очень достойный свет. Или кто-то думает, что в машинах с хорошим светом лампы по 120 ватт? Или «супер-пупер» оптика? Нет — у них просто напрядение под нагрузкой «не ниже 13.8 вольта». Только и всего (прицепите их фару к своему мото и свет тоже станет «ни о чём»).
Единственный случай, когда какое-то изменение оптики/ламп имеет значение и смысл, это когда «штатные лампы» имеют мощность в 35 ватт (скутеры и прочее «до 125 кубиков»). Там да — имеет смысл думать о LED'ах/ксеноне, и то только в сборе(!) с оптикой, и только тогда, когда гена не выдаёт хотя бы 150 ватт (курим мануалы). В противном случае достаточно просто установить другой элемент — под более мощные лампы (охлаждения фар я не касаюсь)
небольшая заметочка на счёт «днём лучше замечают»…
Меня таки действительно стали днём замечать лучше — реально это видно.
Только я не ксенон поставил, а прямо под фару COB LED-«палку» в 14 см длиной (аккурат под нижнюю траверсу встала) купленную у китайцев (+ там же купленный «драйвер» к ней, и ограничил на «палке» напряжение до 12.5 вольт. Для сохранности LED'ов).
Типа ДХО (работает только или отдельно или с габаритом — с фарой автоматически выключается посредством реле типа РЕС-49 и пары диодов. Всё поместилось в фаре).
Получилась очень яркая белая «нестандартная» полоса которую видно оочень издалека. При этом она днём(!) практически не слепит — всего 4 ватта потребляемой мощности (около 12 ватт «излучаемой»).
Правда герметичность у неё нужно было доработать (швы герметиком промазать).
ЗЫ. Что бы не слепило — смотреть или слегка в сторону или одним глазом (правым)
на мотоцикле «уехать в „минусодин“» намного проще, чем на машине, и потому «24 часа» на мото и на авто — две большие разницы. Может получиться как в той поговорке:
— Кто не рискует — тот не пьёт шампанское. Тот пьёт водку на похоронах того, кто пил шампанское.
на «спецсайте» по этим мото :), есть вариант установки на ротор родного Г-424 статора генератора от «запорожца» (ставится с минимальными переделками) — что-то около 50-70 ватт «в плюс» и работа уже на «холостых»
Но в целом всё верно — генератор нужно менять по любому.
Насколько я помню, у «уралов» были проблемы с зарядкой «на холостых» (до 1200 об/мин, вроде как с зарядкой туго)
Как «временный вариант» — установка нового, более мощного аккумулятора.
Как радикальное решение — установка генератора от… трактора (так называемый, «бесщёточный»). По-моему даже тут была статья об установке такого — со всеми «паролями и явками».
Про «денсо» от нового не говорю — и дорого, и геморно.
А так… Для начала проверить напряжения на «рабочих» оборотах и на ХХ. Посмотреть на щётки генератора и попробовать другое РР — нужно лечить причину, а не следствие.
В данном случае имеет место быть явный недозаряд аккумулятора.
ЗЫ. Смутно вспоминаю, что на моём «Днепре» (10-36) такой проблемы, как просадка, не было. Свет был всегда ровным и лучше, чем у многих авто (на то время)
Добавлю. А вот если взять реальные часов 18 езды (что бы не валиться от усталости и не включался «автопилот»), то средей выйдет скорость в 89.5км/ч. Т.е. при 2-3 заправках и минимальных помехах придётся постоянно(!) ехать в районе 105-110км/ч. Для этого, ИМХО, маршрут должен быть вообще без населённых пунктов («пробок» и прочего подобного), иначе периодически придётся откручивать до 120-140
вот потому, по хорошему, для более успешного прохождения ЖЖ, некоторые товарищи ставят «дополнительный бак» (обычно на место пассажира) с «доп.крантиком». Количество заправок в пути (и потерь времени) сокращается вдвое. При хорошем мотоцикле можно вообще одной-двумя обойтись. (в моём случае это могли бы быть 2-3)
Более того — примеры есть (смотреть на сайте ЖЖ. Nr.75,645,646). И даже «в Российских реалиях».
На самом деле бОльшая часть успеха в ЖЖ, это не «аппарат», а правильное планирование маршрута и графика его прохождения.
