Прошу прощения, мы люди не местные, в Москве очень давно не были, но таки у вас на каждом перекрёстке всегда и везде в первых рядах стоят спорт кары, превосходящие по динамике любой мотоцикл? Просто к чему интересуюсь — у нас, в наших широтах, всем совершенно фиолетово и на стоп линию (за частую они просто стёрты до неузнаваемости) и ни кто ни когда из лиц не традиционной ориентации при погонах за это не штормит. Однако лично я в подавляющем большинстве случаев за эту стоп линию (или то место где она была, или столб светофора, который заменяет в случае отсутствия) не выезжаю т.к. убеждён, что выпирание на перекрёстках это одно из крайних проявлений быдлячества. Имею в виду исключительно за рулём мотоцикла. Вообще не могу найти в своём архиве кина с экшен камер ни единого случая когда бы мне удалось, стоя хоть за 2-3 авто до линии, выехать за окончание перекрёстка не первым и не уйти совершенно спокойно от основного потока. Так же мне не ясна тактика автомобилистов старта на последних секундах красного, когда на мой старт с жёлтого они всё равно остаются позади, но то отдельный вопрос. Так всё же: какие такие преимущества, бонусы и ништяки получает пилот мотоцикла, ставший за стоп линию? Неужели его тыл столь привлекателен, что не продемонстрировав его окружающим на перекрёстке дальше всё пойдёт не так позитивно как хотелось бы?
Ведь если вы уже как то достигли сквозь поток эту заветную линию (а значит где было место для проезда, там же оно и осталось для остановки), то что мешает продолжить движение от неё, а не за ней? В голову приходят лишь сверх заряженные авто с идеально настроенным буст контролем, но Карл, неужели по всей Москве у каждой стоп линии только они? А даже если и так — между ними и основным потоком ведь должно остаться полно пространства для свободного перемещения, или есть нюансы?
Если исходить из того, что китайцы на некоторые свои лампы ставят куллера охлаждения значит же они где то этого насмотрелись. Исходя из этого наверное в автошных и лампы мощнее и, главное, линзы могут применять. Линза ещё эффективней чем отражатель собирает пучок, но там свои особенности. Просто пол шарика втулить как на китайских прожекторах — оно простым овалом светить будет, а изготовить линзу хитрой формы видимо ещё не всякий китаец берётся — для авто гигантов наверное для них не вопрос, а для широких масс наверное ценник не сильно привлекательный получится. Ну и опять же с 4мя — 6ю фарами уже проблемы решать проще, чем с 1-2.
Да не плохо что две да ещё и по разному работающие, просто не будут они светить широко и ярко, и далеко с хорошим подсвечиванием обочин одновременно. У широкой центра вообще не будет, а у дальнобойной будет узкий вытянутый овал, такой, что даже соседнюю полосу подсвечивать не будет, а что б одна фара идеально дополняла другую так на это ни каких расчётов не хватит и придётся перепробовать кучу вариантов. Оно только в сферическом вакууме у галогенки светоотдача 16-26 Лм/Вт, а у диодов 94 — 115 Лм/Вт что более чем в пять раз вроде эффективней, а в реальных условиях превосходство раза в три не более. Вот попробуйте галогенку из фары на пару миллиметров вытащить — уже или центр или края ухудшаться и это при ширине спирали в 1 мм, а в диоде у нас уже 5 мм эта самая ширина (ибо кристаллы 5х5 мм расположены) — т.е. тоже самое вытаскивание лампы из фокуса. А делать все 5 мм в фокусе — увеличивать отражатель, но у нас же не пароход, что б про габариты фары забыть. Вот в реальности у нас в 10W диоде 3 кристалла идут строго в фокусе и 2 по 3 со смещением один вправо, один влево. Ну стали края чуть ярче и чуть меньше в центре сконцентрировалось — при пятикратном превосходстве диода не страшно. Но на этом всё — следующий по мощности диод уже не на треть не в фокусе будет а на 3/4 т.к. сам больше, или диодов надо несколько, а фокус всё ещё один. Сближать кристаллы в матрице одного диода — терять площадь теплоотвода, собирать больше менее горячих кристаллов — необходимо увеличение площади дефлектора. Пока мест вроде удаётся нормально всё это сбалансировать на уровне светового потока до 2000-3000 Люмен — это как галогенка 60-80 Ватт, но следующий уровень потребует улучшение охлаждения, увеличение площади отражателя, ну а в реальности нужно наоборот снижение габарита диода с уменьшением его нагрева, и всё на фоне роста мощности. А идти экстенсивным путём наращивания количества фар можно, но тоже пока не кончится место на мотоцикле.
