с мотообувью вообще штука такая… возмёшь прочную стопу — отломашёь чуть выше. Возьмёшь выше — отломаешь у колена. Возьмёшь какой ацкий шарнир к ботинку — вывернешь в тазу.
ИМХО — проще ездить аккуратнее и внимательнее. Это тоже не всегда помогает, ну дык и экип — не панацея. Я вот, в жарищу, когда без экипа езжу (каска и перчи), вообще мальчик-паинька: могут даже иногда велосипедисты обогнать. И в поворот без наклона, и разгон плавно-задумчиво и торможение зАгодя. Хотя у меня мопедко ни разу не «вжик»
ИМХО. Отсутствие тяжёлого экипа — дисциплинирует :) Ну если вообще есть склонности к «думанью»
Не факт. К примеру приличные берцы (французские военные — горетекс, 2-3слоя натуральной кожи, жёсткий рант. Уплотнения на суставах. Практически нет только вставного носка и подошва слишком «цепкая». При желании затягиваются в «колоду») стоят дороже мотобот начального уровня. Уровень защиты, кстати, выше. Не говоря уж о долговечности (шнатуральная кожа против шкуры дешёвого дермантина). ИМХО — для низкоскоростно транспорта самое «то». Особенно с учётом, что от -25 до +30 нога в них чувствует себя одинаково, крайне плохо промокают и под брюки выглядят обычными ботинками.
ЗЫ. Тут — выше средней степени б/у (после 5 лет практически ежедневной носки начинают местами нитки расползаться. и всё). Новых, кстати — не видел вообще. Малоношенные — от сотки начинаются. И ещё найти надо. Начального уровня б/у боты со всеми защитами (не от «именитого производителя, но и не китай) начинаются на той же площадке от 40 в оочень приличном состоянии.
неугловые вмятиный в верхней половине бака часто можно выровнять хитровыгнутой «кочергой» с деревянным/пластиковым грибком на одном конце (вставляется через горловину). Но да — нужно уметь. Иначе вместо «впуклости» можно получить выпуклось. Кое что (на плоском) можно попробовать вообще «китайскими присосками» (коих у Али Паровозова как грязи), предназначенными для выпрямления вмятин на машинах.
Железные бвки на мотоциклах, как правило тооооненькие и выглядт прочно только за счёт формы (разные рёбра жёсткости, выпуклоапуклости и всё такое прочее. В плоском виде этот металл ещё та «фольга»)
а этого и не заметишь… Разве что, перед покупкой, попробовать растянуть шов в «некритических» при падении местах. Подмышками, например или возле карманов — когда дрянной материал тянешь, становятся видны увеличенные дырочки вокруг ниток. Т.е. он расползается уже новый.
когда один криворукий* придурок уронил полный бак на асфаль и точно на камешек (как он не лопнул… не понимаю), то я выравнивал (с небольшой кулак вмятина, причём на углу) безо всяких сервисов.
Зачистил, точками залудил простым паяльником-соткой, припаял (обычный ПОС30) к зтим точкам гайки М4. Потом вкручивал в гайку «обратный молоток», сделанный из прутка (М4) сантиметров 50 длиной со здоровой нашлёпкой на конце и одетой на него подходяжей железякт грамм на 150-200. На всё ушло меньше часа — остались символические вмятины, которые можно было залить и припоем, но я поздно сообразил и воспользовался старой доброй шпаклёвкой.
Припаивать хорошо тем, что никогда не перестараешься (известны случаи, когда приваренные гайки народ отрывал вместе с металлом бака — дураков-то на 100 лет припасено), металл греется меньше, чем при сварке и олово потом снимать проще, чем следы сварки (можно даже ножём соскрести)
ЗЫ. вообще-то этот криворукий был я, и бак был — мой :)
там видно, что это именно материал сыпаться начал. Строго говоря, нужно или более плотный (ака — качественный) материал брать, или перед сшиванием края обжимать термопрессом (или проклеиватью или и то и другое). Тогда всё будет держать.
