Согласен — езда на турэндуро по глине — это близко к мазахизму. Но больше расстраивать именно непредсказуемость поведения тяжелого байка с высоким центром тяжести. Ода секунда и ты уже на земле. Если я правильно помню, тот «красный дьявол» достался оператору в сильно ушата нос состоянии. Крышки карбюратора там не стояли точно — думаю, что вибратор был еще тот! И движок болтался наверняка. И все равно ехать на нем по размазневой степной глине намного проще. За все время эксплуатации на Поанете я упал один раз — на сплошном льду. На F650 ситуация настолько изменилась, что я прочитал почти всю иностранную литературу по вождению тяжелых эндуро и пошел заниматься с инструктором
Приятно, что мой пост вызвал такой многочисленный отклик.мотивирует написать как раз Часть 2 про эксплуатацию. Активно этот аппарат я использовал с 2000 по 2005 в среднем около 2500-3000км в год. Е много по побегу, зато в основном в режиме эндуро по полям и карьерам Подмосковья. В пере счете на асфальт смело ставим х2, по времени проведенному за рулем уж точно. Но главное в 2000 году у меня, тогда школьника, не было дилеммы копаться в гараже или купить нормальный и ездить. Просто по причине отсутствия средств. Даже покупка 2-х тактного масла казалась роскошью (за 5 бутылок иностранного можно вообще купить еще одна планету).
С 2014 я возобновил свою мотоциклетеую карьеру, уже на БМВ f650 и на иже выезжаю только пару раз в сезон — прогреть. Мопсом другое время и. Условия. Думаю, что интересно об этом написать
Пояснения по твоим вопросам:
2. Распорный болт на планете ставится между крышками карба и верхней частью рамы. Посмотри на раме над карбом есть соответствующий кронштейн. Загугли фото в интернете. Родного у меня не было — сделал из М12 болта подходящей длины прорезав головку. Болт встает в распор при затяжке и становиться 3-ей точкой крепления движка, снижая вибрации
4. Зажигание: коррекция по свечам — правильная волговская свеча а14, но наверняка есть много иностранных аналогов
— опережение 2мм до верхней мертвой точки. Против часовой если от генератора смотреть
— сорвал резьбу — высверливай если кусок болта там остался и нарезай М больше на размер. Альтернативно поговори с автосервисниками наверняка можно замазать отверстие каконить эпоксидкой и нарезать то же М заново. Нагрузки там минимальны
— электронное зажигание (см комент коллеги выше) как альтернатива это очень хорошо, если есть готовый комплект. По моему, на последних планетах ставили на заводе. Вопрос цены. На моей П2 это не работает тк система 6в. Восходовское зажигание не ставь — свет будет убогий
5. Свисток — неродной колхоз прошлого владельца — выбрось. Но потроха оставь и звук не измениться. Свисток ставили чтоб не сгоревшее масло на спину не попадало типа. На двухтактном нормальном масле этой проблемы нет
8. Трещины на фланце между фильтром и карбом критичны. Тем более если сквозные. Любое прямое попадание пыли в цилиндр заканчивается быстрой смертью поршневой и коленвала. Меняй. Если трещины на верхнем воздухозаборнике — не критично
9. Цепь: обрати внимание, что замок цепи — собачка ставиться разрезом против хода цепи!
Прежде чем менять звезду с 18 на 21 поставь крышки и распорный болт. Вибрации уйдут и Увидишь, что ни в какой разнос движок не идет тем более на 80кмч. С 18 зубами мотор хорошо сбалансирован особенно для гор. Менять не советую
Будут еще вопросы — пиши.
По безопасности: поставь галогенную лампу повышенной яркости и езди всегда с дальним. Тебя должны видеть на дороге. Ну и шлем перчатки куртка — желательно ярких цветов
Не сочти за нравоучение — несколько советов по эксплуатации Планеты. Аппарат этот один из самых простых и надежных из выпускавшихся в ссср. Неисправности на Планете — как правило, следствие грубых нарушений элементарных правил эксплуатации. За 15 лет и более 20.000 км пробега на моей планете 2 1970 года не сломалось ничего, кроме номера, который отвадился от вибраций.