Ну тут всё предельно просто — вот в комнате в люстре может гореть и 5 по 18 Вт бытовых диодных ламп, а в трёх метрах за окном будет как у негра в самых его тёмных местах, хотя в комнате всё будет освещено отлично. А 10 ватный диод в фаре будет освещать участок дороги метрах в ста, но занеси его в помещение и это будет одинокий светлячок в тёмной комнате и всё потому что рассеивание. Для одних целей нужен рассеянный свет, для других — сфокусированный. В нашем случае нужен сфокусированный. Короче как веник — сколько отдельно взятых соломинок не бери, пока их не свяжешь в веник, мести оно не будет, даже если применять втрое толще прутья по отдельности.
Я понимаю что вы говорите о том, что допустим взять несколько нормальных фар условно средненькой мощности и направить их в одно место где их лучи вместе будут светить вроде бы ярче, но ведь всё равно, как близко бы они не располагались, а светить они будут по пересекающимся линиям, за точкой пересечения которых, световой поток будет слабнуть, по мере рассеивания в стороны. Если же параллельно, то от нескольких фар мы получим большую площадь освещённого участка дороги, но не большую яркость на этом же месте. К тому же для понятия физики процесса вам проще было бы ознакомиться со всем этими люменами, канделами и т.п. единицами измерения света. Само определение подразумевает точечный источник света, а область измерения находится в достаточно узких пределах (1 стерадиан). До тех пор пока световое излучение не удастся сконцентрировать в условленных пределах, его световая сила не будет в прямой зависимости от мощности излучателя т.к. эффективность этой концентрации будет зависеть не от мощности излучателя, а от способности собрать и перенаправить все лучи с теми или иными потерями. В случае с увеличением количества фар, пропорционально увеличению суммарной мощности… ну мы ж не ставим на в двое более мощный мотор вторую цепь или второй (третий, пятый)кардан т.к. для нас вроде как очевидны дополнительные потери мощности при таком способе передачи её на колесо. Понятное дело что в случае двух фар рост потерь будет не значительным т.к. они вырастут вдвое, но ведь с двумя лампами в которых по два диода это уже 4, а дальше мы хотим чтоб диодов стало по количеству прежних ватт — т.е. 6, а то и 8 (10 ватный диод вряд ли всегда разогнан до предела и фактически драйвер на него даёт ватт 7-8) Опять же тот же самый диод в 10 ватт фактически состоит из 9 точечных излучателей и считать его точечным уже как то не честно, но пока они расположены близко друг от друга, то и потерями на концентрацию их излучения можно пренебречь. Далее же мощность да, будет расти, но так же и будут расти потери от недоотражённых лучей и общее КПД такого устройства неуклонно будет падать. Когда речь идёт о 2х — 3х фарах с 2мя — 6ю излучателями в них и если забить на то, что при всех явных преимуществах так же появятся и недостатки, то всё вроде хорошо, но диоды мощностью в 0,1 — 1 Ватт существуют десятилетиями, а создать на базе этой технологии вменяемый диод в 10 Ватт смогли относительно недавно, точно так же и на данном этапе — световая сила отдельно взятых диодов выросла на порядок, относительно его прародителя, но следующий качественный скачок не факт что может произойти в ближайшее время. Пока мест тот же точечный диод на 30 Ватт имеет практически втрое большую площадь поверхности и требует 18-36 вольт питания со всеми вытекающими последствия конструирования под них дефлекторов, систем охлаждения и питания, а сам он ещё меньше напоминает точечный источник света, по сути это сборка не из 9 излучателей, а из 25 и их ещё надо свести в один луч всё ещё одним дефлектором.
