Не, не изменю! В нашей компании у одного как раз такая кава. Знаю что это есть такое.
Да и у меня то же Кава спорт-тур ЖПЗ 1100, так что я в целом знаю на практике что есть что, и почему меня Фыжер больше привлекает.
Это падения новичка из-за неопытности и малых практических умений, недостаточной реакции и не знания алгоритмов действий при возникновении ЧС (чрезвычайной ситуации) по избежанию или минимизированию этой ЧС. Тебя научили ездить, когда все хорошо, но не научили, что и как делать когда надо резко оттормозится (повело в занос, надо тронуться на скользячке, пройти поворот по песочку и тд.), и научили мозг во время стресса не впадать в ступор, а быстро соображать что делать, и на автомате быстро и не задумываясь выполнять нужные последовательности действий.
А на резину тут грешить нече — она максимум лишь подлила масла в костер, но сам костер уже горел по причинам первого абзаца моего ответа, а эти причины не в резине, а в теме.
Если пишешь тут пост, понимай, что его читают в том числе и гораздо более опытные люди, которые наглядно видят по описанному причины и ошибки. Сами большинство по первости своей проходили те же ошибки, и учились, поэтому и знают — ты описал самые стандартные ошибки всех новичков. Поэтому не спорь и не переводи стрелки на резину и тп., а прислушайся к совету — человек его дал со знанием дела и ради тебя самого.
Поэтому я (и не только я, учитывая плюсы его комментарию) присоединюсь к Глюку: «не в обиду, но научись ездить, и только после бери что-то другое.»
Дело не только в шинах, надо ещё подучиться. Большая кубатура не простит ошибок. Не стоит зизер менять, если зизер хорошо ездит. Подлатай и откатай ещё сезон. Я очень жалел, тчо быстро продал сибиху, у неё запас был на пару сезонов минимум. Потерял сильно в деньгах и нервах после этого.
Но сибиха-то у меня была уже вторым мотом.
Поменяй резину, поставь крашпады или дуги и катай. Аппарат не на один сезон.
А всё, суть вкурил, согласен, в случае падения с кувырканием по плоскости это верно, так как при ударах в скорлупе время удара будем меньше, а сила будет прилагаться такая же. Мягкая защита за счет деформации чуть растянет удар по времени снижая пиковое значение силы удара. Но если удар приходится по малой площади, не по плоскости, то тут наоборот получится, толку от мягкого протектора будет совсем мало — его пробьёт и всё, что за ним перемолотит.
С этим я согласен, в некоторых комбезах поверх сас-тек стоит карбоновая пластина.
Но в целом тесты комбезов показали, что мягкие протекторы лучше, даже если поверх них ничего жесткого нет.
Ну для оффроад конечно лучше жесткую, при падении на острый камень, палку или что-то остроконечное ественно лучше иметь жесткий протектор, ибо вискоэластичный протектор может проткнуть. Но жесткие хуже замедляют скорость удара, что приводит к переломам костей. Везде про и контра, однако для эндуро жесткая лучше а для дороги и трэка мягкая и поверх нее кожа.
Обойдется сас-теком, допилю свеху на него защиту которая сейчас на д3о, куда с добром. Ну и есть у меня причины не доверять защитам без верхней скорлупы, щебёнки у нас тут на дорогах немерянно. В начале сезона приземлялся в лоусайде на колено — фирменный значёк icon из металла на наколеннике погнуло об щебёнку, был бы в мягких наколенниках собирал бы свою коленную чашечку по частям.
Вы упускаете важный момент, в меру жесткая скорлупа распределит удар по большей площади, если под ней будет находится ваш протектор, то последствия вобще будут минимальными, не зря же на черепахах сверху секционно идут пластины из пластика, они работают и как амортизаторы, снижая силу удара деформацией и распределяют её по большей площади.
Ну я по лесам на такой скорости не езжу, но вполне возможны падения на спину на минимальных скоростях, но даже тут сертифицированный level 1 выглядит просто смешным.
Не пожалеешь, это самый топовый материал из германии который ставят в самые лучшие комбезы, очень рекомендую их грудину под куртку или комбез сувать, одна версия с жесткой вставкой в середине (например при ударе об руль) другая вся мягкая.
Под одеждой не чувствуется но при ударе отлично снижает силу удара, намного лучше чем жесткие протекторы, как я уже обьяснил играет роль не только сколько пропустит а скорость удара, важно что-бы она была низкой и кость могла деформироваться но не сломаться.
В тестах ничего не учитывается, удар по защите идет цилиндром диаметром 22 мм и длиной 80 мм, удар наносится плашмя. Это как бы имитация падения спиной на водопроводную трубу 3/4" длиной 8 см. с высоты около метра).
Да и у меня то же Кава спорт-тур ЖПЗ 1100, так что я в целом знаю на практике что есть что, и почему меня Фыжер больше привлекает.
А на резину тут грешить нече — она максимум лишь подлила масла в костер, но сам костер уже горел по причинам первого абзаца моего ответа, а эти причины не в резине, а в теме.
Если пишешь тут пост, понимай, что его читают в том числе и гораздо более опытные люди, которые наглядно видят по описанному причины и ошибки. Сами большинство по первости своей проходили те же ошибки, и учились, поэтому и знают — ты описал самые стандартные ошибки всех новичков. Поэтому не спорь и не переводи стрелки на резину и тп., а прислушайся к совету — человек его дал со знанием дела и ради тебя самого.
Поэтому я (и не только я, учитывая плюсы его комментарию) присоединюсь к Глюку: «не в обиду, но научись ездить, и только после бери что-то другое.»
Но сибиха-то у меня была уже вторым мотом.
Поменяй резину, поставь крашпады или дуги и катай. Аппарат не на один сезон.
Укажите название ссылки...
Но в целом тесты комбезов показали, что мягкие протекторы лучше, даже если поверх них ничего жесткого нет.
Под одеждой не чувствуется но при ударе отлично снижает силу удара, намного лучше чем жесткие протекторы, как я уже обьяснил играет роль не только сколько пропустит а скорость удара, важно что-бы она была низкой и кость могла деформироваться но не сломаться.