Несколько ключевых моментов эксплуатации:
1. Система питания: обязательно поставь фильтр тонкой очистки топлива. Простой от Жигулей. При этом избегай петель бензошланга — иначе воздушные пробки.чем короче шланг тем лучше. Поставишь один раз и забудешь где карбюратор находится. Да, Масло обязательно двухтактное 1:50 — не экономь, не лей моторное. Страх учет от необходимости чистить нагар из под головки каждые 2000км
2. Крышки на карбюратор и распорный болт: с завода ИЖи имеют алюминиевые крышки, закрывающие карбюратор. По глупости из выбрасывают. Поставь обратно. Бонуса два: а. Кратное снижение вибраций на скорости более 80 км/ч (уверен, что ты заметил, что за вибратор этот байк) за счет 3-ей точки крепления движка к раме через распорный болт б. Менее заметно, но более фатально — в воздушный фильтр попадает в разы меньше пыли (до установки крышек каждые 2000км грамм сто песка из фильтра вычещал) и следовательно в разы долге служит поршневая. Говорят, что 60000км без кап ремонта не предел.
3. Электрооборудование: припаяй провода к аккумулятору напрямую. Снимет кучу проблем с плохим контактом клемм. В остальном все надежно. Только смотри чтоб пучки проводов не протирались. Где надо обмотай изолентой / хомутами пластиковыми. Иногда отказывает замок зажигания. Но Редко
4. Зажигание: в этой простой системе есть несколько тонких моментов:
— свечи: из отечественных нормально работают только а17 (так называемые «для Волги» с короткой резьбой — продаются везде) энгельского завода. Остальное откровенное гавно. Наверняка, иностранные свечи есть хорошие, но смысл платить больше? Замена каждые 2000км. Потом масло их добивает
Цвет изолятора — показатель качества смеси: должен быть кремовый. Черная свеча- богатая смесь, белая — бедная
— катушка и высоковольтный провод: единственная установленная проблема — стареет / отсыревает изоляция. Если не работает — толька замена
— прерыватель: работает годами без проблем, если масло с цепи не попадает. Если контакты износились — замена. Обрати внимание — там есть кусочек фильца / войлока для смазки кулачка. Одну каплю! Масла
— угол опережения зажигания. По инструкции 3,5-4мм. Ставь 2мм — существенно снижает отдачу в ногу при заводе
5. Выхлопная система: сними свисток с глушака. Бессмысленная вещь при использовании двухтактного масла. Но затыкает дыхание движка и ограничивает мощность сильно. Проведено. Потроха глушителя рекомендую прожечь паяльной лампой от нагара по тем же причинам.
6. Задняя вилка — слабое место ижей с месте крепления к раме. Лечится координально установкой 4х 201 подшипников, вместо втулок (требуется проточка) альтернативно (как я сделал) сверлишь между перьями / делаешь резьбу и заливаешь констстентную смазку
7. Задние амортизаторы: требуют замены масла раз с 4-5000км. Можно синтетику или полусинтетику залить, если нет специального. Разобрал, помыл в керосине и залил новое мало и собрал — все элементарно. Резьба проматываешь фум лентой
8. Воздушный контактно масляный фильтр. Износу нет. Критично контролировать уровень масла раз в сезон или после того как уронишь мот, с также отсутствие трещин с резине и плотное прилегание фланца к карбу. Чистить часто не надо, если крышки стоят
9. Цепь: работает с кожухе долго. Ключевое:
— нужно менять замок цепи каждые 2000км, там изнашивается собачка. Стоит копейки — не стоит из-за нее пол мота ремонтировать пр обрыве цепи
— ведущая звезда: родная 18 зубов. Не ставь 19 зубовую от Юпитера — скорости не прибавляет, а мотор перегружаешь. Лично Предпочитаю 17 зубов для бездорожья
— резиновые гофры: контролируй целостность. Лучше без гофры чем с рваными. Грязь с маслом быстро уничтожает цепь
10. Цилиндро поршневая группа. Померяй компрессию. Должно быть 7-8. Если меньше нужна замена колец или расточка цилиндра. Без компрессии говорить о нормальной работе мотора бессмысленно
11. Крепление двигателя: контролируй затяжку болтов крепления движка — особенно труднодоступной задней опоры. Разбалтывается и разбивает раму и карьер
12. Заводной рычаг: контролируй затяжку болта крепления. Упустишь — разоб'ет довольно быстро. Но главное — никогда не заводи мот сидя на нем. Отдача может сломать ногу!