Вы действительно считаете что линза на хорошем диодном фонарике только потому, что у неё форма красивей, а на бытовые диодные лампочки те что в люстру их не ставят потому что лень?
Попробую объяснить: задача фары сконцентрировать световой поток в том месте в которое нам ехать, а это условно сектор в 35 градусов в горизонтальной плоскости и 5-10 градусов в вертикальной. Источник света у нас излучает на все 360 и дефлектор фары старается собрать на себя максимальное количество излучения и отразить в нужный нам достаточно узкий коридор 35 на 10 градусов. Когда у нас галогенка с практически точечным источником излучения, её просто размещают в центре сферического (эллиптического не суть важно) отражателя и он справляется со своими функциями сведения лучей в узкий коридор достаточно просто. А если придётся собирать излучение не от точечного источника а от имеющего свою площадь, или ещё хуже несколько разрозненных очагов излучения каждый со своей площадью, то отражатель уже должен стать таким, что бы все источники света находились в центре своей полусферы, которые в свою очередь должны быть ориентированы на один общий коридор, а точнее вообще должны быть все одновременно на одной оси, на худой конец иметь параллельные оси в одном направлении. При этом желательно что бы соседние источники света не отражались в чужих полусферах, допуская при этом рассеивания потока в не нужных направлениях. Надеюсь вы понимаете что это само по себе практически не возможно, а какие нибудь компромиссные решения будут вести либо к снижению яркости, за счёт потери не отражённых лучей, либо к снижению концентрации светового потока из за его рассеянности во всевозможных не нужных направлениях, ну а на практике будет и первое и второе + увеличение общей площади отражателей, пропорционально количеству источников. Я думаю вы просто путаете задачу аккумулирования света в одном месте, для передачи в нужном нам направлении с задачей концентрации нужного количества света в означенном нами направлении. Тут не достаточно просто насобирать ватт и получить пропорциональный им свет — основная проблема весь этот свет направить куда нам нужно, а нам в этом препятствует не возможность сконцентрировать разрозненные источники света — они же множество диодов меньшей яркости (мощности), нежели один большей.
Плотность и интенсивность светового потока таким и останется, всё равно что три лампы накаливания в трёх габбаритах суммарно в 60 Вт. Здесь простое сложение не действует. Вот к примеру 10W SMD диод с плоским стеклом даёт 150-200 люмен, а сфокусированный линзой 900-1000. Основная задача собрать как можно больше рассеянного света от излучателя/излучателей и сконцентрировать его в один яркий пучок, а чем больше этих излучателей, тем эта задача сложней, вплоть до невыполнимой.
Последний, для кого бестолково понтануться своими путешествиями было в самом конце списка необходимого, и того не стало.
На его родине говорят, что очень долго не диагностировали, а когда уже привезли лекарства было поздно…
Человек с какими-никакими деньгами не доехав буквально один перегон до Израиля, с его качественной медициной и такое нелепейшее стечение обстоятельств. Пусть там все его цели будут становится достигнутыми.
Цифровая видимо тоже от невостребованных Хондой остатков запчастей. Датчик спидометра не на одном магнитике как велокомпьтер, а выдаёт с десяток импульсов на каждый оборот, показания датчика топлива тоже не напрямую скачущими полосочками отображает, а на каждое деление идёт определённая несколько секундная задержка, чтоб не на каждый всплеск в баке реагировать, привод стрелки тахометра не просто индуктивной катушкой, а шаговым моторчиком осуществлён, а посреди платы достаточно крупных размеров микропроцессор поставлен, не думаю что он только за цвета подсветки отвечает. Да и роскошь эта одна из самых дорогих з/ч в каталоге — дороже только мотор, передние аморты и рама. Программируемый коммутатор на неё помехи катастрофические наводит, а все го то чуть более длинный импульс на искрообразование выдаёт. Ну и часики там цифровые, не стрелочные отображаются)))
Мешает площадь дефлектора — ему придётся сводить в один пучок не один источник света 1Х5 мм, а три 5Х5 и понадобятся куда большие габариты.
