и да, не обращай внимания на то что двигатель визжит, как порося, это же рядная форсированная 600ка
отчасти поэтому я и взял литр — не хочу каждый раз изображать из себя спортсмена ^___^
вдруг поможет...
нейтраль не надо «искать» или «втыкать», просто с первой чуть поддеваешь носком наверх и вуаля. если не идет — чуть прокручиваешь коробку сцеплением — ну травишь пол секунды…
смотрим в разрезе как выглядит «мокрое» сцепление: стопка блинчиков и штырь, который их сжимает или разжимает (через тросик к рычагу).
если сцепление выжато — то часть дисков крутится, а часть нет. в идеале ничего не трется, ущерб минимален.
однако, диски сцепления — расходник, а коробка — нет. решать тебе ;)
— нейтраль
никогда не было такой проблемы, тренируй чуйство. а на тех мотах, где была проблема с коробкой — лучше просто выжать сцепление (я лично всегда на сцеплении на светофорах без таймера или с таймером — до 15 сек). народ у нас нервный, не европа, и поэтому лучше быть всегда наготове стартануть. да и коробке полегче будет — всё равно удар же
— глохну трогаясь с места, когда рядом много машин (убираю газ больше, чем требуется);
посмотри на тахометр, твой мот может спокойно стартовать до 4х тысяч (потом уже нужно хитрить сцеплением)
— не нравится, как жестко включается вторая
нет, это не нормально и ты делаешь это неправильно. если ты заглянешь в конструкцию коробки — ты найдешь на валу синхронизатор, который позволяет раскрутить ведомый вал перед включением передачи (до этого был способ «двойного сцепления»). теперь снова посмотри на тахометр и на характеристики мотоцикла. как ты думаешь, на каких оборотах инженеры рассчитывали что будет переключаться коробка? дада, крути движок, бро, и все у тебя будет хорошо.
разница между 1 и 2 передачей самая большая, поэтому у старой техники вылетающая (сколотые зубья) 2я передача — частая болезнь. поэтому будь с ней осторожен. почувствуй как ХОЧЕТ ехать ЭТОТ мотоцикл. и ты сильно удивишься, когда поймёшь, что двигатель «живет» от 5 тысяч, рулится и подвеска работает хорошо от 100 кмч.
снято хорошо, двачую
ну вот и крэчлоу результат стал важнее денег, а его предупреждали что эта херня не едет ;)
ща пойду бесхозную собаку искать…
а руль где?
отчасти поэтому я и взял литр — не хочу каждый раз изображать из себя спортсмена ^___^
нейтраль не надо «искать» или «втыкать», просто с первой чуть поддеваешь носком наверх и вуаля. если не идет — чуть прокручиваешь коробку сцеплением — ну травишь пол секунды…
если сцепление выжато — то часть дисков крутится, а часть нет. в идеале ничего не трется, ущерб минимален.
однако, диски сцепления — расходник, а коробка — нет. решать тебе ;)
никогда не было такой проблемы, тренируй чуйство. а на тех мотах, где была проблема с коробкой — лучше просто выжать сцепление (я лично всегда на сцеплении на светофорах без таймера или с таймером — до 15 сек). народ у нас нервный, не европа, и поэтому лучше быть всегда наготове стартануть. да и коробке полегче будет — всё равно удар же
— глохну трогаясь с места, когда рядом много машин (убираю газ больше, чем требуется);
посмотри на тахометр, твой мот может спокойно стартовать до 4х тысяч (потом уже нужно хитрить сцеплением)
— не нравится, как жестко включается вторая
нет, это не нормально и ты делаешь это неправильно. если ты заглянешь в конструкцию коробки — ты найдешь на валу синхронизатор, который позволяет раскрутить ведомый вал перед включением передачи (до этого был способ «двойного сцепления»). теперь снова посмотри на тахометр и на характеристики мотоцикла. как ты думаешь, на каких оборотах инженеры рассчитывали что будет переключаться коробка? дада, крути движок, бро, и все у тебя будет хорошо.
разница между 1 и 2 передачей самая большая, поэтому у старой техники вылетающая (сколотые зубья) 2я передача — частая болезнь. поэтому будь с ней осторожен. почувствуй как ХОЧЕТ ехать ЭТОТ мотоцикл. и ты сильно удивишься, когда поймёшь, что двигатель «живет» от 5 тысяч, рулится и подвеска работает хорошо от 100 кмч.
на этом скрине ещё и слева есть место до двойной сплошной, кстати