Причём иногда оказывается выгоднее «отложенный старт» — типа уехать вёрст на 200, туда, где начинаются «хорошие дороги», «отлежаться» там хорошо, и потом уже «официально стартовать» оттуда.
ЖЖ, это «1610км за 24 часа», что даёт как бы «среднюю скорость» в 67.1км/ч. И наоборот — для 23-х часов это ровно 70 км/ч.
Т.е. «не слезая, не вставая, не заправляясь и не отливая» нужно ехать «в среднем» 70 км/ч. Причём такая средняя скорость получиться если все полторы тысячи проехать в одиночку (без попутного транспорта вообще), по ровной дороге, без городов, перекрёстков и прочих «неожиданостей». В реальности же (с «чисто заправиться» и пару раз перекурить), это нужно ехать всё время около 80-90 км/ч.
Дак что, с учётом всех «ремонтов дорог», остановок для переодевания и заправок/отдыха — вполне нормально.
ЗЫ. ИМХО — одно дело ЖЖ в условиях американских хайвеев и немецких автобанов, и совсем другое — в условиях Российских «реалий». А бы для России норматив до начетверть сократил — «усилия для прохождения» были бы всё равно равноценны «американским». А на сегодняшний день ЖЖ сделанная в России, жто не просто ЖЖ, а «легированная ЖЖ»
у себя я двигатель красил обычной аэрозольной (матовой). Как бы «до 180» она держит, а дальше ещё градусов 50-60 и потечёт дюраль :) )
Пока ничего не облезало — единственный её минус, это при малейшем попадании масла она становиться «глянцевой» :).
Так что лучше, наверное, сразу «глянцевой» красить. Но минимально тонким(!) слоем.
ТСу «идеи» (и желающим повторить) — снять эти хомуты, поставить из нержи, предварительно натерев их чем-то для «чистки хрома». Будет «почти незаметно».
ЗЫ. Для варианта «в чёрном» — хомут вставляется в заранее отрезанную термоусадку (которая «усаживается»). Сам узел затяжки красится чёрной краской. Снова — незаметно
ЗЗЫ. У кетайцев (и на ебее — 10 евро+пересылка) видел похожее с креплением с помошью стяжек. Дык вот — если стяжку (на необходимую длину) обернуть этой же «хром-лентой» (буквально в «оборот» с нахлёстом со внутренней стороны), то получиться «хромированная стяжка» :). У меня такими жгуты к рулю притянуты. Практически не видно.
Ещё как вариант — приклеивать на двухсторонюю ленту (3М). Конструкция-то лёгкая.
А ещё можно делать из подходящих пивных банок, пэт-бутылок и папок-скоросшивателей :)
иногда не на всё можно эту гармошку подобрать.
Например у меня диаметры 37 и 55 при длине 170 — уже 2 месяца ищу.
Придётся делать как у ТС — таки да: езда по гравийке перья весьма царапает. И именно в нижней их части (сантиметров 7).
До этого вообще было без проблем с ними общаться. После «наших» — даже в удовольствие, бо было «ничего сверх Закона» и «главное -профилактика, а не наказание».
Реально через «кордоны» пропускали «под честное слово» («я, типа, там живу») и ходили/ездили вообще без оружия
Думаю, что следующий возьму именно OF578 (люблю открытые — я не гонщег) — по виду, шумность у него должна быть ниже, чем у моего нынешненго. А это (для меня) на сегодня, единственный недостаток моего шлема.
ЗЫ. единственное, что может «победить» в выборе — полноценный модуляр. Интегралы как-то недолюбливаю
Был «Днепр» — света было чуть больше, чем дофига. У коллеги сейчас «Урал» переделанный на 12 вольт — та же самая история. У самого ПЫЧ-чесотка (тоже семидюймовая фара-рифлёнка) и не дай б-г неправильно выставить фару по высоте — встречные начинают мограть на пределе видимости (что свет включен вижу сейчас по утрам при средней освещённости). При том, что лампа даже не "+30%" а самая «стандартная». Отражатель в фаре — «родной» (с 1988 года).
Во всех трёх случаях я физичски, в полуметре от фары, ощущаю (ощущал) тепло.
И во всех трёх случаях напряжение сети под нагрузкой — 14.2/14.4 вольта (на «Урале» подошло одно из трёх РР, причём какое-то древнее «французкое»). Измерял всегда тестером. В начале «цифровым», а потом «стрелчным» (скачкИ видно).
