это в идеальных условиях:) а вот практические результаты такой «автоматической зарядки» я уже имел честь лицезреть в виде «теплого» электролита, стекающего по стенам гаража:))
такие фокусы получаются в двух случаях:
1. это повышенное напряжение (ток) подаваемое на акк.
2. это перезаряд (по времени).
в обоих случаях электролит начинает кипеть, образуется газ под давлением, после чего и начинается все самое интересное:)
так что лично я не рискую заряжать акки «безмозглой» зарядкой без присмотра.
ИМХО
безусловно согласен. конечно тем, кто хочет пользоваться готовым продуктом имеет смысл купить оный:) вот ни малейших возражений.
к тому же все это очень сильно зависит и от таких ресурсов пользователя, как время и заработок. у кого-то оклад и все что он делает сам в свободное время — это экономия. у кого-то сдельная зп, ему каждый час который он не проработал — в минус по деньгам. отсюда и отношение к конечным продуктам. зачастую намного выгоднее нанять специалиста, пусть и дорогого, чем разбираться и делать все самому.
опять же, отмечу такой момент, что не считая очень отдельных пользователей мототранспорта, в нашей стране для подавляющего большинства это исключительно фан. опять же, фан это чисто технический, сто является в некоей степени смежным и к электрике. а вот насколько туда углубляться — дело уже каждого индивидуально. отмечу, что в видео я тоже не сам мотал транс, а воспользовался готовыми блоками.
емкость мотоциклетных акков болтается вокруг 10Ач. в соответствии с правилами заряда PB-акков их нужно заряжать на токе в 1/10 от емкости, т.е. 1А. LM2596 позволяет выдать ток до 3А. где я ошибся?..
я Вас удивлю, но у всех людей разные типы восприятия:) кому-то проще читать (мне, кстати, в том числе), а вот кто-то лучше воспринимает информацию на слух + видео. так что не судите по себе:)
и, да, мне эти видео (пока, во всяком случае) не приносят доход:)
не настолько больше, чтобы это было именно «эндуро» крыло:)) собственно именно из-за забивания его грязью, я и не считаю его рабочим. возможно «чуть лучше» чем сток, но не «эндуро» все-таки:)
вообще ебрик для подобных целей подходит исключительно в силу дешевизны (относительной) и малого веса. в остальном он абсолютно не рассчитан для «говн».
я, конечно, и на 160кг классике умудрялся по седло в жидкой грязи ползать, когда «банка» только пузыри где-то внизу пускает, но это абсолютно варварское и нецелевое использование техники и не делает чести владельцу.
ИМХО.
проще — да, конечно. дешевле — не уверен.
самый дешевый (относительно мощности) вариант — из компьютерного БП. но он несколько сложнее в реализации.
многим (и мне в том числе) просто интересно подобные штуки делать самим.
но буду рад, если Вы поделитесь своими рассуждениями на эту тему.
в данной (упрощенной) конструкции зарядка предусмотрена только для свинцовых аккумов и только под присмотром, все-таки в ней мозгов для грамотной зарядки просто нет, если оставить без присмотра — вскипятит аккум.
доппитание зависит от потребления тока в состоянии покоя сигналки. если бы я мутил себе такую в гараже, то я бы просто сделал резервный блок из, например, 18650 и добавил функцию оповещения смс при разряде выше заданного порога. помня, конечно, что литий моментально гибнет на холоде. делать некую «автономку» в гараж… ну, не уверен что разумно. я стараюсь минимизировать запитанное оборудование в гараже, где всегда хранятся ГСМ, в мое отсутствие.
если все-таки сильно нужно, то я могу посмотреть в залежах своих алишных ссылок, там были дешевые платки для повербанков. на мой взгляд — самое оно должно быть.
из БП тоже можно, только там все ощутимо сложнее сделать. не для совсем новичков.
просто взять БП от компа не получится — у него выход +12, а нам-то нужен до +15. а все повышающие преобразователи имеют жесткие ограничения по току. обычно до 2.2А без активного охлаждения и до 3А с оным. есть и больше, но они уже ощутимо вылетают за разумны бюджет.
