Блог им. anton_vrk → О тормозах, для тех кому их не хватает или не устраивает работа всей передней тормозной системы (на примере cbr600f4i) (ч.1)

(О колодках, дисках, армировке, переборке тормозной машинки, коротких рычагах, подборке гидравлики, расчете, радиальных тормозах, тормозной жидкости и переходе на перевертыш.)

По правде говоря — описанное применимо к любому мотоциклу с дисковыми тормозами.


Отмечу, что я не претендую на самую последнюю правду и в посте есть доля чисто субъективных моментов – не судите строго, лучше дополните в комментариях.

Недавно окончательно решил проблему тормозов на f4i — хотелось бы поделиться мыслями, выводами и вариантами решения проблемы, рассказать всю историю поиска, т.к. переборы вариантов для достижения желаемого эффекта — заняли в совокупности два сезона.

И я перебрал мнооогииие советы, которые от части работали, но скорее не меняли ситуацию радикально.(или советы из серии: «ну там поменяй тормозуху на motul dot 5.1 или rbf600 или еще какую-нить тормозуху лей»… причём советы по тормозухе люди дают даже не вникая в суть проблемы, «поставь что-нибудь (колодки, диски, машинку) от брембо, брембо это ведь хорошо» — ну мотоцикл от самого наличия значка брембо хорошо не тормозит — да брембо уважаемая контора — и тот же nissin подсматривает дизайн и решения брембо… однако откройте каталог брембо по тем же машинкам — машинок этих хр… нова гора и 16/17/18/19… и с таким плечом и сяким плечом, линейка rcs, линейка forged, CNC mashined… ну и что брать-то будем?))) Да и надо ли?))… «поставь армировку»… «поставь радиальную машинку — радиалки это хорошо» — опять таки от чего радиальную машинку ставить?! Какую????!!! Плюс никакого технического обоснования почему… зачем… каким образом… «поменяй тормозуху!» — нет блин, я идиот и катаюсь на пятилетней тормозухе, жалуясь на тормоза))), естественно я её менял… “у меня и штатные тормоза так хороши… тормозят так, что я стоппи делаю” – окей, я стоппи и на дешевом китайском велике могу сделать… стоппи это показатель хороших тормозов?) ну всё, ставим тормоза от китайского велика!)
…… и прочее и прочее… но давайте обо всём по порядку)

Ч.1 более-менее Стандарт + немного истории + выводов + советов.

За эти два сезона с тормозами произошло следующее, почти в последовательности:

1) было испробовано несколько вариантов колодок — и была возможность покататься на других f4i с другими колодками. Остановил свой выбор на galfer g1375 (хотя для штатных суппортов, машинки и тормозных дисков — этот состав скорее не рекомендую, но об этом позже)

Выбор колодок огромен и велик. Можно выбирать среди разных производителей ( это Brembo, Nissin, G-Brake, SBS, Vesrah, TRW, Galfer, EBC, Ferodo, Carbon Lorraine) и многие другие) У каждого производителя есть свои составы: органика, полу-металл, синтеред, с добавлением керамики, керамические-спортивные…. И все они имеют разный характер торможения, разный износ, разное поведение на горячую, разное поведение на холодную…. Разный коэффициент трения (ну о котором естественно никто толком из производителей не заявляет по понятным причинам). Да и разную стоимость в конце концов.

Лично у меня была возможность покататься на разных f4i c разными колодками, а именно: Galfer g1370, Galfer g1375, Оригинал Honda ST, Nissin ST, TRW (ST или нет – уже не помню), EBC HH, Ferodo.

Все они чуть-чуть да в чём-то отличаются. Где-то лучше, где-то хуже.

НО отметил бы, что не почувствовал особой разницы между оригинал Honda ST и Nissin ST – хотя может греть сильнее надо было, чтобы почувствовать разницу. (но маловероятно).

Не понравился TRW – не понравилось как тормозит + оч неравномерно стирает диск.(Может и состав неудачный попался

Не рекомендую Ferodo sintered – мне удалось перегреть эти колодки, да и торможение на них в целом не понравилось (Даже когда они были новыми). Состав перегрелся, и частично остекленел. У друга на f4i, на этих же колодках произошло тоже самое — брали в разных местах, левак – исключен. У меня с этими колодками связан один очень дивный вечер, который крайне запомнился моим друзьям…. Возможно с другими (неоригинальными) тормозными дисками ведут себя более адекватно, но на штатных – не понравились совсем

Состав Galfer g1375 я бы всё-таки не ставил на штатные тормозные диски и на штатную гидравлику – плюс этой колодке чуть-чуть да нужен прогрев. Плюс колодка не любит дождь (В дождь она, конечно, тормозит, но не так замечательно). И мне показалось что она жрет штатные тормозные диски.

Лично я бы выбирал на штатные тормозные диски между: Nissin ST и Galfer G1370 (Если выбирать из того, что я лично пробовал).

Давал другу покататься на g1375 на штатных тормозных дисках, его ответ – “мне больше нравится поведение Nissin ST на холодную”.И действительно сравнив и то и другое – на холодную у Nissin сильнее закусь при самом начальном нажатии рычага тормоза. Но мне допустим по фигу как оно ведет себя на холодную, а ему – нет. У нас разный стиль вождения, ездим очень по-разному.

Я это все к чему веду…. Если вопрос “какое масло лить в двигатель мотоцикла?” – реально больше похож на вечный срач (хотя я отвечу – “лить только моторное масло” =D), то вопрос с колодками сугубо индивидуален, ищите, пробуйте. Описанное выше по колодкам, это сугубо мой опыт, который может радикально отличаться от вашего.

2) проверил штатные диски

3) был установлен ремкомплект для стандартной тормозной машинки f4i.