А вот когда у меня РР «подсдохло» (одна фаза умерла) и под нагрузкой напруга была 12.8-13.2 (без неё — обычные 14.2), то свет офигеть насколько хуже стал. К слову — один признаков такой плохой работы РР, это просадка напряжения при включенных фаре и поворотниках. Настолько, что контрольная лампа «нейтралки» весьма сильно тускнеет (где-то на треть — точно) в такт «поворотникам» — если это имеет место быть, то со светом уже ничего не поможет.
Тот же ксенон работает потому, что там есть преобразователь напржения с весьма широким диапазоном входных напряжений (от 7-9 вольт, как правило). Т.е. светить он будет даже на, по сути, мёртвой электросистеме — лишь бы тока хватало (которого ему тоже нужно раза в 2 меньше)
Таже картина и со светодиодами — другие рабочие напряжения.
ЗЫ. В «старой» оптике отражатель, теоретически, может вообще иметь идеальную форму для отражения максимального кол-ва света — форирование пучка происходит стеклом (иногда просто достаточно заменить стекло — в своё время я так улучшил свет на «паннонии» посавив вместо родного стекла, стекло от «копейки». Это при лампочке 35ватт и 6 вольт).
А в новых отражатель отвечает и за отражение и за формирование. Сколько там горизонтальных участков, которые не участвуют в «отражении»? Опять же чистота рефлектора в новых должна быть выше. Хотя да — смотрятся «красивше».
ЗЗЫ. ИМХО — при плохом свете начинать нужно, всё же, с проверки напряжений в бортсети во всех режимах. Потом уже менять оптику на что-то более проверенное (от мотов с аналогичной фарой, но на свет которых никто не жалуется) и только потом пытаться колхозить LED/ксенон. Да и то в виде готовых(!) «линзоблоков», иначе будет тольо видимость хорошего света (яркий — да. но правильный ли?)
звукасвета. :))А все остальные проблемы со светом — от
лени«жабы», которая не позволяет разобраться с РР (основное!!!) и генератором/контактами, что бы система работала с номинальным напряжением, а не пониженным.Просто посчитаем:
фара («дальний») — 60 ватт
габарит — 5 ватт
стоп — 21 ватт
лампа габарита в фаре (обычно лупит постоянно) — 3 ватта
Приборка — 5 ватт
Поворотники (один борт) — 2х21=42 ватта
Двигатель (точнее — зажигание/впрыск). Ну, пусть, 30 ватт (старое «контактное» зажигание с адским потреблением)
Итого: 166 ватт. Фиг с ним — 170…
Средний генератор (от 250 кубиков и выше) имеет минимум 250 ватт максималки (на оборотах от 5 тыс) и те самые 170-180 при 2000об/мин.
Другими словами, если не навешано «люстр», родного генератора должно хватать. А 60 ватт в «голове», это очень достойный свет. Или кто-то думает, что в машинах с хорошим светом лампы по 120 ватт? Или «супер-пупер» оптика? Нет — у них просто напрядение под нагрузкой «не ниже 13.8 вольта». Только и всего (прицепите их фару к своему мото и свет тоже станет «ни о чём»).
Единственный случай, когда какое-то изменение оптики/ламп имеет значение и смысл, это когда «штатные лампы» имеют мощность в 35 ватт (скутеры и прочее «до 125 кубиков»). Там да — имеет смысл думать о LED'ах/ксеноне, и то только в сборе(!) с оптикой, и только тогда, когда гена не выдаёт хотя бы 150 ватт (курим мануалы). В противном случае достаточно просто установить другой элемент — под более мощные лампы (охлаждения фар я не касаюсь)
Меня таки действительно стали днём замечать лучше — реально это видно.
Только я не ксенон поставил, а прямо под фару COB LED-«палку» в 14 см длиной (аккурат под нижнюю траверсу встала) купленную у китайцев (+ там же купленный «драйвер» к ней, и ограничил на «палке» напряжение до 12.5 вольт. Для сохранности LED'ов).
Типа ДХО (работает только или отдельно или с габаритом — с фарой автоматически выключается посредством реле типа РЕС-49 и пары диодов. Всё поместилось в фаре).
Получилась очень яркая белая «нестандартная» полоса которую видно оочень издалека. При этом она днём(!) практически не слепит — всего 4 ватта потребляемой мощности (около 12 ватт «излучаемой»).