В кукурузных лампах та диодами по 0,2W и 30 ватт набирают, а светит она хуже нормальной ДХО и освещает ещё хуже.
Ближний точно слабее 55, надо ждать когда диоды станут ещё мощнее. А себе менял не из за нехватки генератора, а в виду того что уж сильно большой разрыв между ближним и дальним, и как не настраивай, то либо дальний в луну светит, либо ближний в колесо. Ксенон кроме того, что считаю не гуманным по отношению к окружающим, так ещё и блок розжига может совсем не гармонировать с цифровой приборкой.
Я года наверное три проездил с линзованным диодом и видимо так к нему привык, что галогенка с расширенным спектром мне показалась скорее скрадывающей детали. Но там у меня было две фары, и в одной растровая галогенка — на её фоне диод не хуже был. А тут всё вполне — все неровности вполне контрастно высвечиваются, и обочину достаточно освещает и дорожные знаки хорошо читаются.
По производителю моей лампы так же ни чем не помогу — он истенно китайский, написанный чистейшими иероглифами, из латиницы только люмены, ваты и вольты, инструкция вложена, так же на языке оригинала, магазин из своего каталога её убрал. Если этой лампой заменять H4 55/60 W то вряд ли выигрыш будет по световому потоку, вместо 35/35 W есть смысл менять, а иначе только температура свечения изменится и всё.
Вопрос в том что свою конкретную лампу я покупал в Харькове со скидками и т.п., да и вообще мне её дали поставить, поездить и потом рассчитаться (ну вот такие у нас условия для очень знакомых постоянных клиентов бывают) и она была либо последней, либо единственной. Ссылка на их магазин мало того что большинству здесь будет малополезной, так ещё и этот товар они уже удалили с сайта да и вряд ли она б сюда пролезла т.к. рекламо. Когда я её брал для меня цена выходила что с алиэкспресса, что в своём городе забрать, всё что могу это сcылку на али, либо же сами поищите по запросу LED CREE h4 LED CREE h4 LED CREE h4
тут правда походу они со встроенным драйвером, но принцип тот же — по одному диоду в том месте где у галогенки соответствующая нить накаливания.
И повторюсь — у меня фара становится в родной паук настоящей Хонды и полностью совпадает по креплениям — значит она скопирована максимально достоверно и её делали хоть как то опираясь на инженерную мысль, отсюда и результат. Да и этот результат как то не сильно хочет на видео отображаться, а то хотел запилить с камеры, но видео с макушки шлема не сильно корреллирует с тем, что видно с уровня глаз, а видео с родной лампой и с диодом вообще — первое это чёрный квадрат, а второе темный лес, ну или серый лес, всё что можно понять, что есть положительные отличия, но насколько они положительны прочувствовать сложно.
Короче выложу что есть с этой лампой в обоих режимах ближний/дальний, а там решайте сами надо ли вам оно такое
При заказе хоть сколько то значительной партии моторов наши маленькие китайские братья за бесплатно отольют на крышках надписи любого содержания, на их торговых площадках щас это и в описании некоторых лотов указывается. Достаточно написать на мыло что и где изобразить.
Сейчас ссылки на точно такую не найду, но у меня был установочный комплект с адаптерами под H4, BA20D и т.п., драйвером отдельным небольшим блоком, фишкой под родной разъём Н4, и радиатором.
С нагревом ни как, даже радиатор не накручивал и признаков значительного нагрева нет, в жару за 7 часов практически непрерывной работы ни чего не греется, цоколь горячий, но в меру, за отражатель в фаре можно не беспокоится.
Единственно не знаю как оно будет в конкретной фаре, а то если там отражатель не фокусирует как надо родную галогенку, то с диодом будет только хуже. В такую фару тогда уже только линзованный диод ставить, убирая или запиливая родной дефлектор фары.
