О, клеили сами, и это оказалось очень непросто, особенно при отсутствии опыта — так что «всё равно» можно пропустить :)))

Случайно отправил комментарий в стадии правки. В общем — включаем туманку как обычно, и начинаем эксперименты, поочерёдно перебирая все ножки и подавая на них +12В или землю. Ноги микросхемы, по которым приходит питание (+ и земля — определяется тестером), трогать не надо!

Ещё вариант, более гуманный — включить фару, взять вольтметр, минусовой щуп на землю, плюсовым — замерить напряжение на всех ножках. Потом переключить режим и повторить замер. На одной из ножек напряжение будет отличаться. Если включить стробоскоп, то на этой управляющей ножке напряжение будет изменяться (от нуля при выключенном светодиоде до, например, +5В при включенном). На ножке, по которой приходит питание на микросхему, эти +5В будут постоянно — вот эти две ноги и нужно замкнуть.

Не — у микросхемы драйвера одна из ножек управляющая, включает и выключает светодиод, её и надо обнаружить и замкнуть на плюс или же на землю.

Нужно запитать как обычно, через провода на входе. Пока она включена — попробовать позамыкать поочерёдно каждую ножку микросхемы на плюс 12В и на землю.

На самом деле теплоотвод стал лучше: теперь металлическая пластина-основание светодиода через слой термопасты прилегает напрямую к корпусу фонаря, отдавая тепло наружу. В оригинальном же исполнении — цилиндр-радиатор только частично соприкасается с корпусом.

Да, плёнка!

Жена разрисовала :)

Рецепт по отключению режимов у самых распространённых туманок тоже описывал, только давно :)
bikepost.ru/blog/59745/Otkljuchaem-stroboskop-v-svetodiodnykh-tumankakh-30W-Cree-U2-LED.html

Вообще рецепт прост — метод научного тыка. Для начала на микросхеме-драйвере нужно найти две ножки: питание и землю. Затем начинаем подавать плюс по-очереди на все ножки, кроме найденных. Когда искомая нога будет найдена — светодиод зажжётся. Если не сработало — повторить обход всех ножек, подключая к ним минус. Главное — проявить аккуратность и не замкнуть плюс на минус :)

TIR даёт ровное рассеянное пятно, мне же хотелось ярко выраженную светотеневую границу.

Убрал только плату драйвера и алюминиевый цилиндр-радиатор. За счёт этого светодиод с отражателем удалось посадить глубже в корпус, а между отражателем и линзой — установил распечатанную шторку.

Мой посыл в том, что опыт, полученный на более низкой кубатуре — не пойдёт впустую.

Ну так и есть — человек, отходивший на занятия в мотошколу, в городе поедет почти всегда лучше чем тот, кто купил права и сразу выехал в город.
Это уже не раз обсуждалось — джимхана не даёт все навыков, но даёт многие: сильно больше, чем разворот на 360 вокруг конуса.
Про ХХ — понятно, вы не пробовали, но судите :) Но у 250cc и литра тоже отклик разный на газ. Это же не значит, что чтобы научиться ездить на литре, нужно сразу брать литр?

Я говорил про навыки руления и управления. Навыки предсказывания ситуации — это другое. Вы ещё скажите, что джимхана не помогает, т.к. мотоцикл не едет, если бензина в бак не залить.

Песок? Кочки? Ямы? Это как раз требует хорошего чувства мотоцикла, баланса, техники руления и эти навыки тренируются.

Про завышенные ХХ — вы серьёзно считаете, что накрутив ХХ к ручке газа можно не прикасаться?

Конечно не учит городской езде — джимхана это ж не на прямой по-полной газ откручивать.

А если серьёзно — уверен, что в среднем райдеры, посещающие площадки джимханы катают заметно лучше чем те, кто ни разу на площадку не заезжал. В первую очередь — новички учатся расслаблять руки и помогать мотоциклу ехать, а не бороться с ним. По мере роста навыков в джимхане увеличиваются скорости и всё становится как надо: свешивание внутрь, агрессивное торможение передом, езда на грани сноса переда и зада.

Это по началу приходится заморачиваться. А когда рука набита — проще, чем в магазин сходить. Лепесток на газ — скачал модель, отмасштабировал точно под свои грипсы и поставил на печать. Минут через 30-40 уже был готов, пока я занимался другими делами:

Да, такие же взял — штаны огонь, и стоят почти ничего. От тяжёлых ливней не спасут конечно, но какие же они компактные!
В итоге вожу на дальняк полный слитный дождевик на случай ливней, и штаны+дождевик quechua как ветрозащита и защита от небольшого дождя (в полном жарко и надевать долго). В городе — слитный дождевик выкладываю.

Материал беру у нас, fdplast. Киллограм — меньше 500 рублей. Это ОЧЕНЬ много для печати корпусов и подобной мелочёвки.

А, тут есть скрытые расходы на дополнительные 9 печатных плат! Я думал, что в 400р вошёл весь заказ целиком :)

Про стоимость корпуса не скажу — сам печатаю принтером с с ali за смешные 200$. Есть проблемы с точностью, но на функциональность не влияет абсолютно. Вот пример:

Пару корпусов могу напечатать просто так, из любви к DIY :)

Отлично! Были мысли в эту же сторону, но сил на все идеи не хватает (sv650, джимхана, передняя и задняя звёзды не штатных размеров).
По корпусам — есть положительный опыт изготовления их 3D-печатью. При печати тонкими слоями прочность получается достаточно велика.
Про габариты — верно, чем меньше, тем лучше. Кажется, в первую очередь можно стоит избавиться от кварца :)
Да, подскажите, где печатные платы изготавливали? На seeedstudio в 400р не уложиться даже в сами платы, без стоимости деталей.

Ты лучше про Kayo T4 расскажи! Читал, что на удивление надёжен, так ли это?

Спасибо — хотел к своей сузуке подключиться, а K-Line оказывается уже готовый можно взять недорого.