Правда герметичность у неё нужно было доработать (швы герметиком промазать).
ЗЫ. Что бы не слепило — смотреть или слегка в сторону или одним глазом (правым)
— Кто не рискует — тот не пьёт шампанское. Тот пьёт водку на похоронах того, кто пил шампанское.
Но в целом всё верно — генератор нужно менять по любому.
Как «временный вариант» — установка нового, более мощного аккумулятора.
Как радикальное решение — установка генератора от… трактора (так называемый, «бесщёточный»). По-моему даже тут была статья об установке такого — со всеми «паролями и явками».
Про «денсо» от нового не говорю — и дорого, и геморно.
А так… Для начала проверить напряжения на «рабочих» оборотах и на ХХ. Посмотреть на щётки генератора и попробовать другое РР — нужно лечить причину, а не следствие.
В данном случае имеет место быть явный недозаряд аккумулятора.
ЗЫ. Смутно вспоминаю, что на моём «Днепре» (10-36) такой проблемы, как просадка, не было. Свет был всегда ровным и лучше, чем у многих авто (на то время)
И вот ни копейки не жалко — «удовольствие от мота — бесценно»©
На самом деле бОльшая часть успеха в ЖЖ, это не «аппарат», а правильное планирование маршрута и графика его прохождения.
Причём иногда оказывается выгоднее «отложенный старт» — типа уехать вёрст на 200, туда, где начинаются «хорошие дороги», «отлежаться» там хорошо, и потом уже «официально стартовать» оттуда.
Т.е. «не слезая, не вставая, не заправляясь и не отливая» нужно ехать «в среднем» 70 км/ч. Причём такая средняя скорость получиться если все полторы тысячи проехать в одиночку (без попутного транспорта вообще), по ровной дороге, без городов, перекрёстков и прочих «неожиданостей». В реальности же (с «чисто заправиться» и пару раз перекурить), это нужно ехать всё время около 80-90 км/ч.
Дак что, с учётом всех «ремонтов дорог», остановок для переодевания и заправок/отдыха — вполне нормально.
ЗЫ. ИМХО — одно дело ЖЖ в условиях американских хайвеев и немецких автобанов, и совсем другое — в условиях Российских «реалий». А бы для России норматив до начетверть сократил — «усилия для прохождения» были бы всё равно равноценны «американским». А на сегодняшний день ЖЖ сделанная в России, жто не просто ЖЖ, а «легированная ЖЖ»
Кстати — на харлеЯх некоторых она тоже есть
Пока ничего не облезало — единственный её минус, это при малейшем попадании масла она становиться «глянцевой» :).
Так что лучше, наверное, сразу «глянцевой» красить. Но минимально тонким(!) слоем.
А про полировку люминия тут недавно было — чел полировал крышку тормозного бачка. Кстати — полированный барабаны, это тоже неплохой вариант был бы. Хотя и трудоёмкий — как раз для «долгих зимних вечеров»©
Серебрянку же постоянно нужно подкрашивать.
2. Или задние аммо «с хромом» или красить и передние (лучше всё же хром — диски-то хромированные);
3. Что-то думать с колёсными барабанами. Может тоже в чёрный? Хотя не уверен;
4. «Такой
футбол»обтёк" нам не нужен" ©;5. Цилиндры в чёрный цвет, но «зачистить» торцы рёбер (типа как на «халеЯх» :)) );
ЗЫ. Для варианта «в чёрном» — хомут вставляется в заранее отрезанную термоусадку (которая «усаживается»). Сам узел затяжки красится чёрной краской. Снова — незаметно
ЗЗЫ. У кетайцев (и на ебее — 10 евро+пересылка) видел похожее с креплением с помошью стяжек. Дык вот — если стяжку (на необходимую длину) обернуть этой же «хром-лентой» (буквально в «оборот» с нахлёстом со внутренней стороны), то получиться «хромированная стяжка» :). У меня такими жгуты к рулю притянуты. Практически не видно.
Ещё как вариант — приклеивать на двухсторонюю ленту (3М). Конструкция-то лёгкая.
А ещё можно делать из подходящих пивных банок, пэт-бутылок и папок-скоросшивателей :)
Например у меня диаметры 37 и 55 при длине 170 — уже 2 месяца ищу.
Придётся делать как у ТС — таки да: езда по гравийке перья весьма царапает. И именно в нижней их части (сантиметров 7).