оптика и должна «в асфальт» светить. для высоты фар >1м понижающий коэффициент от 1.5 до 3.5%, среднее 2.5. иными словами на 1м расстояния от фары понижение СТГ должно быть 2.5см. у меня настроено на ~3.5. т.е. граница света примерно в 25м от мотоцикла. дальний при этом светит уже метров на 50-70.
оптика не может заставить светить лампу ярче. она может только сфокусировать больше света в точке измерения. иными словами — свет будет собран еще ближе к центру. ну, я во всяком случае это так понимаю.
обесточить подсветку приборки очень просто — достаточно поставить в разрыв синего провода выключатель.
я бы просто сделал рассеиватель для светодиодов. или взял электролюминисцентную бумагу.
опять же, у меня в приборке стоят обычные китайские копеечные светодиоды и горя я не ведаю, все достаточно видно и вместе с тем — равномерно, в темноте не слепит. светодиоды даже не знаю какие, были куплены первые попавшиеся на авторынке, если правильно помню.
не за что:)
не всем, как выяснилось, подобное интересно, оценка говорит сама за себя:)
да, по пульту это сделаю обязательно как только хоть немного потеплеет.
по 124.12 — вот странно очень. у меня именно этот вариант долгое время стоял, свет был шикарен. т.е. вот вообще ни малейших нареканий. ну, кроме нагрузки на генератор. и пучек был весьма широк и ближний/дальний были отлично настроены. проверял все на ТО, на соответствующем оборудовании.
про бугели, крепления, дефлекторы и прочее — ну уже просто никак не помещалось, и так почти 18 минут «тяжелого» видео.
среди следующих тем для роликов было:
1. начать потихоньку тюнинг, первым делом — о поршневых (125, 150, 175сс).
2. сравнение света как только доберу оставшееся.
3. что попросят.
а коммы на ютубе моментально зарастают рекламой и вайном, модерировать их просто некогда. так что они будут открыты только на тематических ресурсах, если выложу видео еще где-то кроме БП.
спасибо за лестную оценку. возможно это потому что трачу на это весьма много времени. сейчас делаю новое видео по головному свету. вчера 3 часа писал текст. сегодня почти 8 часов озвучивал. вот прямо сейчас последнюю минуту перезаписываю. потом даже не знаю сколько буду подбирать картинки, рисовать, накладывать. потом примерно сутки — на монтаж. такие дела, да.
здесь абсолютно не стоит привязываться к экологическим нормам евро. если уж на то пошло, то евро 1 как экология было с 92 по 95 год, евро 2 с 95 по 99. в видео я беру это название, т.к. именно им пользуются в мире обозначая поколения ебрика.
да, ради любопытства, можете заглянуть в свою ПТСку, посмотрите что там стоит напротив «экологического класса».
да и вообще, о каких нормах выбросов идет речь на карбюраторном мотоцикле?..
если говорить совсем строго, то и после 09 тоже были изменения. как минимум, в 13м или 14м чуть изменили проводку. убрали разъем, между косой и фарой. теперь там просто провод, напрямую идет к лампе. может еще какую мелочь поменяли, но не видел и не слышал о чем-то подобном.
вообще на нынешней официальной цене в 180к, эпоха ебрика закончилась. так что что бы там новое не выпустили мы этого почти не увидим. сейчас будут исключительно перепродаваться старые мопЭдки.
разборка-продувка-чистка карба. посмотреть на уровень в поплавковой. посмотреть на состояние иглы, она со временем изнашивается. карб, кстати, там может вообще «левый» стоять, если мот куплен с рук.
после — настройка.
вообще нужно глянуть что со свечей. по описанным симптомам — беднит сильно. попробуйте тот «эксперимент» с феном. если после этого заведется и не будут плавать обороты — значит настройки карба. если нет — смотреть в том числе подсос воздуха. проверяется баллончиком с горючим спреем (эфир, как пример). можно купить в автотоварах.