4)был смазан тормозной поршень в месте прилегания к ручке (кстати если вас не устраивает работа тормозной машинки или вам кажется что она «подкусывает» — 1 — проверьте состояние манжеты поршня на тормозной машинке, если порван — то ставить ремкомплект с поршнем. Идем в пункт 2 — снимаем рычаг тормоза. Чистим ось на которой вращается ручка выжима. И вымываем всё заскорузлое г… вно мамонта с машинки из всех щелей) смазываем ось чем-то нейтральным к резине. Пункт 3 — смазываем тормозной поршень в месте прилегания к тормозной ручке. Мазать, опять-таки чем-то нейтральным к резине. И наносить надо буквально немного на «пятку» поршня. Собираем, ставим — и о чудо, машинку не «закусывает и нету эффекта подлипания» ).

5) вычистил поршни на суппорте — все ходили ровно, не клинили — и колодки стачивались равномерно без перекосов. Полирнул направляющие колодок в передних суппортах — на самих направляющих никаких ям, протертостей и прочего.(если на направляющей суппорта образуется «выработка» колодка может подклинивать) ( и НИКОГДА при замене колодок не вдавливайте грязные тормозные цилиндры в суппорт. Это не автомобильный суппорт… тут пыльник ну очень маленький и тонкий, это не здоровая автомобильная манжета которая одной частью крепится в суппорт, а другой на поршень. При замене колодок: 1 — сняли суппорт. 2 — не разжимая кододки, достаем их из суппорта не двигая поршни. 3. Берем либо brake cleaner, или какой нить относительно злой ферри. Небольшая зубная щетка или кисточка — и вперед. Чистим весь суппорт с внутренней части, особенно выдвинутые части поршней — прям полностью вокруг каждого поршня. И только после этого вдавливаем поршень. Вдавливание грязных поршней — ускоряет износ пыльников, сальников и часто налипшая
Грязь приводит к «закусыванию» цилиндров. Такая чистка суппорта затягивает процесс замены колодок минут на 10-20… но жизнь суппортам продляет).

Да и если при вдавливании поршней приходится прикладывать существенное усилие – то привет переборка суппорта. Поршни должны входить внутрь буквально с небольшим усилием, двумя пальцами.
Хотя со временем переборка суппортов крайне полезное занятие (Делал бы на любом мотоцикле старше 3-4 лет):

(Не советую извлекать поршни при помощи плоскогубцев геббельсов и прочего — они вполне хорошо извлекаются при помощи компрессора.(хотя, конечно можно через тряпочку и там аккуратно… НО зачем?! Один фиг компрессор нужен будет чтобы каналы суппорта продуть после мойки...))

1 — это реальная возможность оценить состояние пыльников и сальников
2 — меняй, не меняй тормозуху — хоть “обпрокачивайся” — а полость нижнего поршня выступает отстойником «г… вна» и только полностью разобрав суппорт можно нормально всё промыть.(может вам повезло и прошлый владелец/владельцы вовремя менял/ли тормозуху, а может откройте и там сгусток какой то слизи — неизвестно… тут как повезет =D )
3 — при разборке я бы вынимал все резинки из суппорта. В ниссиновском суппорте это — пыльники поршней, сальники поршней, и сальник между двух половинок суппорта… не перепутайте какой пыльник и сальник куда идёт! В f4i поршни двух размеров 32мм и 34мм! Под каждый размер поршня свой сальник и пыльник. Все эти резинки доставать из суппорта надо очень аккуратно (лично я делал с использованием двух зубочисток — вы вольны выбирать иной способ извлечения, лишь бы не засадить резинки). Сами резинки просто промывал в небольшой банке с тормозухой чтобы отмыть г… вно. (на мой взгляд это самый безопасный способ — и повредить сложно и реакции с химозой не будет). Пыльник имеет канавку с внутренней части. Отмачиваем его немного в тормозухе. Берем зубачистку и аккуратно чистим это канавку. После — омыть еще раз в тормозухе. (Ну думаю идею поняли).

Внимательно осмотрите резинки!

Если резинки повреждены — ремкомплект в помощь — лично я слышал нормальные отзывы о ремкомплектах allballs (имеется ввиду только их ремкомплекты суппортов. Использование остальной продукции all balls вызывает у меня сомнение — да и опыт был негативный с подшипниками рулевой и ремкомплектом на вилку). Знаю человека, который перебрал 100+ суппортов на ремкомплектах allballs на разных мотоциклах — по его отзывам все в порядке.
Есть ремкомплекты tourmax. Есть и другие… крч выбирайте — читайте, принимайте самостоятельное решение, что ставить на свой «мопед».

Орига денег стоит нормально и продается вся по отдельности — предупредил, если что)

Далее чистим поршни. На рабочей части на них все равно спекается какая то грязь со временем (Не рекомендую использовать щетки по металлу и прочую жесть) Тут возникает вопрос — а из какого материала сделаны поршни?.. В стандартном f4i поршни очень легкие, не магнитятся и по своему виду имеют покрытие. Возможно это некая металлокерамика, а возможно — я ошибаюсь и меня поправят в комментариях. Но в любом случае подобные поршни я бы оттирал только brake клинером и тряпкой. Если в вашем случае поршни из явного металла — можно немного полирнуть на фетровом/тряпочном кругу с использованием очень слабого абразива или пасты ГОИ (главное не перестараться, тупо сполирнули грязь и изьяны — да и хватит).

Суппорта без резинок по сути можно мыть практически, чем угодно — лично я использовал керос, ферри, зубную щетку и кисть. Не забыть хорошо замыть места установки сальников пыльников — там должно быть чисто. Если есть сильные окислы — синий скотчбрайт в помощь)

Промываем чистый суппорт brake клинером и продуваем — выгоняем всю влагу из всех каналов воздухом.

Не забываем про все резинки, правильно всё ставим.

Я бы очень не рекомендовал использовать при сборке смазку мс1600 от ВМП Авто. На ней хоть и написано, что она подходит для всего и вся в суппорте, но честно говоря я бы использовал её только в направляющих. Но даже на направляющих она сворачивается и каменеет через 1,5 года…

Единственную смазку, которую использовал бы при сборке суппорта – это ATE bremszylinder 03.9902-0521.2. Она абсолютно совместима с DOT3, DOT4, DOT5.1. Все остальные смазки вымываются тормозухой или могут свернуться от неё.

