Тем что экологичные нормы к мотоциклам в 2008 году куда строже чем были в 1998 году. И использование минералки запрещено. Так как малые интервалы замены. + везде стоят инжекторы, так как выхлоп на них более экологичен, нежели карбы.
Смазывающие свойства минералки не хуже. Нет идеальных продуктов! Плюс рождает минус и наоборот. Я ездил на минералке, и двигатель крутился отлично до 10-ти тысяч. Проблем нет с этим.

Езжу второй сезон на молибдене. В конце прошлого сезона была капиталка, так как компрессия слишком низкая была. У меня вопросов нет к молибдену. Использую продукт от лм, с концентрацией 1-1.5%.

Суть статью в том, чтобы люди лили в свои мотоциклы то, что надо. Если к примеру у вас мотоцикл 98 года — его не надо кормить синтетикой.

Ради интереса задавал вопросы другу в мото магазине по маслам. Ответов так и не получил) Но тем не менее, масла продают.

Если гуще чем надо — трение и повышенная температура. Если жиже чем надо — контактное трение. Выбор за вами)

Если нет рекомендаций по API классам, то можно попробовать полусинтетику-минералку. И оптимизировать сроки замены масла. На 100% это покажет анализ отработки масла в лаборатории. Ну или же, если режимы крайне жесткие — то замену производить в 2000 км. Я так полагаю масляного фильтра нет? Если же есть, то можно дотягивать до 3-х тысяч. 10w60 — продукт накормленный загустителями. Стоит посмотреть в сторону минералки 20w50 с сульфатной зольностью больше 1%.

А что в мануале написано требованиям к маслу?

Выводы каждый сделает для себя свои. Достаточно открыть мануал для своего мотоцикла…
Я сделал выводы, что в мой мотоцикл надо лить минеральное масло. Так же у меня были и есть опыты с добавлением молибдена, добавлением присадок в масло на основе ZDDP, и присадки хадо. Впечатления только положительные. А вот у друзей с молибденом не очень, сцепа проскальзывает, козлить не получается. Все индивидуально.