Это такое крыло с катафотом стоит со смещением вправо. Изначально металлический каркас, который всё это держит нужно было отпускать и разворачивать на сколько позволяли отверстия влево, т.к. из коробки оно было совсем не соосное. Удалось его подравнять но тоже не до последнего миллиметра. На фотке тоже ракурс имеет место т.к. левая подножка из за номерного знака дальше чем правая — т.е. снято под небольшим углом, но фактически идеальной симметрии таки нет, хотя главное что пока сайлент блоки маятника не разбиты, колёса стоят в одной продольной плоскости — это проверялось и нитками и лазерными указками. Сам подрамник когда багажку делали вымеряли и он тоже вполне симметричен, а вот крепление крыла подгулявшее. На скорость не влияет и если сильно прицеливаясь смотреть, то и оно попадает в центр покрышки между продольными ламелями, но для абсолютной симметрии надо рассверливать отверстия в креплении крыла/поворотов, а это пока лениво, даст + 1 мм к симметрии и 0 к улучшению ходовых качеств. Если бы мапед при отпускании руля начинал бы уходить с прямой, то был бы повод озадачится соосностью колёс, ну а пока нет то и…
Если бы наши поставщики возили запчасти не из расчёта не менее 2х лет после выхода из строя последнего экземпляра или за 2 года до старта продаж самих мотоциклов, а покупка из одного города в другой не занимала те же 3 недели что и из Китая, то и глушитель, прогорающий не раньше третьего сезона, и оптика, мутнеющая не менее чем за 3-5 лет мне б тоже совершенно не нужны были, но при цене 10$ за фару в сборе ещё и с лампочкой за 3,5$ — пусть лежит, местная валюта обесценивается куда стремительней чем этот хлам. А запасные троса лично я считаю должен иметь любой владелец хоть самого свежего импортного мапеда, хотя бы по тому, что когда-никогда, а это может избавить принимающую гостей сторону от поисков того же тросика сцепления в выходной, скажем так 1 мая, когда все торгаши уже вёсла высушили )))
Вот например ведущую звезду я оплатил 25 июля, она была в Украине и из 2х заказанных я получил одну 21 августа. Будущее в наших широтах может оказать слишком резиновым, а подкрасться оно может всегда не заметно…
Ну первым делом я к нему и купил немного пластика из мест подверженных ломанию, все троса, все поворотники, фару, ветровое стекло, стекло в задний стоп, весь выхлоп (он собственно одной тушкой и идёт) и ещё не помню какой мелочёвки — вышло меньше 200$ ессно за новое, хотел ещё бак, но цвета не было, а под покраску уже можно брать не у официалов или с разборки по мере надобности. По большому счёту новичку для восстановление в оригинал после падения выйдет однозначно до 300$, если колхозингом восстанавливать то может и в 20-30 поместицо. Ну и учитывая то, что мапед поставляется на вполне прогнозируемой резине, не валкий, не резкий и вполне лёгкий его можно рекомендовать и новичкам. Старый свой Tiger я бы однозначно не советовал — тяжёл и труднее в управлении, на меньших дисках и с крайне убогим головным светом в стоке. На этот можно просто садится и ехать т.к. изначально критических косяков там нет, ну и возможно что если владельцу не нужно будет по 10 раз ежедневно запрыгивать/спрыгивать с бордюров, то и бак у него не потечёт, а если он там ещё и поварен будет без перегрева металла, то может повезти больше чем мне. По пластику удалось сломать только одну отливку под саморез, и то исключительно по собственному бокопорству и в связи с многочисленными, не самыми нужными снятиями пластега. Если учесть что все провода проложены аккуратно, изначально монтажными хомутами вщёлкнуты в пластик и многие фишки соединяются в специально приваренных к раме кронштейнах, что исключает опадание проводов на раскалённые части двигателя или выхлопа, то нормальному человеку под пластиком особо делать нечего. За 5400 пробега ни единый винт или саморез даже не ослаб — это конечно не повод забить на регулярные проверки крепежа, но во всяком случае везде таскаться со жменями запасных метизов уже не стоит.
Включи в меню функцию датчика движения и всё будет стартовать после одного единственного нажатия кнопки «Вкл», ну если конечно это действительно SJ4000.