Это именно монтажная паста для внутренностей суппорта (Не надо пытаться на… бать систему и пихать эту смазку в направляющие суппорта! Подумал еще раз? Не надо!…). Использование других смазок во внутренностях суппорта — вызывает сомнения.

Лично у меня такой пасты под рукой не оказалось – собирал по мануалу/по старинке на тормозуху (Хотя зимой буду уже пересобирать на смазку).

В направляющие суппорта (в заднем суппорте) – использовал бы TRW PFG110 / Textar Hydratec. (Литол, солидол – использовать не стоит).
Собираем и затягиваем все с моментом.

Болты крепления половинок суппорта – сажаем на синий локтайт. Затягивать с моментом 23нм.

Вставляем колодки, позиционируем верхнюю скобу.
Советую смазать резьбу направляющих колодок медянкой (но только резьбу), она неплохо так закисает в суппорте. (Тянуть с моментом 18 нм.)

Сам суппорт прикручивается к перу болтами с усилием 30нм (Кстати, мануал предписывает при каждой замене менять эти болты – ну естественно, кто это делает? =D… Никто… Граждане, если кто-то ставил эти болты новыми – отпишитесь – когда новые, они идут с сухим локтайтом на резьбе или они “чистые”? – просто ради интереса).

Банджоболты – усилие 34нм…. Шайбы только проверьте перед установкой. (Медные либо менять, либо прокаливать. Алюминий – можно ставить повторно. Если есть сомнения – лучше менять).

6) установил армированные шланги. Схема подключения параллельная с двойным банджоболтом на машинке.

(У меня были большие надежды на армировку, что она решит мою проблему… Но скажу следующее: 1 — тормозные шланги не уменьшают тормозной путь (как бы не хотелось верить в обратное или что иное не утверждал бы продавец армированных шлангов); они лишь немного улучшают модуляцию, обратную связь на машинке. 2 — я бы не сказал, что штатные резиновые тормозные шланги это прям «плохо» и их там «3.14здец как раздувает, потому что они резиновые». 3 — Основные плюсы армировки: повышает модуляцию, позволяет безопасно использовать " совсем злую тормозуху", параллельная схема подключения " в теории " позволяет более равномерно распределить усилие между суппортами от самого начала торможения — «типа» оба суппорта равномернее сжимают колодки (это скорее теория, т.к. на практике я визуально не увидел «что там колодки левого суппорта стираются быстрее чем правого или наоборот при последовательной схеме подключения или схеме через тройник»… ну или колодки штангенциркулем надо было мерить)).

Про параллельную схему подключения армировки ТОЧНО могу сказать одно – если в системе нет тормозухи (ну т.е. вы поставили новые шланги) или снимали суппорта на ревизию – прокачивать систему уср… тесь))) придется либо суппорта поднимать, либо шприцом вакуум делать на штуцере.
Чисто имхо – армировку я бы ставил как уже вишенку на торте, если всё время вы катайтесь в городе и внешний вид, состояние тормозных шлангов не вызывает сомнений. (Ставил бы — после этапа подбора колодок, промывки суппортов, проверки машинки и расчета гидравлики (об этом в ч.2)).

Производитель армировки – любой. Схема подключения – да по сути тоже непринципиальна.

НО я бы не брал китайские армированные шланги – уж больно много нареканий, что фитинги мягкие. Да и вообще доверия особо к любым сборным шлангам – нет. Как и к шлангам опрессованным НЕ на заводе >> вы приходите в контору а они при вас собирают тормозной шланг и опрессовывают на ручном гидравлическом прессе. (Зато могут изготовить любой нужно длинны).

Хотя шланги фирмы HEL опрессовывают на автоматическом прессе хоть при вас. А тот же Venhill вообще комплектами сборными продается. (Но честно говоря, граждане, я попадал в ситуацию с отказавшими тормозами ( на остекленевших колодками на скорости 130 км.ч. в повороте, в тот момент когда надо было тормозить… и в рот того наоборот — это офигенное чувство “нажимаешь на тормоз… вроде даже вилка чутка загрузилась, но мотоцикл толком не тормозит))…” И жми там на рычаг – не жми … у тебя тупо НЕТ передних тормозов… можно тормозить задним… пытаться еще раз нажать передний, хотя это не поможет… сбрасывать передачи… тормозить пятками)…. Сесть задом наперед и от страха тормозить перд… чей реактивной тягой)…. Выбрать вариант “ололо, СРОЧНО покинуть корабль на полном ходу!!!!” <<< вариантов действий масса, дай Бог хватит времени выбрать нужный при отказе тормозов.

А если серьезно, зачем мне думать “дотянул/дотянули фитинг или нет”… Нормально дядя Вася тормозной шланг в конторе прессиком обжал или ему лень было пару раз качнуть ручкой, чтобы увидеть нужное значение на манометре..… Просто не хочу об этом думать – потому что в безвыходном положении уже бывал.

Лично мне спокойнее если оно имеет опрессовку по заводу. Остаются только места соединения в виде банджо-болтов и всё… затянул банджо и забыл…

7) установил лепестковые тормозные диски galfer и свежие колодки. (Состав g1375 всё таки жрет штатный оригинальный тормозной диск. А вот galfer – овский диск скорее всего сделан из более хитрого материала). Почему взял галфер?.. просто покатался на их колодках, не смог их перегреть… посмотрел, что в штатах народ неплохо отзывается об этих дисках. Плюс они толще чем оригинальные новые тормозные диски, но при этом в суппорт влезают без проблем… ну скажем так – звёзды так сложились. (Хотя для спортивного назначения – есть диски и интереснее).

