С длинным щупом, достигающим масло в поддоне — ясно, что вариант более лучщий, чем у меня. Кстати, зачем «родной длинный щуп»? у ямахи xj600 оригинально щупа вообще нет — голая пробка с резьбой для долива масла. уровень масла контролируется по смотровому окошку в нижней части картера двигателя. В моём варианте, была мысль, что «короткий шуп» тоже «работает» за счёт того, что брызги масла с поддона на него довольно активно попадают — корзина сцепления разбрызгивает масло, если без маслозаливной пробки двигатель завести — брызги масла довольно активно наружу летят…

мощное видео. на мой неискушённый взгляд, парень довольно неплохо оттормаживается, но вот обьяснения его «как надо» — просто никакие. хорошо бы более — менее толковое видео на тему всётаки выложить. а то это из раздела «сейчас шумахер нам расскажеит, как быстро проходить повороты! ну, эээ, поворачиваешь руль, и по чутью давишь газ, чтобы быстро получилось. по чутью, значит, эээ» :))

щуп там есть, но довольно короткий — примерно сантиметра 3 — 4 или около того, и по моему в одной отливке с нижней частью корпуса показометра. на днях буду в гараже, обращу на это внимание. длинный щуп там физически не особо расположишь, имхо — у моей модели этом мешает корзина сцепления.

www.chevy-niva.org.ru/tests/test_at.htm
несколько интересные данные по реализуемой тяге на шинах с штатным и пониженным давлением. видно что правтически всегда при пониженном давлении тяга, а стало быть и зацеп, больше.

тест по капле -способ примитивный, и мало что даёт. я тут не так давно общался немного со специалистом по маслам -действительно специалистом, в т ч зарабатывающим этим на хлеб. Из общения вывел, что лучще всего хотябы раз отьездить сделав у конца пробега лабораторный анализ масла — оно даст ответы и на то, не давно ли бы уже пора менять масло, и на состояние двигателя в целом, без разборки оного, и на присутсвие в масле воды, топлива ( даже в таких концентрациях, когда эмульсия не появляется, и по запаху не определить — даже такие концентрации влияют очень значительно на жизнь двигателя, как я понял. Он же у нас вроде организовал то, что у мотоциклистов на статойлах пробу масла на анализ принимают практически по себестоимости… правда, отзывчивость, как и следовало ожидать, небольшая.
по поводу оборот и момента — обычно у двигателей после оборотов маскимального момента момент этот начинает падать — но падает достаточно медленно, полого, чтобы мощность при наборе оборот всё равно продолжала расти ( мощность = момент * обороты).дальше макс мощности момент падает так стремительно, что несмотря на набор оборотов, мощность тоже падает — т е дальше крутить смысла нет. посему юбр для меня странно смотриться — момент по оборотам практически равен макс мощности, и после оных по тахе, езщё на 3000 двиджок можно раскручивать. никогда ранее такое не видел, по мне похоже на какое то идиотство бессмысленное :)

думаю да, можно считать высокооборотным. наилучшая зона — в районе максимального крутящего момента, хотя и это т параметр в последнее время производители всё чаще не указывают. обычно он находится в районе 70 процент от оборотов максимальной мощности, т е в данном случае я бы держал обороты в районе 5000 — 7000.
хотя — погуглил специфкацию — макс крутящий при 6500, макс мощность — при 7000. почему тогда красная зона с 10 000 начинается? :-О
исходя из сих ТТХ, я бы предположил, что можно ездить в диапазоне 4000+, но всё это зависит от многих составляющих. я бы сказал, нижний диапазон оборотов — когда аппарат ещё в меру резво реагирует на прибавление газа. когда «совсем нетянет» — обороты для данного режима \ двигателя явно слишком малы и неоптимальны — расход топлива будет больше, динамика хуже, нагрузка на двигатель — больше, чем в более низкой для данной скорости, передаче. равно сиё можно отнести и к авто.

>масло в любом случае и внутри гарантированно было хорошее

так я о том же. только вот по рекомендованному производителем интервалу меняя, не всегда «молоко будет свежее» — при некоторызх особенностях эксплуатации лучше менять несколько чаще, имхо.