Но в наш век торжества маркетолухов на инженерами — кому это нужно? Год отъездил и хватит — покупай новую.
А то придумали по 10 лет в одном и том же… ишь вам!
Не всё, что имеет приставку «мото» таковым является — карманы для защиты можно и в «гражданку» пришить"
У мну семиилетняя туринговая Haens Gericke (с кож.вставками. брал двухлетний срук). У неё до сих пор мембрана держит — про швы даже не говорю. Правда на рукавах жёлтые полосый световозврщателей осыпались (вопрос решается легко) и она практически без вентиляции (где летом пробки и регулярно выше +25 — противопоказана), но в остальном — огонь. Ещё не скоро менять буду.
ЗЫ. Ну и, по традиции, о «мотоэкипе».
Тут давеча сруковые туринговые перчи того же производителя присмотрел — «пару раз надёванные» за 12 евросов (мои 5 лет отходили — наружные резиновые вкладыши вывалились и липучка перестала держать, а остальное — всё ещё хоть куда). Запросил, прислали… Таки да — разве что магазинной бирки на них нет. Но, блин, они оказались «ранневесенними. Ну или „глубокоосенними“ — вобщем со смехом тонким внутри (на фото видно не было). Вчерась проехался и понял, что летом, через час езды, у меня руки будут как концы обгорелых спичек. Сразу озадачился поиском чего полегче. Посмотрел предложения — расстроился местной цене (заказал в другой стране).
А пока, пошёл в наш магаз и взял за 8 „перчатки механика“ от Weldas — кроме отсутсвия накладок для мордобития (и зачем они на мото перчах?) ничем не отличается от дешманского „мотопробайкера“ (12 в „онлайне“ минимум за рабочик тряпочные с кучей резины сверху). И даже лучше — ладонная часть козья кожа. В критических местах двойная (с прокладкой из чего-то упругого), на сгибе большого вообще тройная. Мягкие, лёгкие, продуваются. Одно падение выдержат точно и свой месяц до получения более приличных проходят (ежели чо — у мення дорожник-тихоход)
а www.aliexpress.com/item/33015773351.html вообще компУтер — и напряжение тебе и температура и вид. Правда размер — больше приборки у некоторых :))
Вобщем — было бы желание и фантазия
что бы всем ответить — я просто попрошу обратить внимание на «сертифицированную „пробку“»(tm) на фото чуть выше — сколько там предел и где начинается «красная зона»? :)
ЗЫ. А так-то да — кто ж запрещает мало греть под 200… Только вы его видели нагретым до такой температуры? Оно же «жиже» воды… Потому я и не рискую. Впрочем мне, на воздуше среднеоборотной, думаю и не удасться :)
вот потому в одиночных дальяках лучше бухать и хомячить в одиночку и «своё» — целее будешь. И не выходить без надобнсти «к людям» — они, конечно, хорошие, но странные… Вспомнилось, как Синуса «добрый человек» в Афгане поил-кормил-забалтывал, пока его братва подтягивалась на предмет взятия «богатого белого» в плен с целью выкупа. Он тогда еле ноги унёс (даже каску не одел) — «чуйка» помогла.
Случай со Скуттом тоже показалетелен (аналогичный был вроде где-то в центре России был — там «синяк» с ружьём аж на троих пошёл солидных мужикоа).