Решил попробовать. По итогу могу сказать, что я остался доволен работой g1375+ галферовский лепестковый тормозный диск. Не ведёт, не бьет, температуру держит. Колодка диск не пожирает. Да и самих колодок хватает надолго, даже при агрессивной езде. Но полностью конфиг раскрылся скорее на новой гидравлике. (ч.2)

Я не очень верю, что лепестковый тип диска дает прям какое – либо преимущество… думаю это больше дизайн. Решающий момент – толщина и материал диска.

Опять таки дисков великое множество и разных – EBC, TRW, Galespeed, Brembo, Galfer и т.д.– тут ситуация абсолютно такая же как и с колодками. (нельзя посоветовать что-то одно и для всех).

8) Про тормозные диски Arashi – про эти хотелось бы рассказать отдельно.
У друга стоят. По виду прям почти копия Galfer. На деле — не такие толстые. Скорей всего материал проще. На клепках сильно ходят.

НОО при умеренной езде они работают! И за свои деньги они более чем нормально работают в паре с теми же Nissin ST!

Думаю если на них жарить на все деньги то их поведет… Но это в теории – по понятным причинам, я не могу проверить, взяв мопед друга и “поливать на нем на все бабки как на своем”

Но опять-таки, если их поведет – на их стоимость можно взять вторые.

Крч. если у вас умеренный стиль езды и вы не носитесь – то за свои деньги это вполне себе вариант! Он в целом работает.

9) Вообще на момент покупки новых дисков в голове была мысль – “а не поставить ли диск 330мм от cbr954rr?” По “разболтовке” диска – они вроде бы одинаковые. По глубине посадки — вылету тоже… Т.е. в теории можно на штатное колесо f4i воткнуть 330мм вместо штатного диаметра…. Ну ок – на колесо оно допустим в теории встанет… А не нужно ли будет менять штатное крыло? (а я там только зимой весь мопед перекрасил в тот цвет, который мне нравился…) То ли штатное крыло резать и перекрашивать… то ли другое ставить…. То ли оно встанет. Ну ладно хрен с ним с пластиком…

Если на радиальных тормозных суппортах – вопрос увеличения тормозных достаточно прост: 4 титановых болта и очень простые проставки под суппорт и вуаля – все встало. И встало идеально прям как по заводу. То на обычном креплении это небольшая проблема. Но так чтобы тут плоскость просчитать, просчитать центровку суппорта в диске… просчитать центровку колодки относительно плоскости диска…. Материал – ну допустим д16т. И сделать это всё прям как по заводу (чтоб суппорт стоял прям идеально) … По хорошему – надо рисовать это всё в Autocad…. Думать какими болтами прикручивать суппорт к этой проставке… Печатать макет на 3D принтере, примерять, проверять, править по необходимости. И отдавать модель в векторе на фрезер.

На самом деле – если есть время процесс не сложный.

Готовых проставок для увеличения диска я не нашел или плохо искал… идею эту отложил – для меня она оказалась сложно реализуемой, т.к. мои диски надо было менять в середине сезона. Были стерты в минимум и появилось биение. Если кто-то где-то видел, слышал f4i на 330 диске (на штатном крыле, на штатном колесе и на штатной вилке) – скиньте хоть посмотреть, интересно как получилось.

Но в целом идея установки большого тормозного диска — имеет смысл.
Только не забывайте – на 954rr, чтобы скомпенсировать большую неподрессоренную массу – стоял более легкий колесный диск.

10) Про тормозуху – тормозуха выполняет роль гидравлики в системе… передать давление поршня тормозной машинки на тормозные цилиндры в суппортах. Тормозуха гигроскопична – со временем накапливает воду. Чем злее тормозуха и держит более высокую температуру, тем сильнее тянет воду. Хотя есть Castrol SRF – прайс около 5000 рублей за литр – к ней прям таблица деградации тормозной жидкости идет…

Тормозуха нагревается при передаче тепла от колодки через тормозные поршни. А там уже и тормозуха греется и сам суппорт…

Я это к чему… – не имеет смысла лить злую тормозуху от нечего делать… так же как и ставить злые колодки или дорогие диски – если температурный режим и использование тормозов не то…. Даже самая злая тормозуха сама по себе не делает хоть что-то… От ее наличия в мотоцикле — тормозной путь в гражданских условиях – не уменьшается. Просто она не кипит при повышенной температуре. Плюс чем больше набрала влаги, тем ниже будет точка кипения… Толку от трехлетнего dot 5.1 мало (“Бобик каким бы красивым не был – уже умер”)… Меняйте жидкость вовремя, а лучше – чаще.

Нюансы с тормозухой, кроме точки кипения есть – есть тормозухи более вязкие, менее вязкие <<< особенно это заметно для блоков ABS при работе на пониженных температурах. ( Не… ну а вдруг кто зимой на мотоцикле катается =D…. выехал, а блок ABS не так хорошо, как летом работает – это наверное самая большая проблема при езде зимой на мотоцикле =D )

Сейчас появился vtr250 для тренировок джимханы – заднему суппорту ох как достается. И после третьего выезда на джимхану – тормозуха сдалась где-то за час активного катания и неплохого темпа. Остыла – тормоз опять появился. Естественно – уже прокачали и поменяли, хотя тормозуха недельной давности. Лили Galfer super dot 4 ( Температура кипения сухая +265гр. Мокрая +170 гр.) – если верить цифрам на банке – ну не так плохо для dot4. Если проблема будет появляется повторно – скорей всего будем пробовать ATE Typ 200, а дальше как пойдет

НО оставлю подборку тормозных жидкостей (целесообразность использования – смотрите сами, какие-то более злые, какие-то достойные гражданские):

1. Castrol SRF – это очень круто и очень дорого (от 5400 до 8500 за литр). Даже на треке она не всем нужна – кто-то даже называет тормозухой для “ленивых”. Температура кипения — сухая 320гр/ мокрая 270 гр.
2. AP Radical R4 – сухая 320 гр./мокрая 204 гр.
3. Ferodo Super Formula Brake Fluid – сухая 330 гр./мокрая 200гр.
4. Motul RBF660 – сухая 325 гр./мокрая 205 гр.
5. Liqui moly Brakefluid race – сухая 320 гр./ мокрая 195гр.