1. насчёт «правильной» методики прогрева я описал, так что врядли ктото прочитавши сиё будет «вовсю жарить» и убьёт мотор быстрее, чем мотоцикл ему надоест :)
2. анализ масел на серьёзной технике проводят по двум причинам, которые в общем то одинаково важны и для мотоцикла, и для авто тоже:
А: глупо менять масло, если предыдущее ещё достаточно хорошее — вы ведь не выливаете вчерашнее, ещё вполне хорошее молоко потому, что сегодня в магазине продают сегодняшнее? простой вопрос экономии средств, и экологии кстати — тоже.
Б: ездить на масле потерявшем свои свойства — чреват повышенным износом и скорым ремонтом двигателя. при этом при анализе масла это видно не по какому то мистическому пункту «масло теряет свойства» — в масле растёт содержание свинца — это усиленно начинают изнашиватся коренные подшипники колена, в составе которых есть свинец, медь в масле, итдп. т е это не дуриловка какая то, навроде «где я в тайге найду масло», это именно разумный подход к эксплуатации техники, и смена масла по состоянию, а не сильно зарано, или поздно. ты ведь в туалет ходишь, когда надо, а не по в детстве составленному графику? :)

а отккуда данные по скорости реакции — всего 0.7 секунд? это очень мало. и реакция сия не сводится к «увидел красный свет = жми на кнопку!» — надо понять, что это, каким образом представляет опасность, и как лучше реагировать — обьезд, ускорение, торможение…
я думаю, в свете всего этого те 0.7 секунд — сферический конь в вакууме.
реальность, ещё и беря во внимание, что управляют мотоциклами \ авто самые широкие слои населения — ближе к 2-3 секундам. если мы смотрим гонщиков класса КМС, то может и можно 0.7 брать, а так… посмотри на тётю в очках со стёклами толщиной с донышки бутылок, и мышлением скорости черепахи — какие там 0.7 секунд? она за 2 секунды то ещё не начала осознавать, что вообще происходит…
сам то, когда уставший, после длинного дня возвращаешься- хотябы полторы секунда выдашь? :)
не, я понимаю — тут все шумахеры и росси, но давайте будем хоть чуточку обьективными :)
по дистанции, кстати — советуют держать дистанцию не менее 2-3 секунд. джостаточно легко определяется и запоминается, думаю. я, правда, ближе к 4-5 секундам держу.
что ещё -реакция на знакомую ситуацию намного быстрее и эффективнее — если ты десятки раз продумывал что и как лучще делать при внезапно открывшейся двери — результат во всех случаях будет лучще, чем когда для тебя это — полный сюрприз, и мало что такая неожиданность, так ещё в условиях жуткого дефицита времени надо продумать варианты действий и принять решение. посему, катаясь — продумывайте всякие ситуации…

и это тоже неполный ответ. если уж быть совсем точным — масло следует менять по конкретным параметрам, при которых оно начинает стремительно терять свои свойства. а это в немалой степени зависит от условий эксплуатации — очевидно что между человеком спокойно по хайвею ездящему по 200 км ежедневно, и городским «гонщиком» откручивающим с каждого светофора, и имеющим дневной пробег в 50 км — разница огромна. по хорошему следует один интервал смены масла откатать с снятием проб и анализом состава масла, и по полученному результату уже впредь менять масло. или, если нет возможности \ желания — менять масло при заведомо более коротких интервалах, при которых оно гарантированно будет «ещё хорошее». я так думаю.
а все эти призрачные моточасы, километры пробега — сродни универсальному рецепту «потребляйте 2000 калорий в день» — ясно, что офисная крыса от этого ожиреет, а шахтёр \ треоборец \ культурист и тдп будут истощены. трезво глядя все эти рекомендуемые интервалы замены — именно средняя температура по больнице.

колодки увеличивают, как я понимаю, для возможности лучше дозировать усилие, так как заклинить колесо можно и колодками весьма скромного размера...?

неграмотно — не понимать, что оба они — ДВС, и что у них есть много общего, что вполне можно сравнивать и сопоставлять. естественно, есть и специфика, но это не повод заявлять, что между ними нет вообще ничего общего, и опыт никакого рода одного неприменим для другого…
впрочем — как я уже говорил, я придерживаясь этого принципа — греть на ходу — эксплуатирую всю свою технику, которая в основном достаточно престарелая и с немалыми пробегами. проблем пока с этим не имею. это так сказать, из раздела «критерий истины-практика» :)