нзчт:)
тоже являлся (потом не выдержал, поменял таки на шиберный). холостые должны быть «устойчивыми» (т.е. ХХ не должен плавать!) на любом известном мне карбюраторе. умеренный прогрев нужен исключительно для того, чтобы нагрелось масло и стало более текучим. и, соответственно, то масло что стекло с головы в картер вернулось в нее обратно.
если же мы говорим о заведении движка в холодную погоду, то основной сложностью там является то, что впускной патрубок (коллектор) холодный, поэтому часть топлива на нем оседает в виде конденсата (капель). в результате смесь получается сильно бедная, движок не заводится. собственно, подсос и нужен для выравнивания качества смеси. просто в одном случае он добавляет топливо, а в другом — уменьшает поступление воздуха. в результате смесь становится ближе к стехиометрической. и от типа карба (точнее от того, что именно дергает заслонку, трос или вакуум) это ни коим разом не зависит.
я эту картину вижу как-то так.
в качестве познавательного эксперимента на эту тему, рекомендую сделать следующее:
попробовать завести мот в холодную погоду без подсоса (только недолго крутить стартером, чтобы не залить свечи), а потом просто чуть подогреть патрубок феном (не зажигалкой/горелкой!!!) и попробовать заести еще раз, тоже без подсоса. и обязательно опубликовать результаты:)
такие фокусы получаются в двух случаях:
1. это повышенное напряжение (ток) подаваемое на акк.
2. это перезаряд (по времени).
в обоих случаях электролит начинает кипеть, образуется газ под давлением, после чего и начинается все самое интересное:)
так что лично я не рискую заряжать акки «безмозглой» зарядкой без присмотра.
ИМХО
к тому же все это очень сильно зависит и от таких ресурсов пользователя, как время и заработок. у кого-то оклад и все что он делает сам в свободное время — это экономия. у кого-то сдельная зп, ему каждый час который он не проработал — в минус по деньгам. отсюда и отношение к конечным продуктам. зачастую намного выгоднее нанять специалиста, пусть и дорогого, чем разбираться и делать все самому.
опять же, отмечу такой момент, что не считая очень отдельных пользователей мототранспорта, в нашей стране для подавляющего большинства это исключительно фан. опять же, фан это чисто технический, сто является в некоей степени смежным и к электрике. а вот насколько туда углубляться — дело уже каждого индивидуально. отмечу, что в видео я тоже не сам мотал транс, а воспользовался готовыми блоками.
емкость мотоциклетных акков болтается вокруг 10Ач. в соответствии с правилами заряда PB-акков их нужно заряжать на токе в 1/10 от емкости, т.е. 1А. LM2596 позволяет выдать ток до 3А. где я ошибся?..
и, да, мне эти видео (пока, во всяком случае) не приносят доход:)
вообще ебрик для подобных целей подходит исключительно в силу дешевизны (относительной) и малого веса. в остальном он абсолютно не рассчитан для «говн».
я, конечно, и на 160кг классике умудрялся по седло в жидкой грязи ползать, когда «банка» только пузыри где-то внизу пускает, но это абсолютно варварское и нецелевое использование техники и не делает чести владельцу.
ИМХО.
самый дешевый (относительно мощности) вариант — из компьютерного БП. но он несколько сложнее в реализации.
многим (и мне в том числе) просто интересно подобные штуки делать самим.
но буду рад, если Вы поделитесь своими рассуждениями на эту тему.
доппитание зависит от потребления тока в состоянии покоя сигналки. если бы я мутил себе такую в гараже, то я бы просто сделал резервный блок из, например, 18650 и добавил функцию оповещения смс при разряде выше заданного порога. помня, конечно, что литий моментально гибнет на холоде. делать некую «автономку» в гараж… ну, не уверен что разумно. я стараюсь минимизировать запитанное оборудование в гараже, где всегда хранятся ГСМ, в мое отсутствие.
если все-таки сильно нужно, то я могу посмотреть в залежах своих алишных ссылок, там были дешевые платки для повербанков. на мой взгляд — самое оно должно быть.
просто взять БП от компа не получится — у него выход +12, а нам-то нужен до +15. а все повышающие преобразователи имеют жесткие ограничения по току. обычно до 2.2А без активного охлаждения и до 3А с оным. есть и больше, но они уже ощутимо вылетают за разумны бюджет.