Все остальное, включая переднюю вилку, подшипники колес, уровень масла в коробке посмотреть, довольно стандартно
Планета постой и надежный аппарат. При аккуратном использовании будет годами возить тебя на южные луга и северные горы.
И еще — будь осторожен за рулем
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
С 2014 я возобновил свою мотоциклетеую карьеру, уже на БМВ f650 и на иже выезжаю только пару раз в сезон — прогреть. Мопсом другое время и. Условия. Думаю, что интересно об этом написать
2. Распорный болт на планете ставится между крышками карба и верхней частью рамы. Посмотри на раме над карбом есть соответствующий кронштейн. Загугли фото в интернете. Родного у меня не было — сделал из М12 болта подходящей длины прорезав головку. Болт встает в распор при затяжке и становиться 3-ей точкой крепления движка, снижая вибрации
4. Зажигание: коррекция по свечам — правильная волговская свеча а14, но наверняка есть много иностранных аналогов
— опережение 2мм до верхней мертвой точки. Против часовой если от генератора смотреть
— сорвал резьбу — высверливай если кусок болта там остался и нарезай М больше на размер. Альтернативно поговори с автосервисниками наверняка можно замазать отверстие каконить эпоксидкой и нарезать то же М заново. Нагрузки там минимальны
— электронное зажигание (см комент коллеги выше) как альтернатива это очень хорошо, если есть готовый комплект. По моему, на последних планетах ставили на заводе. Вопрос цены. На моей П2 это не работает тк система 6в. Восходовское зажигание не ставь — свет будет убогий
5. Свисток — неродной колхоз прошлого владельца — выбрось. Но потроха оставь и звук не измениться. Свисток ставили чтоб не сгоревшее масло на спину не попадало типа. На двухтактном нормальном масле этой проблемы нет
8. Трещины на фланце между фильтром и карбом критичны. Тем более если сквозные. Любое прямое попадание пыли в цилиндр заканчивается быстрой смертью поршневой и коленвала. Меняй. Если трещины на верхнем воздухозаборнике — не критично
9. Цепь: обрати внимание, что замок цепи — собачка ставиться разрезом против хода цепи!
Прежде чем менять звезду с 18 на 21 поставь крышки и распорный болт. Вибрации уйдут и Увидишь, что ни в какой разнос движок не идет тем более на 80кмч. С 18 зубами мотор хорошо сбалансирован особенно для гор. Менять не советую
Будут еще вопросы — пиши.
По безопасности: поставь галогенную лампу повышенной яркости и езди всегда с дальним. Тебя должны видеть на дороге. Ну и шлем перчатки куртка — желательно ярких цветов
Несколько ключевых моментов эксплуатации:
1. Система питания: обязательно поставь фильтр тонкой очистки топлива. Простой от Жигулей. При этом избегай петель бензошланга — иначе воздушные пробки.чем короче шланг тем лучше. Поставишь один раз и забудешь где карбюратор находится. Да, Масло обязательно двухтактное 1:50 — не экономь, не лей моторное. Страх учет от необходимости чистить нагар из под головки каждые 2000км
2. Крышки на карбюратор и распорный болт: с завода ИЖи имеют алюминиевые крышки, закрывающие карбюратор. По глупости из выбрасывают. Поставь обратно. Бонуса два: а. Кратное снижение вибраций на скорости более 80 км/ч (уверен, что ты заметил, что за вибратор этот байк) за счет 3-ей точки крепления движка к раме через распорный болт б. Менее заметно, но более фатально — в воздушный фильтр попадает в разы меньше пыли (до установки крышек каждые 2000км грамм сто песка из фильтра вычещал) и следовательно в разы долге служит поршневая. Говорят, что 60000км без кап ремонта не предел.