Такой же «0» как на шестерне коленвала должен быть на шестерне распредвала. Если её не видно напротив нолика коленвальной шестерни, то через полный её оборот (соответственно через пол оборота распредвальной) на распредвальной шестерне «0» должен быть в верхней точке, строго на вертикальной линии.
Ведь если вы уже как то достигли сквозь поток эту заветную линию (а значит где было место для проезда, там же оно и осталось для остановки), то что мешает продолжить движение от неё, а не за ней? В голову приходят лишь сверх заряженные авто с идеально настроенным буст контролем, но Карл, неужели по всей Москве у каждой стоп линии только они? А даже если и так — между ними и основным потоком ведь должно остаться полно пространства для свободного перемещения, или есть нюансы?
Я понимаю что вы говорите о том, что допустим взять несколько нормальных фар условно средненькой мощности и направить их в одно место где их лучи вместе будут светить вроде бы ярче, но ведь всё равно, как близко бы они не располагались, а светить они будут по пересекающимся линиям, за точкой пересечения которых, световой поток будет слабнуть, по мере рассеивания в стороны. Если же параллельно, то от нескольких фар мы получим большую площадь освещённого участка дороги, но не большую яркость на этом же месте. К тому же для понятия физики процесса вам проще было бы ознакомиться со всем этими люменами, канделами и т.п. единицами измерения света. Само определение подразумевает точечный источник света, а область измерения находится в достаточно узких пределах (1 стерадиан). До тех пор пока световое излучение не удастся сконцентрировать в условленных пределах, его световая сила не будет в прямой зависимости от мощности излучателя т.к. эффективность этой концентрации будет зависеть не от мощности излучателя, а от способности собрать и перенаправить все лучи с теми или иными потерями. В случае с увеличением количества фар, пропорционально увеличению суммарной мощности… ну мы ж не ставим на в двое более мощный мотор вторую цепь или второй (третий, пятый)кардан т.к. для нас вроде как очевидны дополнительные потери мощности при таком способе передачи её на колесо. Понятное дело что в случае двух фар рост потерь будет не значительным т.к. они вырастут вдвое, но ведь с двумя лампами в которых по два диода это уже 4, а дальше мы хотим чтоб диодов стало по количеству прежних ватт — т.е. 6, а то и 8 (10 ватный диод вряд ли всегда разогнан до предела и фактически драйвер на него даёт ватт 7-8) Опять же тот же самый диод в 10 ватт фактически состоит из 9 точечных излучателей и считать его точечным уже как то не честно, но пока они расположены близко друг от друга, то и потерями на концентрацию их излучения можно пренебречь. Далее же мощность да, будет расти, но так же и будут расти потери от недоотражённых лучей и общее КПД такого устройства неуклонно будет падать. Когда речь идёт о 2х — 3х фарах с 2мя — 6ю излучателями в них и если забить на то, что при всех явных преимуществах так же появятся и недостатки, то всё вроде хорошо, но диоды мощностью в 0,1 — 1 Ватт существуют десятилетиями, а создать на базе этой технологии вменяемый диод в 10 Ватт смогли относительно недавно, точно так же и на данном этапе — световая сила отдельно взятых диодов выросла на порядок, относительно его прародителя, но следующий качественный скачок не факт что может произойти в ближайшее время. Пока мест тот же точечный диод на 30 Ватт имеет практически втрое большую площадь поверхности и требует 18-36 вольт питания со всеми вытекающими последствия конструирования под них дефлекторов, систем охлаждения и питания, а сам он ещё меньше напоминает точечный источник света, по сути это сборка не из 9 излучателей, а из 25 и их ещё надо свести в один луч всё ещё одним дефлектором.