ЗЫ. Сейчас, вот, подумываю о «заборе». Типа «угол» их чего-то маскировочного (ткань, сетка. Или всё вместе) — ставится междй палаткой и «остальным человечьим миром», что бы не было видно ни палатки, ни мота, ни огня (но или тяжёлое всё, или объёмное или цена неадекватная) — сокращает расстояние «выезда с дороги»
чот много… Насколько я помню — после 200 масло превращается в чачу. ИМХО — я бы каких 150 брал (собственно у меня триггер на 120-130 срабатывает и «лампочку» зажигает. И это — воздушка)
как бы да (думал об этом), но по факту это температура картера двигателя в верхней его части, которая может весьма значительно отличаться от температуры масла (допускаю, что градусов на 40 вполне может. Особенно на ходу). «Пробка» всё же точнее будет
ЗЫ. При внимательном рассмотрении своего дрыгателя нашёл снизу заглушку маслоканала. Может под маслорадиатор (на моём двигателе был такой вариант. Хотя там вроде на поддоне подключение), а может «просто так». Минимально короткий датчик температуры ОЖ от какого-то там японца («ниссана» вроде) и прставка в пол сантиметра заказанная у токаря (по сути — кольцо с резьбой внутри) и посаженная на фиксатор и всё это вкрученное через прокладку вместо заглушки решили вопрос кардинально — можно подключать электричекий показомер :)
Правда из-за несколько другого диапазона температур лучше или цифровой, или через резистор подстроенчый подключать (что бы «в норме» стрелка была по середине. но там будут очень небольшие колебания).
У меня пока через триггер один светодиод — загорается при перегреве (один раз было за 4 года — когда 250км с ручкой до отказа ехал. Это каких-то там 130 в час :) )
Ну дык одно дело ограбление (изъятие с применением силы. да ещё группой), и совсем другое — когда обносят во время сна. Туристов в палатках достаточно часто по ночам обирают — даже тут было уже пару раз (один раз точно помню — пару на пляже ночью). Вот от этого «топик» и предназначен (как я сплю, так если храпа не испугаются — могут вообще всё унести вместе со мной. Разве что разрыв снаряда в метре разбудит, да и то… от калибра зависит. Вобщем-то и не не сплю, а валяюсь без сознания..)
От грабежей немного поможет — не хранить всё в одном месте и иметь нычки или в труднодоступных местах, или в «никому не нужных» вещах. У меня, напрмер, труднодоступное место на моте — под аккумулятором. При том, что вроде «на виду», а 8х5х2см спрятать в лёгкую. Опять же под баком — пол мота раскидать надо, что бы заглянуть. Шлем у меня, например, достаточно быстро разбирается папрой шестигранников, вплоть до изъятия вкладыша из скорлупы (шуберт. причём такое далеко не очевидно — «тюбетейку снять — легко. Про „уши“ можно догадаться, а сам вкладыш — нужно знать как). Под ним одним фиг знает сколько спрятать можно.
Внутренности руля (контейнер на леске и к грузику). Из „ненужного“ — некоторые запчасти от мота, например. Была бы цель и фантазия, а заныкать пару сотен денег и копию паспорта можно всегда.
Естественно ту же карту нужно иметь в 2х экземплярах (с минимумом на счету и основную в нычке). Два телефона. Или один древний — не интересно никому.
UPD. Нормальным «грузикам» резьба не нужна. У них крепление «на распор» — вставляешь и с торца закручиваешь винт. Внутри, от этого, втягивается конус и вставку распирает так, что не выдрать
ИМХО — проще ездить аккуратнее и внимательнее. Это тоже не всегда помогает, ну дык и экип — не панацея. Я вот, в жарищу, когда без экипа езжу (каска и перчи), вообще мальчик-паинька: могут даже иногда велосипедисты обогнать. И в поворот без наклона, и разгон плавно-задумчиво и торможение зАгодя. Хотя у меня мопедко ни разу не «вжик»
ИМХО. Отсутствие тяжёлого экипа — дисциплинирует :) Ну если вообще есть склонности к «думанью»
ЗЫ. Тут — выше средней степени б/у (после 5 лет практически ежедневной носки начинают местами нитки расползаться. и всё). Новых, кстати — не видел вообще. Малоношенные — от сотки начинаются. И ещё найти надо. Начального уровня б/у боты со всеми защитами (не от «именитого производителя, но и не китай) начинаются на той же площадке от 40 в оочень приличном состоянии.