3. Электрооборудование: припаяй провода к аккумулятору напрямую. Снимет кучу проблем с плохим контактом клемм. В остальном все надежно. Только смотри чтоб пучки проводов не протирались. Где надо обмотай изолентой / хомутами пластиковыми. Иногда отказывает замок зажигания. Но Редко
4. Зажигание: в этой простой системе есть несколько тонких моментов:
— свечи: из отечественных нормально работают только а17 (так называемые «для Волги» с короткой резьбой — продаются везде) энгельского завода. Остальное откровенное гавно. Наверняка, иностранные свечи есть хорошие, но смысл платить больше? Замена каждые 2000км. Потом масло их добивает
Цвет изолятора — показатель качества смеси: должен быть кремовый. Черная свеча- богатая смесь, белая — бедная
— катушка и высоковольтный провод: единственная установленная проблема — стареет / отсыревает изоляция. Если не работает — толька замена
— прерыватель: работает годами без проблем, если масло с цепи не попадает. Если контакты износились — замена. Обрати внимание — там есть кусочек фильца / войлока для смазки кулачка. Одну каплю! Масла
— угол опережения зажигания. По инструкции 3,5-4мм. Ставь 2мм — существенно снижает отдачу в ногу при заводе
5. Выхлопная система: сними свисток с глушака. Бессмысленная вещь при использовании двухтактного масла. Но затыкает дыхание движка и ограничивает мощность сильно. Проведено. Потроха глушителя рекомендую прожечь паяльной лампой от нагара по тем же причинам.
6. Задняя вилка — слабое место ижей с месте крепления к раме. Лечится координально установкой 4х 201 подшипников, вместо втулок (требуется проточка) альтернативно (как я сделал) сверлишь между перьями / делаешь резьбу и заливаешь констстентную смазку
7. Задние амортизаторы: требуют замены масла раз с 4-5000км. Можно синтетику или полусинтетику залить, если нет специального. Разобрал, помыл в керосине и залил новое мало и собрал — все элементарно. Резьба проматываешь фум лентой
8. Воздушный контактно масляный фильтр. Износу нет. Критично контролировать уровень масла раз в сезон или после того как уронишь мот, с также отсутствие трещин с резине и плотное прилегание фланца к карбу. Чистить часто не надо, если крышки стоят
9. Цепь: работает с кожухе долго. Ключевое:
— нужно менять замок цепи каждые 2000км, там изнашивается собачка. Стоит копейки — не стоит из-за нее пол мота ремонтировать пр обрыве цепи
— ведущая звезда: родная 18 зубов. Не ставь 19 зубовую от Юпитера — скорости не прибавляет, а мотор перегружаешь. Лично Предпочитаю 17 зубов для бездорожья
— резиновые гофры: контролируй целостность. Лучше без гофры чем с рваными. Грязь с маслом быстро уничтожает цепь
10. Цилиндро поршневая группа. Померяй компрессию. Должно быть 7-8. Если меньше нужна замена колец или расточка цилиндра. Без компрессии говорить о нормальной работе мотора бессмысленно
11. Крепление двигателя: контролируй затяжку болтов крепления движка — особенно труднодоступной задней опоры. Разбалтывается и разбивает раму и карьер
12. Заводной рычаг: контролируй затяжку болта крепления. Упустишь — разоб'ет довольно быстро. Но главное — никогда не заводи мот сидя на нем. Отдача может сломать ногу!
Все остальное, включая переднюю вилку, подшипники колес, уровень масла в коробке посмотреть, довольно стандартно
Планета постой и надежный аппарат. При аккуратном использовании будет годами возить тебя на южные луга и северные горы.
И еще — будь осторожен за рулем