Это решения скорее для трека

Теперь более гражданские варианты:

1. ATE Typ 200 – сухая 280 гр./ мокрая 198 гр.
2. ATE SL.6 – сухая 265 гр./ мокрая 175 гр.
3. Liqui moly SL6 Dot 4 – сухая 265 гр. / мокрая 175 гр.
4. Rosdot 6 – сухая 261 гр./ мокрая 170 гр. (Сам её не пробовал – но можете проверить, если верите в отечественный бренд)
5. Motul dot 5.1 – сухая 272 гр./мокрая 185 гр.

И просто куча… куча любых остальных. Верить или не верить в цифры для гражданских тормозух – вопрос спорный, особенно, что касается российских производителей.

Возможно, я ошибаюсь и зря не доверяю российским производителям Rosdot, Лукойл и прочие… НО почему-то в лукойловское масло я больше верю, чем в их тормозуху =D.

Что лить вам – выбирать вам, лишь бы чаще меняли (Хотя бы раз в год).

Советую – если вы перебирали машинку, снимали суппорта, откручивали банджо-болты… прокачайте систему, зажмите тормозную рычаг на стяжку на какое-то время…. Прокачайте еще раз… покатайтесь спокойно 200-300 км… и прокачайте тормозуху еще раз.

11) Кстати еще о передаче тепла от тормозной колодки на суппорт — и нагреве тормозухи по итогу>>> Есть достаточной серьезный способ выжать еще чутка даже со злой тормозухи и добавить ей стабильности, как и всей тормозной системе.

Установка титановых тормозных поршней в суппорт =D – я сомневаюсь, что кому из прочитавших этот пост пригодится данная модификация… поршни стоят дорого. Конкретно под тормоза f4i комплектов не видел… Но мне хватило, что я радостно открыл комплект на тормоза от другого мопеда…. Открыл… увидел ценник, сказал “кря” и также радостно закрыл =D

Но если что… — то и проданную модификацию вам рассказал)

Вторая часть — О гидравлике, суппортах, тормозной машинке (математика)

Комментарии (58)

RSS свернуть / развернуть
0
oneq2
Но даже на направляющих она сворачивается и каменеет через 1,5 года…
Это смазка для направляющих
Для поршней — слишком густая, намажете — перестанут нормально расходиться

а из какого материала сделаны поршни?
По разному. Судя по Вашему описанию — достаточно распространенная схема дюраль + тефлоновое покрытие.

1 — тормозные шланги не уменьшают тормозной путь
Смотря с чем сравнивать. Если там «резинки» реально «дуются» (да, бывает и такое) — разницу Вы ощутите — гарантирую :)

если в системе нет тормозухи (ну т.е. вы поставили новые шланги) или снимали суппорта на ревизию – прокачивать систему уср… тесь))) придется либо суппорта поднимать, либо шприцом вакуум делать на штуцере.
Залили в бачок, штуцеры на суппортах открутили, идём заниматься другими делами — самотёком пройдёт великолепно.
+2
anton_vrk
я мс1600 и не советую использовать на поршнях. Только смазку ATE.

по материалу поршней — возможно. Но даже для дюрали — они почти невесомые.

По тормозным шлангам — я рассматриваю с того момента — что если соотношение гидравлики на мотоцикле отвратительное — ставь шланги, не ставь — радикально проблему не поменяет.

Про гидравлику я пока не могу опубликовать больше постов. А в этот не поместилось по кол-ву символов.

Залили в бачок, штуцеры на суппортах открутили, идём заниматься другими делами — самотёком пройдёт великолепно. — да знаю этот способ. Но у меня обычно при сборке тормозов других дел не наблюдается.
+2
MAD
Про гидравлику я пока не могу опубликовать больше постов. А в этот не поместилось по кол-ву символов.
Забыл самое главное и не написал в посте. Какие не были бы крутые суппорта, тормозная машинка это всё туфта и не работает должным образом если на мотоцикле отвратительная подвеска. Даже не смотря на то что на моём FZ6 первого поколения отвратительные плавающие суппорта и тормозная машинка, после тюнинга подвески наконец-то смог на площадке заблокировать переднее колесо. То есть реализуемое торможение, тормозными механизмами просто работало на складывание подвески, а что там доставалось в плане сцепления с поверхностью, передней покрышке не смотря на правильное торможение, загрузку передней оси задним тормозом итд.
Ну и видео о тормозных жидкостях, отчёт так скажем после использования на трэке. Автор ролика Немец, не обращайте на его диалект.
0
anton_vrk
О подвеске много не раскрывал. Но о ней есть во второй части. Что перед тем как тюнить гидравлику — обслужить штаьные тормоза, выставить подвеску и иметь ключевые навыки.

Ролик по тормозухе гляну — спасибо
+2
anton_vrk
Вообще идея написать историю по тормозам пошла после того как в одной группе спросил кто какой тюн ставил на подвеску — ибо стоковой стало мало. Мне предстоит замена пружин, установка клапанов или рассверливание стоковых плюс шимминг.

По настройке были изучены все лекции из платной подписки dave moss tuning.

И вот я в конце поста добавил — что тормоза на f4i победил. И подвеску «победю» под себя… и тут же понеслось мне в личку: «а что ты делал с тормозами?»
0
MAD
dave moss tuning
Ух ты, а подписка не такая то и дорогая всего 4 бакса за простую и 9 баксов, ан нет Выставляется счет на $ 49,95 один раз в год. Чего ни чего не понял :)
0
anton_vrk
Неа, у меня месячная была — где то рублей 600 получалось. Отсмотрел что мне надо, записал наэкранки и отписался ибо в целом всё понятно
0
anton_vrk
Могу подедиться наэкранками
0
wasserfall
Поделись, интересно.
+1
anton_vrk
Загружу на Яндекс диск и размещу отдельным постом
+1
wasserfall
Для направляющих, емнип, 1630.
0
d33t
Как-то озадачился поиском информации по обслуживанию тормозной системы, и наткнулся на обсуждение тормозных жидкостей. Там писали что очень многие ТЖ уже с завода содержат большое количеством влаги в себе (особенно отечественные), и в частности рекомендовали Lucas/TRW pfb401, т.к. она содержала наименьшее количество влаги среди «испытуемых».

