«та самая» аргументация, как мне думается, была придумана для производств и найден компромисс между скоростью зарядки и не слишком быстрой деградацией батарей. Решили что ток равный 0,1С — это достаточно быстро и не так больно для АКБ.
у меня китайская зарядка за 700р смогла зарядить автомобильный АКБ просаженный до 6 вольт. Поставил в моторежим (0,8А) и два дня он его бережно заряжал.
30000 тыщ на большом бандите — показатель. Мне тоже не понятно, кто сказал, что цепь из баллончика не липкая? Может какая то совсем особая и экстрадорогая? Я видел только очень липкую, тяжело отмываемую хрень.
Сейчас тоже перешел на трансмиссионку в автосмазчике. При этом есть же 75w140, должна быть достаточно проникающей на холодную и не сильно жидкой при нагреве. Кстати, если ролики постоянно смазаны снаружи, то звезды так же меньше изнашиваются.
А вобще, цепи изготавливают не мотозаводы, то есть инструкцию по их эксплуатации лучше брать не в мануалах к мотику, а на официальном сайте производителя цепи.
на didchain написано, смазывать раз в 500 и мыть керосином раз в 1000 км.
я 30 тысяч проехал после японца на цепи, мыл поначалу солярой, потом на керосин перешел. Цепь и сейчас жива и не вытянулась за пределы зеленой наклейки. Мыл временами чаще, чем раз в 1500 км, как рекомендовано в мануале.
А вообще странно, человек покупает недешевый байк больше литра, заплатив за него не как за бездок, и по доверенности. В 2006-м году, когда, предположительно покупал его предпоследний владелец, байку было 5 лет. Очень недешевая игрушка, чтобы не подумать о документах.
Не уверен, что прям всю смесь удастся выдуть в выхлоп.
Неспроста рекомендуется замена масла, если двигатель троил какое то время.
Я нагуглил кучу примеров, когда уровень масла растет из-за неисправностей системы зажигания или даже просто из-за переобогащения смеси.
а в масле ли причина показанного на видео или стоит поразбираться, что происходит в двигателе, когда его в отсечку крутишь долго?
Не знаю как на современных байках, а вот на старенькой карбовой хонде отсечка — это отключение одной катушки. Т.е. искра в два цилиндра не подается, но топливная смесь продолжает поступать, а на максимальных оборотах, как мне кажется, не малое количество. Смесь не сгорает, т.к. искра не подается, значит часть бензина остается в цилиндре и смывает масло со стенок.
Результат, как на видео, предсказуем. Однако, как реализована отсечка на этом двигателе надо разбираться.
ну вот, а я голову ломаю как вместо одиночного ссамоделкать двойной, потому как одна сторона лучше другой смазывается. Особенно видно после поездки в дождь по грязным дорогам.
Если подтекает, то где-то выше смотреть надо подсос воздуха, а то и через одиночный инжектор будет капать.
и чем же 5w убъет честного воздушника? Тем что при старте двигателя масло легче прокачается?
смотрим цифры с сайта ликви моли и анализируем. Возьмем автосинтетику Synthoil High Tech 5W-50
и мотоминералку, которую льет автор поста, Motorbike 4T 20W-50 Street
5W-50:
Вязкость при +40 °C: 117 mm²/s
Вязкость при +100 °C: 18,5 mm²/s
Индекс вязкости: 170
20W-50
Вязкость при 40°C: 150 мм²/с
Вязкость при 100°C: 17,5 мм²/с
Индекс вязкости: 128
Итак, что же видим? Оказывается синтетика при 100С чуть гуще минералки, предполагаю, что при 150С разница будет более значительной. Ну и ожидаемо минералка гуще при низкой температуре, вот тут надо поразмыслить что же лучше, густое масло к «оттакенным» зазорам, которое поступит позже или масло пожиже, но почти сразу?
даже сайт ликви молли рекомендует GL5. Век живи — век учись :)
А в коробку моей авто рекомендует либо GL4+, либо GL5. Хотя в инструкции написано только GL3-4 лить.
не знаю как в бмв мото, но в авто обычно в коробку рекомендуют GL3/4, вроде как GL5 плохо на синхронизаторах сказывается.
В Сибири хорошо чувствовалась разница между синтетикой 75w90 и минералкой 80w90, в мороз, на минералке, после запуска движка нужно было подождать, прежде чем сцепление отпускать. А Нива на заводском масле в коробке и мостах, после простоя при -45С могла тронуться только на пониженной :)
Но мотоцикл только в тепле эксплуатируется, поэтому не так важна температура замерзания масла.
в 95-м году и мотомасла не было ещё. К тому же сцепление сухое, вообще можно не заморачиваться с мотомаслами.
Ну а какое лить? Тут вопрос религии и гарантий не подделки.
В коробку отдельно масло заливается?
у меня китайская зарядка за 700р смогла зарядить автомобильный АКБ просаженный до 6 вольт. Поставил в моторежим (0,8А) и два дня он его бережно заряжал.
Сейчас тоже перешел на трансмиссионку в автосмазчике. При этом есть же 75w140, должна быть достаточно проникающей на холодную и не сильно жидкой при нагреве. Кстати, если ролики постоянно смазаны снаружи, то звезды так же меньше изнашиваются.
на didchain написано, смазывать раз в 500 и мыть керосином раз в 1000 км.
Неспроста рекомендуется замена масла, если двигатель троил какое то время.
Я нагуглил кучу примеров, когда уровень масла растет из-за неисправностей системы зажигания или даже просто из-за переобогащения смеси.
Не знаю как на современных байках, а вот на старенькой карбовой хонде отсечка — это отключение одной катушки. Т.е. искра в два цилиндра не подается, но топливная смесь продолжает поступать, а на максимальных оборотах, как мне кажется, не малое количество. Смесь не сгорает, т.к. искра не подается, значит часть бензина остается в цилиндре и смывает масло со стенок.
Результат, как на видео, предсказуем. Однако, как реализована отсечка на этом двигателе надо разбираться.
Если подтекает, то где-то выше смотреть надо подсос воздуха, а то и через одиночный инжектор будет капать.
смотрим цифры с сайта ликви моли и анализируем. Возьмем автосинтетику Synthoil High Tech 5W-50
и мотоминералку, которую льет автор поста, Motorbike 4T 20W-50 Street
5W-50:
Вязкость при +40 °C: 117 mm²/s
Вязкость при +100 °C: 18,5 mm²/s
Индекс вязкости: 170
20W-50
Вязкость при 40°C: 150 мм²/с
Вязкость при 100°C: 17,5 мм²/с
Индекс вязкости: 128
Итак, что же видим? Оказывается синтетика при 100С чуть гуще минералки, предполагаю, что при 150С разница будет более значительной. Ну и ожидаемо минералка гуще при низкой температуре, вот тут надо поразмыслить что же лучше, густое масло к «оттакенным» зазорам, которое поступит позже или масло пожиже, но почти сразу?
А в коробку моей авто рекомендует либо GL4+, либо GL5. Хотя в инструкции написано только GL3-4 лить.
В Сибири хорошо чувствовалась разница между синтетикой 75w90 и минералкой 80w90, в мороз, на минералке, после запуска движка нужно было подождать, прежде чем сцепление отпускать. А Нива на заводском масле в коробке и мостах, после простоя при -45С могла тронуться только на пониженной :)
Но мотоцикл только в тепле эксплуатируется, поэтому не так важна температура замерзания масла.
Ну а какое лить? Тут вопрос религии и гарантий не подделки.
В коробку отдельно масло заливается?