Именно так. И последующих 4 замены масла Motul, Total уже не изменили ситуацию. Повторюсь, выроботки по сцеплению было около 30% по мануалу. Есть подозрение, что Mannol был для скутеров, где нет мокрого сцепления, но на масле никаких пометок об этом не было, просто масло для мотоциклов полусинтетика для 4-хтактных моторов.
С другом Маннол в Ямахи залили, Драгстар и Вираго. Масло было для четырёхтактной мототехники, уже точно марку и не помню. У обоих мотов после нескольких сотен км стало проскальзывать сцепление, причём замена масла впоследствии уже проскальзывание не устранила — снова возвращался на матюль и тоталь лил, уже ничего не помагало. Разбирал сцепление, выработка около 30%, сцеплению ещё много лет службы по мануалу. С тех пор к подобным маслам отношусь плохо.
Смешные вы, господа россияне… :) В Беларуси ситуёвина адекватнее в этом плане. У нас наш бел.рубль нестабилен со времён перестройки, все расчёты ведутся относительно доллара всегда, никаких неадекватностей не бывает. Все мотоциклы (и не только) покупаются за доллары или по курсу. В России беда случилась впервые и никто ещё не успел научиться, особенности экономики… Мотоциклы (интересующие большинство) производятся или привозятся из Пендосии/Европы, почему цены должны быть в нестабильных рублях? Запчасти аналогично, в долларах/евро. За рубли можно покупать то, что в России сделано, на это цены не поменяются, если сырьё не экспортируемое. И никак иначе! Из-за того, что не все быстро до этого дошли — такая разбежка по ценам. Дилер новые мотоциклы привозит не за рубли, а за баксы. В России такие скачкИ курсов впервые, вот вас это и удивляет, пора посмотреть на экономику под другим углом. :) Беларусы очень на этих скачках поднялись. У нас принято свои сбережения держать в твёрдой валюте (баксы, евро), народ взял свои деньги и, когда случился скачок российского рубля, приехал к вам и в 2 раза дешевле скупил авто, например. Спустя некоторое время сообразили диллеры, привязались к долларам, а простые обыватели ещё соображают… :) пока не столкнуться с ценами на запчасти в привязке к евро.
У меня в Yamaha Virago, как и наверное в большинстве ямах это организовано ещё с 90-х. В одометре стоит геркон, который при каждом обороте делает щелчок. «Мозги» считают кол-во импульсов и через примерно 150 метров автоматически гасят поворотник. Технология стара как говно мамонта.
Красивый мотоцикл, хороший чоппер, реально, ощутил прелести водянки, моя вирага в эту жару просто неадекватнейше себя ведёт. А ещё в нём радует моноамортизатор. Минус только в цепи, если б в него кардан, был бы идеальный мот.
Да, жаль… И почему полноценную 600-ку стида не взять? Ничем ведь не отличаются. И кстати максималка странная, у меня приятель на 400-ке неплохо ездил, и 130 и больше… А у приятеля вирага 250 110км/ч идёт. Может с регулировками или с состоянием чего не то?
Да по разному, иногда марка детали прокатывает, иногда марка мотоцикла или фирма производитель, иногда перевожу необходимое сочетание на английский и вставляю в строку поиска. Aliexpress.com а не.ру На русский сайт переводится, но запросы по-русски не понимает. Некоторые товары есть и на ебэе, и даже дешевле, хотя бывают и дороже, нужно сравнивать.
Нет, стабилитроны ставлю bta41, их, как и диодный мост, можно купить занедорого на aliexpress. А управляющая микросхема uln2003, довольно распространённая у нас в Минске. Она-то и определяет, когда излишки тока нужно пустить на массу (радиатор).
Если интересно, у меня сохранена страница с того форума с анализом многих схем и подробной инструкцией (как знал, что инфа может затеряться в тырнете). Могу выслать файл на e-mail.
«Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например „13 вольт 0.5 ватта“.
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например „13 вольт 0.5 ватта“.
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме ( 7+7 6+8 ) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521, КД522, КД509, КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.© Skrut» когда-то мной нарыто на форуме moto-electro.ru/ (к сожалению, теперь вроде не работает форум).