Просто докинул информации в копилку
+1
anton_vrk
Не спорю. Лично я лью пока Galfer Superdot4. Но ближайшее время, если будут перегревы тормозов — мотик для джимханы перейдет на ATE Typ 200. Думаю жижи в два мотоцикла хватит.
0
lambda
Аналогичное обсуждение я видел про масла, мол-де, у нас масла делать не умеют, фуфло а не масло, движок клинанет, только Shell/Mobil/Motul/Xenum. Без замеров всё это вилами на воде. Кстати, замеры отработки российских масел на ойлклабе показали хорошие результаты. И даже ашановское.
+1
anton_vrk
Упомянешь дешевую альтернативу — плохо. Не упомянешь — тоже плохо =)). Лично я лью только иностранные жижи. (Масло, тормозуху, антифриз). Маслосрач не поддерживаю — потому что каждый зальет/поставит в свой мотоцикл именно то, что посчитает нужным.
0
d33t
Это как раз по результатам тестирования. Но я лишь поделился тем, о чём читал в интернете. Достоверность этих сведений достаточно условная, это нужно понимать
0
nesport
мне на хаябусе помогло кардинально смена шлангов на армированные и замену машинки на радиальную. Не просто модуляция изменилась, но именно мощность торможения
+1
anton_vrk
замену машинки на радиальную — ну наверное размер поршня поменялся?) О том как считается гидравлика — будет второй пост.
0
nesport
Да скорее дело в изменении рычажности
+1
anton_vrk
А не помнишь ли случаем — Какую именно тормозную машинку поставил?
0
nesport
эту aliexpress.ru/item/32841508556.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edOxSI5D

по приходу понял cуществ минус — нет на машинке лягушки. в случае когда нужно показать торможение приходится жать ножной задний. но эт редко нужно
0
Jah
Можно на бачок поставить банджо-болт с датчиком давления — альтернатива лягушке для систем, в которых она не предусмотрена.
-7
GLook
это какой то дроч. прастити. афтар, без обид ток, а ты тормозить умеешь? зачем это всё? заняться больше не чем?
+2
anton_vrk
Прости, но более чем умею.
0
GLook
распиши ситуации в которых не хватает не зацепа, а именно тормозов. причем настолько что это стоит таких изысканий
+4
anton_vrk
Например, торможения с 220 до 80 и так чтоб уверенно. Тренировки с отработкой торможения передним тормозом в наклоне. Езда на магистральных скоростях с двойкой.

Не хватает, хватает… пока я перебирал ВСЕ возможные варианты. Проблема оказалось в гидравлической части. Японцы зажали денег или просто сэкономили на тормозной машинке. Воткнули суппорта со здоровенными поршнями и машинку с мили3.14здрическим поршнем. И я считаю, что на том же f4i «мотора» больше, чем «тормозов».

Про рекламу галфера… мне абсолютно всё равно кто на чём собирать будет.

По большей части хотелось расписать про работу гидравлики и как правильно подружить ГТЦ с суппортами и добиться нужного эффекта. Потому что единственная более менее статья про ГТЦ это статья ст«нтекса. Но есть моменты с которыми я не согласен в этой статье. И она не раскрывает всю проблему.

В рунете я не нашел ни одного нормального гайда как предсказуемо подобрать ГТЦ с каким-то техническим обоснованием. В основном народ „набум“ втыкает машинки, которые где-то у кого-то видел или слышал что кто-то так делал.

Пока описывал гидравлику — решил описать уж всю историю.

Туда же про галфер. Оно стоит на моём мотоцикле, я на нем езжу. Я больше ожидаю что найдется тот кто конструктивно напишет: „Да я катался на таком же конфигурации диск+колодки… Но попробовал конфиг (например) диски EBC + колодки Vesrah RJL — и он мне понравился больше“.

А у тебя тут то докопаться про дроч… то про мои навыки… то галфер тебе рекламой видется.
-6
GLook
да это из пустого в порожнее. выбирать диски и колодки, это как выбор резины, написано мульон букоф об этом, но никакого обоснования, а задним умом все помнят что мишка в вакууме хорошая.

запоминать что галфер хорошая фирма яб не стал. махать машинки наобум, играться с гидравликой в надежде сделать лучше тоже бы не стал. а лучше это как? с 200 до 80 за меньшее расстояние? а зачем? в следующий момент уже нужно со 120 до 40. это изыскания черной кошки в темной комнате.

прокатись на р1 и поставь тормоза от нее. но снова вопрос: зачееем.
+2
anton_vrk
Мне кажется ты не читал пост.

Я перебрал и перепробовал разные колодки. И этот пост отчасти описывает историю как я продвигался в решении проблемы.

Махать машинки набум -еще раз. У меня есть полное техническое обоснование как подобрать ГТЦ правильно, безопасно, эффективно. Оно во второй части.

Лучше это как ?< мотоцикл безабсный. Я хотел получить модуляцию на тормозной машинке. Улучшить эффективность тормозной системы в сравнении со стоком…

Вопрос а зачем её улучшать? Ну я смотрю ты ездишь на мультистраде а не на йобрике… а чо так? Йобрик ведь тоже мотоцикл… тоже едет… руль, 2 колеса, мотор… но мультик как то по интереснее правда ведь?

Что плохого в том, что я доработал штатную тормозную систему?.. Получил опыт.Смогу теперь сделать на любом мотоцикле тормоза плюс минус такие которые мне надо и под мой стиль езды.