Железные бвки на мотоциклах, как правило тооооненькие и выглядт прочно только за счёт формы (разные рёбра жёсткости, выпуклоапуклости и всё такое прочее. В плоском виде этот металл ещё та «фольга»)
А внешне… чем мельче и плотнее текстура — тем больше шанс, что таки будет держать. Опять же зависит от самого материала. А что касается припусков… сейчас они почти везде по 3-5мм («экономика должна быть экономной»©, мать её..) — это как бы «ни о чём»
Кстати — подобное очень часто встречается на рюкзаках. Но там проще — часто можно проклеить изнутри по всей длине шва. Тогда держит.
Зачистил, точками залудил простым паяльником-соткой, припаял (обычный ПОС30) к зтим точкам гайки М4. Потом вкручивал в гайку «обратный молоток», сделанный из прутка (М4) сантиметров 50 длиной со здоровой нашлёпкой на конце и одетой на него подходяжей железякт грамм на 150-200. На всё ушло меньше часа — остались символические вмятины, которые можно было залить и припоем, но я поздно сообразил и воспользовался старой доброй шпаклёвкой.
Припаивать хорошо тем, что никогда не перестараешься (известны случаи, когда приваренные гайки народ отрывал вместе с металлом бака — дураков-то на 100 лет припасено), металл греется меньше, чем при сварке и олово потом снимать проще, чем следы сварки (можно даже ножём соскрести)
ЗЫ. вообще-то этот криворукий был я, и бак был — мой :)
— Что у тебя?
— Чесотка
Но в наш век торжества маркетолухов на инженерами — кому это нужно? Год отъездил и хватит — покупай новую.
А то придумали по 10 лет в одном и том же… ишь вам!
У мну семиилетняя туринговая Haens Gericke (с кож.вставками. брал двухлетний срук). У неё до сих пор мембрана держит — про швы даже не говорю. Правда на рукавах жёлтые полосый световозврщателей осыпались (вопрос решается легко) и она практически без вентиляции (где летом пробки и регулярно выше +25 — противопоказана), но в остальном — огонь. Ещё не скоро менять буду.
ЗЫ. Ну и, по традиции, о «мотоэкипе».
Тут давеча сруковые туринговые перчи того же производителя присмотрел — «пару раз надёванные» за 12 евросов (мои 5 лет отходили — наружные резиновые вкладыши вывалились и липучка перестала держать, а остальное — всё ещё хоть куда). Запросил, прислали… Таки да — разве что магазинной бирки на них нет. Но, блин, они оказались «ранневесенними. Ну или „глубокоосенними“ — вобщем со смехом тонким внутри (на фото видно не было). Вчерась проехался и понял, что летом, через час езды, у меня руки будут как концы обгорелых спичек. Сразу озадачился поиском чего полегче. Посмотрел предложения — расстроился местной цене (заказал в другой стране).
А пока, пошёл в наш магаз и взял за 8 „перчатки механика“ от Weldas — кроме отсутсвия накладок для мордобития (и зачем они на мото перчах?) ничем не отличается от дешманского „мотопробайкера“ (12 в „онлайне“ минимум за рабочик тряпочные с кучей резины сверху). И даже лучше — ладонная часть козья кожа. В критических местах двойная (с прокладкой из чего-то упругого), на сгибе большого вообще тройная. Мягкие, лёгкие, продуваются. Одно падение выдержат точно и свой месяц до получения более приличных проходят (ежели чо — у мення дорожник-тихоход)
(у мну даже без пчелы)
Вобщем — было бы желание и фантазия
ЗЫ. тут — всякоразное кругленько-стандартное (52мм), на пробочку радиатора, в магистраль
И лучше на каждый горшок — сразу видно, какой глючит
ЗЫ. А до 110 есть вот такая карасава (датчик поменять и больше сможет)
ЗЫ. А так-то да — кто ж запрещает мало греть под 200… Только вы его видели нагретым до такой температуры? Оно же «жиже» воды… Потому я и не рискую. Впрочем мне, на воздуше среднеоборотной, думаю и не удасться :)
«Как только температура моторного масла превысит отметку в 125 градусов, оно полностью утратит былую вязкость и начнет вытекать сквозь неплотности конструкции. Таким образом, двигательная система начнет испытывать масляное голодание. Рабочая температура масла в двигателе автомобиля составляет 90-105 градусов Цельсия. Для корректной работы смазка не должна нагреваться выше +105℃. Эта цифра считается предельно допустимым порогом. „©
Это для “авто», но наши-то мало чем от них отличаются. Там где-то ещё графики падения свойств после перегрева были. Получалось — как перегрел, сразу меняй.