прогрев происходит быстрее потому, что двигатель работает с какой-никакой нагрузкой. это любой быстро и просто может проверить на почти любой дизельной машине — на хх греть её заколебаешься. и газование, считай — поднятие оборотов в этом деле если и помогает — то мизерно. а вот на ходу, с нагрузкой этот дизель прогревается достаточно быстро.
на остальное нехочу отвечать — некотьорые мысли интересны, некоторые, как по мне — высосаны из пальца. навязывать ничего никому не собираюсь, кто твёрдо уверен, что детей приносит аист, что двс надо греть на хх, итдп — флаг в руки, барабан на шею! :)
я лишь высказал свои соображения по теме…

ну, вообще-то широкая шина и подспущенная — две большие разницы, на что указывает уже то, что у подспушенной изменяется характер износа — посередине протектора износ, а значит и давление, сцепление с дорогой — уменьшаются, имхо. мне кажется, там всётаки с давлениями всё не так просто. примера ради — у велосипеда с шоссейными узкими шинами удельное давление — весьма хорошее. я бы сказал — получще, чем у среднего мотоцикла. однако в повороте его и близко нельзя «завалить», как мотоцикл — начинается скользячка с последующим падением.очевидно есть оптимальный коридор позволяющий максимально реализовать силу сцепления ТС.
а при прочих равных перекачанная шина будет цепляться хуже такой же, но слегка недокачанной, имхо, ибо прилегать к асфальту будет лучше.
Рад за большой стаж водителя и механика, однако у меня он получается несколько больше — не хотел огорчать :) рулить мотоциклом начал в 14, машиной в одиночку — в 16 ( в 17 попался ментам едучи на дачу :)ну и всю жисть технику чинил в основном сам. только свою, правда…

ну, на 600ке с 72 конями 110 ширина у меня ниразу по сухому не буксовала ( или боксовала? кстати, в старенькой книжке про паровозы — именно «боксовать»), а по мокрому особой разницы, имхо, небудет? где литр и под 150 коней — спорить небуду… но ведь щас широкие шины на всё подряд ставят…

то-то я думаю — чего это на формуле один на велосипедной ширины шинах гоняются, и драгстеры тоже — оказывается, чем уже шина, тем лучше сцепление :)
чтобы зимой перекачивали — тоже никогда не встречал. обычно ставят поуже, но сцепные свойства по льду \ снегу не всегда можно применить к сухому, шершавому покрытию. оптимальная ширина шин и удельное давления для этих двух случаев будет разным. исследование пробы масла стоит в районе одной смены масла — т е около 50 баксов. ничего фантастического в этом лично не вижу. сам в прошлом году хотел сделать, но не получилось.
про матчасть — двигателями и прочим интересуюсь с примерно 11 — 12 летнего возраста. в 13 лет читал книги по устройству и техническому обслуживанию тепловозов ( что было, то и читал на интересующую тему), сейчас тоже время от времени читаю техническую информацию, в т ч через гуглопоиск…

чёрное \ белое — не сильно много значит. по хорошему надо бы сдать масло на анализ через 4 тыши, и посмотреть, что там и как. в одной ветке дальнобойщик работающий в штатах както публиковал результаты анализов по пробегу и сопоставлял их с «рекомендованной по пробегу заменой» — выходило, что если хочешь ездить долго, лучше менять масло за 10 — 20 процент до рекомендованного — при его маслах \ специфике. звали его Вадим Верт, кому интересно — в гугле сможет нарыть, думаю.

ну, чисто обьективно -есть веши, которые да — делают и для уменьшения ресурса. сейчас капитализм, делать «вечные» вещи невыгодно, хотя технологии позволяют к этому приблизится.

и неговори. в современных машинах давление масло тоже некажут — пока ещё оставили, правда, лампочку аварийного давления масла ( срабатывает обычно при 0.5 +\- 0.1 атм) — этого наверное, более чем достаточно :) 0.6 ати — это, наверное, вполне рабочее давление, особенно под нагрузкой \ на оборотах.
а раньше на машинах много разных важных давлений стояло. тенденция же ныне такая, что всё меньше людей чтото понимающих на тс ездят — а остальным вся информация чрезмерна. скоро на приборке оставят только 3 прибора — спидометр, лампочку «езжай на сервис — машинануждается в ремонте!» и лампочку «двигай на заправку — луца мало!» :)

я свою вольву продал с 340 000 на часах. практически никогда не грел, к дилеру не ездил. дизельный транзит был с пробегом минима 430 000 км — аналогично. одним словом — хорошо бы утверждение о вредности прогрева на ходу подкреплять хоть какими доказательствами… хотя каюсь — утверждение противного у меня тоже не подкреплено :)