Если ты не понимаешь зачем тюнить тормоза — я тебя поздравляю. Либо тебе хватает штатных. Либо ты ездиешь в соответствии с режимом эксплуатации мотоцикла. Я — нет.

Да до… бался ты галфера -я вообще др… чу на тормозные диски полноплавающей скобе от galespeed — они мне пока наф… г не нужны. Но попробовать интересно. Скорее будет " в другое время и на другом мотоцикле"

Прокатись на р1… а ты думаешь я за всю жизнь только f4i пробовал?.. И как будто на другой класс не садился… и другие кубатуры не пробовал.

Прокатись и поставь от р1- ну окей давай, покажи мне как ты радиальный суппорт на аксиальное крепление без @бли поставишь. Ну был парень на байк посте, который психанул и на gsxf600 радиальные brembo m40 поставил — хотя смысла в этом особо и не было на мой взгляд.

И ответь тогда на вопрос — а почему ты садишься на р1 и тебе тормоза нравятся. А сядешь на f4i херня ватная какая-то. Думаешь только от того что они только лишь радиальные?))) Ну ну
0
Kashim
Ну такое.
На практике есть разница даже между галфером 1370 и 1375 даже с моей овощной манерой.

Вот насчёт дисков моё имхо — годятся любые кроме китайских :-) от лепестковости скорость остывания не изменится, материал там везде один, так что разницу дают колодки.
0
anton_vrk
Ну я указал в посте что не пытаюсь донести последнюю правду. Надо было указать особенно по дискам колодкам.

По дискам — ставим g1375 на штатные диски — жрёт диск. Ставим на диск от галфера — и ему вообще как будто пофигу от этой колодки. Мне показался он твердже. Плюс что он толще штатного -это точно.

Про лепестковый дизайн — согласен -сомневаюсь что он даёт воообще что либо.

А в чём ты почувствовал отличие g1370 и g1375?
0
Kashim
Как мне показалось, 1375 заметно лучше в плане «прогрессивного торможения», и она заметно лучше хватает в начале. Зато 1375 у меня очень быстро стёрлась.

Сейчас стоит ниссин (галфер не влез с новыми дисками, TRW толще стока) и первое время они очень радовали начальным укусом, а теперь уже не так — видимо износ.

Но опять же, надо сравнивать в равных условиях, на треке например. А я на картодроме гонял только на 1375 и перегружать тормоза там негде.
А по городу наличие двойки влияет на тормоза сильнее любых колодок :-)
0
anton_vrk
Можно снять колодки — Почистить чистой метал щеткой само феродо. А по дискам — тряпка + Brake cleaner. Хорошенько протереть. Феродо колодок не протирать Brake clener-ом. Руками стараться феродо колодки не трогать.
+1
anton_vrk
Зачем это всё — затем, если тебя устраивает мотоцикл во всём кроме тормозов.
-7
GLook
какая то неприкрытая реклама галфера. фуфу
0
nesport
ради просто рекламы уж больно пацан заморочился. так что не похоже
+1
jgrav
Так в итоге что из проделанного дало больший эффект по улучшению тормозов?

По тормозным жидкостям:
www zr ru / content /articles/916316-tormoznye-zhidkosti-dot-4-ehkspertiza/
+4
anton_vrk
А я пока не могу опубликовать вторую часть — собственно говоря в который самый смак. Проблема в том, что хонда сэкономила на машинке тормоза. Поставив машинку с гидравлическим соотношением 35 к 1. Я не нашел в рунете грамотного мануала по подбору ГТЦ с какими то расчётами. Пока описывал — решил описать свою историю. По итогу у меня стоит сейчас ГТЦ 954, суппорта 954. О том, что такой комплект встаёт как родной — тоже в рунете инфы не видел. О том от чего еще и как грамотно подобрать гтц тоже инфы толковой не видел. Штудировал на эту тему зарубежные форумы cbrforum superhawk wristtwisters. Прочитал книжку одного инженера по подготовке трекового джиксера. Вот решил подедлиться опытом
+1
jgrav
Тогда ждём вторую часть. =)
На Встромах тоже есть некоторые проблемы с тормозами. )
+1
anton_vrk
Да кстати, про тест тормозух от журнала «за рулем» видел, читал, но всё равно спасибо. Правда в качестве тормозухи для трека — я перечислил, те экземпляры которе люди используют на треке и на авто и на мото.

По встрому — а можете посмотреть в сервис мануале на свой мотоцикл 1. Размер поршня в тормозной машинке 2. Размер поршней в суппортах (диаметр) 3.у вас передние тормоза на плавающей скобе или «фиксированного» типа?.. Просто я пока ввиду ограничений байк поста не могу запостить вторую часть.
+1
assa2008
название книжки/автора в студию!)
0
cooler
Так же была проблема с колодками Ferodo ST

Новые задние колодки осыпались за 3 часа эндуро тренировки (тормоз не пережимал, условия сухие — грязи не было, направляющие обслужены).
Тормоза на пропали, но осыпавшаяся колодка убила тормозной диск.
Поначалу думал что из за брака — отклеился фрикционный материал, но если присмотреться — то он просто раскрошился.
С тех пор использую TRW, торможение устраивает, ходят достаточно долго.
Так же имеется положительный опыт использования колодок Brembo и хвалебные отзывы кроссменов и супер мото гонщиков о тормозной продукции Moto-master
0
anton_vrk
Вот к сожалению с ferodo не срослось — хотя от бренда с такой историей развития — ну прям совсем не ожидал :( brembo — составов много -надо пробовать.

Про moto-master слышал — дико популярный бренд в Европе. У нас с ним к сожалению не сталкивался на какой либо технике :((а так чтобы еще дали катнуть — совсем тяжко.