ИМНО: 200 — это уже как бы «точка кипения» («глуши мотор»©)
Случай со Скуттом тоже показалетелен (аналогичный был вроде где-то в центре России был — там «синяк» с ружьём аж на троих пошёл солидных мужикоа).
Потому нафиг-нафиг-нафиг эти «кожаные мешки»© — или боль-мень приличные гостишка-кемпинг, или подальше ото всех (лучше пол часа мот из грязи выталкивать живым, чем поутру голову по всей палатке искать).
ЗЫ. Сейчас, вот, подумываю о «заборе». Типа «угол» их чего-то маскировочного (ткань, сетка. Или всё вместе) — ставится междй палаткой и «остальным человечьим миром», что бы не было видно ни палатки, ни мота, ни огня (но или тяжёлое всё, или объёмное или цена неадекватная) — сокращает расстояние «выезда с дороги»
ЗЫ. При внимательном рассмотрении своего дрыгателя нашёл снизу заглушку маслоканала. Может под маслорадиатор (на моём двигателе был такой вариант. Хотя там вроде на поддоне подключение), а может «просто так». Минимально короткий датчик температуры ОЖ от какого-то там японца («ниссана» вроде) и прставка в пол сантиметра заказанная у токаря (по сути — кольцо с резьбой внутри) и посаженная на фиксатор и всё это вкрученное через прокладку вместо заглушки решили вопрос кардинально — можно подключать электричекий показомер :)
Правда из-за несколько другого диапазона температур лучше или цифровой, или через резистор подстроенчый подключать (что бы «в норме» стрелка была по середине. но там будут очень небольшие колебания).
У меня пока через триггер один светодиод — загорается при перегреве (один раз было за 4 года — когда 250км с ручкой до отказа ехал. Это каких-то там 130 в час :) )
От грабежей немного поможет — не хранить всё в одном месте и иметь нычки или в труднодоступных местах, или в «никому не нужных» вещах. У меня, напрмер, труднодоступное место на моте — под аккумулятором. При том, что вроде «на виду», а 8х5х2см спрятать в лёгкую. Опять же под баком — пол мота раскидать надо, что бы заглянуть. Шлем у меня, например, достаточно быстро разбирается папрой шестигранников, вплоть до изъятия вкладыша из скорлупы (шуберт. причём такое далеко не очевидно — «тюбетейку снять — легко. Про „уши“ можно догадаться, а сам вкладыш — нужно знать как). Под ним одним фиг знает сколько спрятать можно.
Внутренности руля (контейнер на леске и к грузику). Из „ненужного“ — некоторые запчасти от мота, например. Была бы цель и фантазия, а заныкать пару сотен денег и копию паспорта можно всегда.
Естественно ту же карту нужно иметь в 2х экземплярах (с минимумом на счету и основную в нычке). Два телефона. Или один древний — не интересно никому.
В отличии от всяких сумочек на поясе и верёвочках не мешает и не стесняет.
Впрочем такой «топик» не всякой женщине подойдёт :). Но кто мешает пришить карман ниже? Под тем, что мешает? Главное, что бы «топик»(маечка) сидели плотно и не елозили во время сна.
ЗЫ. За буковки — спасибо.