Попробую объяснить: задача фары сконцентрировать световой поток в том месте в которое нам ехать, а это условно сектор в 35 градусов в горизонтальной плоскости и 5-10 градусов в вертикальной. Источник света у нас излучает на все 360 и дефлектор фары старается собрать на себя максимальное количество излучения и отразить в нужный нам достаточно узкий коридор 35 на 10 градусов. Когда у нас галогенка с практически точечным источником излучения, её просто размещают в центре сферического (эллиптического не суть важно) отражателя и он справляется со своими функциями сведения лучей в узкий коридор достаточно просто. А если придётся собирать излучение не от точечного источника а от имеющего свою площадь, или ещё хуже несколько разрозненных очагов излучения каждый со своей площадью, то отражатель уже должен стать таким, что бы все источники света находились в центре своей полусферы, которые в свою очередь должны быть ориентированы на один общий коридор, а точнее вообще должны быть все одновременно на одной оси, на худой конец иметь параллельные оси в одном направлении. При этом желательно что бы соседние источники света не отражались в чужих полусферах, допуская при этом рассеивания потока в не нужных направлениях. Надеюсь вы понимаете что это само по себе практически не возможно, а какие нибудь компромиссные решения будут вести либо к снижению яркости, за счёт потери не отражённых лучей, либо к снижению концентрации светового потока из за его рассеянности во всевозможных не нужных направлениях, ну а на практике будет и первое и второе + увеличение общей площади отражателей, пропорционально количеству источников. Я думаю вы просто путаете задачу аккумулирования света в одном месте, для передачи в нужном нам направлении с задачей концентрации нужного количества света в означенном нами направлении. Тут не достаточно просто насобирать ватт и получить пропорциональный им свет — основная проблема весь этот свет направить куда нам нужно, а нам в этом препятствует не возможность сконцентрировать разрозненные источники света — они же множество диодов меньшей яркости (мощности), нежели один большей.
На его родине говорят, что очень долго не диагностировали, а когда уже привезли лекарства было поздно…
Человек с какими-никакими деньгами не доехав буквально один перегон до Израиля, с его качественной медициной и такое нелепейшее стечение обстоятельств. Пусть там все его цели будут становится достигнутыми.
Мешает площадь дефлектора — ему придётся сводить в один пучок не один источник света 1Х5 мм, а три 5Х5 и понадобятся куда большие габариты.
В кукурузных лампах та диодами по 0,2W и 30 ватт набирают, а светит она хуже нормальной ДХО и освещает ещё хуже.
По производителю моей лампы так же ни чем не помогу — он истенно китайский, написанный чистейшими иероглифами, из латиницы только люмены, ваты и вольты, инструкция вложена, так же на языке оригинала, магазин из своего каталога её убрал. Если этой лампой заменять H4 55/60 W то вряд ли выигрыш будет по световому потоку, вместо 35/35 W есть смысл менять, а иначе только температура свечения изменится и всё.
LED CREE h4
LED CREE h4
тут правда походу они со встроенным драйвером, но принцип тот же — по одному диоду в том месте где у галогенки соответствующая нить накаливания.
И повторюсь — у меня фара становится в родной паук настоящей Хонды и полностью совпадает по креплениям — значит она скопирована максимально достоверно и её делали хоть как то опираясь на инженерную мысль, отсюда и результат. Да и этот результат как то не сильно хочет на видео отображаться, а то хотел запилить с камеры, но видео с макушки шлема не сильно корреллирует с тем, что видно с уровня глаз, а видео с родной лампой и с диодом вообще — первое это чёрный квадрат, а второе темный лес, ну или серый лес, всё что можно понять, что есть положительные отличия, но насколько они положительны прочувствовать сложно.
Короче выложу что есть с этой лампой в обоих режимах ближний/дальний, а там решайте сами надо ли вам оно такое
С нагревом ни как, даже радиатор не накручивал и признаков значительного нагрева нет, в жару за 7 часов практически непрерывной работы ни чего не греется, цоколь горячий, но в меру, за отражатель в фаре можно не беспокоится.
Единственно не знаю как оно будет в конкретной фаре, а то если там отражатель не фокусирует как надо родную галогенку, то с диодом будет только хуже. В такую фару тогда уже только линзованный диод ставить, убирая или запиливая родной дефлектор фары.
Вот например ведущую звезду я оплатил 25 июля, она была в Украине и из 2х заказанных я получил одну 21 августа. Будущее в наших широтах может оказать слишком резиновым, а подкрасться оно может всегда не заметно…