По trw возможно катался на semi metal.
0
Rangerr
Состав Galfer g1375 я бы всё-таки не ставил на штатные тормозные диски
Мне когда-то подогнали полный комплект каких-то модных колодок этого производителя. Торможение божественное, но диски жрали беспощадно. Но хватали не сразу, а через пару десятых секунды. Решил такое больше не ставить :)
0
wasserfall
Лучше для нормальной городской езды 1054 у них состав брать.
0
anton_vrk
У меня стоит сзади Arashi + g1054. В сравнении с передком — на Arashi уже есть выработка и по колодке сзади уже нету где трети колодки( даже ближе к половине). <<< Диску, колодке — месяц

Передние тормозные диски — стоят уже больше года. Выработку думаю даже штангенциркулем будет сложно.
0
wasserfall
У меня на одном мотоцикле перед-зад диски брембо, колодки 1054, ощутимого износа дисков по сравнению с родными брембовскими колодками нет.
0
Hram
Годный пост о тормозной системе, но для объективности нужно замерять длину тормозного пути при замене деталей. На производительность т.машинки также влияет объём тормозной жидкости, поэтому наиболее эффективны h-армированные шланги и суппорт с меньшим внутренним объёмом (но одинаковым размером поршней).
0
anton_vrk
замерять длину тормозного пути — к сожалению у меня нет V-box. Про момент «субъективизма» описал прям в самом начале поста. Конечно, для объективности надо делать замеры. На производительность машинки влияет гидравлическое соотношение ГТЦ к поршням суппорта. Про одинаковый или неодинаковый размер поршней — меня кстати интересовал этот вопрос почему trail поршень другого размера. Там есть поправки для равномерного износа, распределения давления по колодке, снижение шумности, поправки на жесткость кручения суппорта для равномерного износа колодки. Brembo — допустим те же m50 имеют одинаковый размер пошней. Меньший, больший обьем это настолько всё утрировано. Например тормоза от yamaha r1/r6 sumitomo многие считают образцом гражданских тормозов. поршни суппорта 27 и 30. Машинка 16. Хотя о гидравлике будет следующий пост.
0
wasserfall
тормоза от yamaha r1/r6 sumitomo
Мб, но по тестам у МТ-09 с суми тормозной выходит больше, чем у Шивера 900 на непонятно чем при одинаковой вилке (на них, емнип, одна и та же каяба идет), хотя Шивер тяжелее.
0
anton_vrk
про h образную армировку не согласен. Считаю, что в принципе для гражданской версии всё равно какая схема подключения
0
A-Peresvet
Почитайте мой опыт допила тормозов и подвески, если интересно.
О подвесках и тормозах старого японца...
В итоге у меня всё стало сильно лучше, чем сток, но есть ощущение, что в целом у меня немного не хватает обратной связи, тормоза немного «дубовые», если можно так выразиться.
Так что с нетерпением ждем вторую часть про подбор тормозных машинок. И если не сложно, укажите на каких есть кронштейн для крепления зеркала (у меня классик).
0
anton_vrk
Вечер добрый! Ваш пост я встречал и изучал — познавательно. Вот с кронштейнами честно скажу засада дикая. Вообще я думал может найдется кто и кто подскажет, где и как находить чертежи со всеми размерами тормозных машинок — это сильно бы упростило подбор :((… у меня теперь новая хрень — я как вижу какой то мотоцикл -иду к нему с линейкой… (по второй части поймете почему так)
0
anton_vrk
как я понял вы не меняли машинку — у вас стоят штатные суппорта и ГТЦ.

Если не ошибаюсь у вас 2 суппорта по 4 поршня в каждом. Поршни в суппорте 27мм и 31мм. Размер ГТЦ 14мм

У вас гидравлическое соотношение тоже куда-то в космос стремится…

Ну смотрите я к сожалению не знаю длину рычага (нужно два расстояния от самого поршня до оси вращения и от оси вращения до пальца на рычаге). По гидравлической части чтобы всё было гуд — вам бы машинку на 15,86мм (дюймовый размер кажется 5/8). 17 мм машинки под ваши суппорта уже много. 15 — мало. А вот 15,86-16 прям хорошо.

Казалось бы тут вам по гидравлике штатный ГТЦ от f4i встает. Но в вашем случае по соотношению рычагов и гидравлики получается слабовато. В теории попробовать можно.

Ладно попробую сейчас опубликовать вторую часть.
0
A-Peresvet
Вот ради интереса взял ваши цифры на мой мотоцикл и посчитал гидравлическое соотношение.
На штатной 14мм машинке получается — 34,48
на 16мм машинке — 26,4
Похоже на правду?
Если так, то в стоке сильно далеко от соотношения 24 — 27,2, которое вы приводите во второй части статьи.
0
A-Peresvet
как я понял вы не меняли машинку — у вас стоят штатные суппорта и ГТЦ.
Да, именно так.
В ходе своих экспериментов быстро понял, тормоза и подвеска работают как одно целое. Нужно настраивать обе системы сразу.
Давно подумываю о суппортах от CBR 954 или 929. У них площадь колодки больше. Надо считать сразу с подбором нужной машинки.
0
anton_vrk
Можете брать от 954 комплект смело. Типоразмер колодок доступный. Гидравлика и модуляция для гражданского использования — прям самое то
0
A-Peresvet
А есть данные по диаметру поршня в машинках 954 и 929? Да, и случайно не попадались вам размеры семейства СВ. Наверняка у 400, 750, 1000 и 1300 разные поршни и удастся что-то подобрать сразу с кронштейном зеркала.
0
anton_vrk
На 954 я вам точно скажу — суппорт 30 и 32 мм. Машинка 17,45 L1=20 L2=100

По 929 (предположительно) суппорта 30 и 34 мм машинка 19 мм. << тут извиняюсь, я вечно путаю 929 и 919 между собой.

В любом случае размер поршней суппорта и размер поршня машинки указан в мануале -хонда указывает точно. Сузуки -как оказалось не указывает.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. anton_vrk, О тормозах, для тех кому их не хватает или не устраивает работа всей передней тормозной системы (на примере cbr600f4i) (ч.1)