Огонь. Пойду сожгу никчемную книжонку от гиперпро.

Ввиду недовольства взыскательной публики — ссылку на файл выпиливаю. Тем, кому она необходима, могут обратиться к двум комментаторам выше.

можешь перепостить у себя, я не претендую на авторские права.

www.xenonshop.ru/svetodiodnyie-linzyi-dixel-mini-bi-led-g5-18/

Можно поставить линзу в цоколь.
Но это будут относительно слабые маленькие линзы, т.к. глубина фары не позволит большую линзу поставить, она упрется в стекло. Есть билинзы ксеноновые специально под мото в форм факторе 2 и 1,8 дюйма. Вроде как есть маленькие биледы, по слухам. У меня была 2 дюйма ксенон. Светила так себе. Все таки я пришел к тому, чтобы поставить полноценную 3 х дюймовую билед. Поверьте, оно того стоит. Свтеовое пятно на дороге видно еще в светлое время суток. Ночью освещение в ближнем свете даже несколько избыточно. Вот дальнего на этом фоне кажется маловато. Но и его в разы больше, по сравнению с ксеноном 1,8.

Добрый день.
Месяц назад линзу поменял на светодиодную билед GTR Savni, 3 дюйма.
Освещенность выросла раза в три по сравнению с мелкой ксеноновой линзой, к тому же криво настроенной. Правда, установка крупного светодиода потребовала интеграции шпилек в штатный рефлектор. В ближний поставил светодиодную лампу шо-ми, ближнего стало раза в полтора больше, хотя заливка несколько неаврномерна.
Фару разбирать в любом случае придется для установки линзы. Это несложно, если рука набита. Я отдавал специалистам.

хех.
Ну ок, вас пропускают по тех части.
На этапе оценки комерческого предложения инфа о заявленых поставщикамаи ценах сливается нужному поставщику. Делается переторжка. Нужный поставщик выставляет цену на две копейки ниже самого дешевого.
И хер вы что кому докажете.

Дааааа…
Продолжай.

за три года, пока у меня был GSX 1400, вентилятор включался два раза. причем один раз специально грел на месте, чтобы проверить, работает он или нет

Пыч продан лет шесть назад. Большего, чем я уже сказал, сказать вряд ли получиться.
Разве что еще раз кинуть камень в его сторону — мелкий воздушный фильтр загрязняется быстро и требует замены — мот начинает жрать и коптить.

я разговаривал с человеком, который вылечил подобным образом корзину на встреме. говорит, стало тихо и вибрации корзины ушли. но появились вибрации с коленвала. мол, демпферные пружины не работают из за отсутствия люфтов.

Я заменил корзину, заказав и установив абсолютно новую.Люфта, который лечили в выложенном вдео, не было и на старой (пробег 11 К). В новой корзине точно так же люфтят демпферные пружины и есть люфт вращения. Шум стал чуть меньше, но остался. Посему вывод — лечить данный шум корзины бесперспективно и идет в разрез с мнением завода Сузуки о состоянии корзины сцепления на новом мотоцикле. )
Короче, не заморачиваемся.

Нет, это Саяногорск

Решение для всех инжекторных Мотов давно найдено: если крякнул насос, подойдёт любой, хоть от жигулей. Основное: производительность его при давлении 3 атм должна быть в пределах: 1,5-2 л/мин. Фильтр можно либо вынести наружу, взяв от любого инжекторного авто 90-х годов, а можно его же поставить и в бак. Все это брахло между собой коннектится обычными маслобензостойкими шлангами. Что касается ржавчины в баке. Идете в магазин химию реактивов. Покупаете там млилитров 200-300 ортофосфорной кислоты. Разбавляете 1/3 с водой. Осторожоно!!! Читайте правила работы с кислотой! Заливание это дело в бак и положение с полчасика. Сливаете все дерьмо из бака, промывание раствором кальц соды, водой пару раз и сушите. Все.

Я имел ввиду, чем более длиноходен двигатель, тем ощутимее эффект от торможения им.

Бандит не обладает мощностью, на которую нужно оглядываться при прошивке (читай — раздушка) с точки зрения безопасности ее использования. Субъективно мотор стал живее раскручиваться на всех передачах, легко и непринужденно выходит на виллии на первой при резкой акселерации. Поведение в пробках не поменялось. Здесь есть нюанс. На современных инжекторных мотах программа управления двигателем отключает подачу топлива при движении мотоцикла накатом и полностью закрытом дросселе. Что позволяет сэкономить топливо. Однако при переходе с полностью закрытого на открытый дроссель, если действовать не сверхаккуратно, вы получите ощутимый удар в трансмиссии. Минимизировать эффект можно, если держать регулировку цепи в идеале. Если же есть хоть небольшое ее ослабление, люфты в КПП, накладываясь на провис цепи, дают такой неприятный эффект, тем больший, чем сильнее ослаблена цепь. Что вынуждает работать с газом и сцеплением таким образом, чтобы подать момент на колесо максимально плавно. Эффект можно устранить, если при прошивке отключить функцию экономии топлива, заставив двигатель работать в режиме ХХ даже при движении накатом. Некто pasis сейчас как раз эту фичу внедряет. Однако я не стану этого делать. Во первых, в дальнобое, который составляет 80% моего пробега, данная проблема неактуальна, так как проявляется по понятным причинам на низких передачах. Во вторых, опять же в дальняк серьезно, на проценты, вырастет расход, а он и так не мал. Как то так, в общем.

Так и есть. Я в первом посте предупредил, что отчёты собираю в кучу с разных форумов, часть которых издохла уже, кстати. )

Были мысли насчёт вжр 1300. Но цена за заведомо живой экземпляр выше бандитовской на тот момент процентов на тридцать. Брать аппарат с серьезным пробегом посчитал ненужным.

Смотрите следующий пост о ПЫЧе.