оптика не может заставить светить лампу ярче. она может только сфокусировать больше света в точке измерения. иными словами — свет будет собран еще ближе к центру. ну, я во всяком случае это так понимаю.
обесточить подсветку приборки очень просто — достаточно поставить в разрыв синего провода выключатель.
я бы просто сделал рассеиватель для светодиодов. или взял электролюминисцентную бумагу.
опять же, у меня в приборке стоят обычные китайские копеечные светодиоды и горя я не ведаю, все достаточно видно и вместе с тем — равномерно, в темноте не слепит. светодиоды даже не знаю какие, были куплены первые попавшиеся на авторынке, если правильно помню.
не всем, как выяснилось, подобное интересно, оценка говорит сама за себя:)
да, по пульту это сделаю обязательно как только хоть немного потеплеет.
по 124.12 — вот странно очень. у меня именно этот вариант долгое время стоял, свет был шикарен. т.е. вот вообще ни малейших нареканий. ну, кроме нагрузки на генератор. и пучек был весьма широк и ближний/дальний были отлично настроены. проверял все на ТО, на соответствующем оборудовании.
про бугели, крепления, дефлекторы и прочее — ну уже просто никак не помещалось, и так почти 18 минут «тяжелого» видео.
среди следующих тем для роликов было:
1. начать потихоньку тюнинг, первым делом — о поршневых (125, 150, 175сс).
2. сравнение света как только доберу оставшееся.
3. что попросят.
а коммы на ютубе моментально зарастают рекламой и вайном, модерировать их просто некогда. так что они будут открыты только на тематических ресурсах, если выложу видео еще где-то кроме БП.
да, ради любопытства, можете заглянуть в свою ПТСку, посмотрите что там стоит напротив «экологического класса».
да и вообще, о каких нормах выбросов идет речь на карбюраторном мотоцикле?..
если говорить совсем строго, то и после 09 тоже были изменения. как минимум, в 13м или 14м чуть изменили проводку. убрали разъем, между косой и фарой. теперь там просто провод, напрямую идет к лампе. может еще какую мелочь поменяли, но не видел и не слышал о чем-то подобном.
вообще на нынешней официальной цене в 180к, эпоха ебрика закончилась. так что что бы там новое не выпустили мы этого почти не увидим. сейчас будут исключительно перепродаваться старые мопЭдки.
после — настройка.
вообще нужно глянуть что со свечей. по описанным симптомам — беднит сильно. попробуйте тот «эксперимент» с феном. если после этого заведется и не будут плавать обороты — значит настройки карба. если нет — смотреть в том числе подсос воздуха. проверяется баллончиком с горючим спреем (эфир, как пример). можно купить в автотоварах.
тоже являлся (потом не выдержал, поменял таки на шиберный). холостые должны быть «устойчивыми» (т.е. ХХ не должен плавать!) на любом известном мне карбюраторе. умеренный прогрев нужен исключительно для того, чтобы нагрелось масло и стало более текучим. и, соответственно, то масло что стекло с головы в картер вернулось в нее обратно.
если же мы говорим о заведении движка в холодную погоду, то основной сложностью там является то, что впускной патрубок (коллектор) холодный, поэтому часть топлива на нем оседает в виде конденсата (капель). в результате смесь получается сильно бедная, движок не заводится. собственно, подсос и нужен для выравнивания качества смеси. просто в одном случае он добавляет топливо, а в другом — уменьшает поступление воздуха. в результате смесь становится ближе к стехиометрической. и от типа карба (точнее от того, что именно дергает заслонку, трос или вакуум) это ни коим разом не зависит.
я эту картину вижу как-то так.
в качестве познавательного эксперимента на эту тему, рекомендую сделать следующее:
попробовать завести мот в холодную погоду без подсоса (только недолго крутить стартером, чтобы не залить свечи), а потом просто чуть подогреть патрубок феном (не зажигалкой/горелкой!!!) и попробовать заести еще раз, тоже без подсоса. и обязательно опубликовать результаты:)