Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить
+2
Blade
  • Blade
  • 15 января 2010 в 10:53
Да, и еще, узнайте какие свечи используются и возьмите с собой комплект новых. Если вас в принципе мотоцикл устроит, но напрочь откажется заводиться, возможно дело в свечах, и вы откажетесь от неплохого мотоцикла, только из-за того, что там убиты свечи.
Простая замена свечей способна вернуть к жизни мотоцикл, который даже после танцев с бубном не хочет заводиться :)
+2
Blade
  • Blade
  • 15 января 2010 в 10:43
Тут самое главное, какой год выпуска…
Довольно глупо ожидать от 10-ти летнего байка стоковой компрессии…
Скажем так, 7-10 атм — нормальная компрессия для байка старше лет 5-8.
Самое главное, чтобы разница во всех горшках была минимальная… Скажем 5-10% — еще куда ни шло, а вот если больше, то тут есть ньюансы.
Да, и еще, если компрессия маленькая или на нижнем уровне, залейте в свечное отверстие 5-10мл масла или керосина (не соляру) и снова померяйте. Если компрессия вырастет, то придется менять поршневые кольца (маслосъемные и уплотнительные). Само по себе это не дорого, но надо будет двиг вскрывать, а при отсутствии опыта — чревато боком, лучше в мастерскую свезти. Хотя можно попробовать простой и дешевый способ — раскоксовку. Есть жидкости специальные. К ним идет инструкция для применения, но ничего сложного.
При низкой компрессии, возможно, нужно будет регулировать клапана, а то и менять их совсем. Регулировка дело несложное, но надо иметь мануал и определенные навыки (при отсутствии оных и руках растущих откуда надо, навык придет в процессе :) )
Короче, самео главное, на самом деле, слушать как работает движок. Нет ли металлических стуков и скрежета, не троит ли и т.д. Ибо низкая компрессия (низкая это не ниже 5-7, все что ниже не имеет смысла смотреть, если только цена не сладенькая :) ) еще не повод отказываться от байка. Замена клапанов и колец поршневой выйдет порядка 10 тыр (если все делать самому — дешевле может даже), а байк будет служить и радовать вас дальше :)
+3
Blade
  • Blade
  • 14 января 2010 в 2:23
Друзья, забудьте про нурофен и пенталгин… Покупайте ИБУПРОФЕН… Это тот же самый нурофен-пенталгин, только стоит 10 рублей…
Не верите, посмотрите действующее вещество и концентрацию его :)
+2
Blade
  • Blade
  • 21 декабря 2009 в 10:33
С собой обычно по городу вожу шестигранники и ключ на 10, все остальные ключи особо не нужны В ГОРОДЕ.
На дальняке к ним прибавляется еще пара-тройка ключей.
Также с собой лучше взять смазку цепи, пару лампочек, предохранители, свечи, масляный фильтр. Масло можно не брать ибо на худой конец можно залить автомасло той же категории… На безбабье и кулак блондинка.
А по поводу дисков — спицованные диски обычно идут с камерой. Но есть специальная полимерная вставка, которая вроде бы не дает воздуху выходить…
Бескамерка в 90% случаев лучше, так как ремонтопригоность и удобство в ремонте на порядок выше. Скажем после 3-5 проколов на бескамерке ее можно нормально ездить, а камерка уже должна быть под замену. Да и ремонтировать ее легче.
Единственный плюс спицованных колес — они демпфируют удары. Поэтому спицовка в-основном ставится на кросс/эндуро.
0
Blade
  • Blade
  • 18 декабря 2009 в 10:10
Если буду в городе, подъеду обязательно :)
+4
Blade
  • Blade
  • 17 декабря 2009 в 13:03
Если все-таки соберешься и поедешь, то обязательно отметься на форуме moto59.ru!
Проезжать будешь через Пермь, тебя всегда встретят, обогреют, накормят-напоят, спать уложат, а заодно еще и достопримечательности местные покажут :)
И, УДАЧИ!
+2
Blade
  • Blade
  • 15 декабря 2009 в 10:38
Когда отпускаешь ручку тормоза, будет немного подсасывать из сливного отверстия…
+1
Blade
  • Blade
  • 14 декабря 2009 в 20:40
Be welcome! :)
+5
Blade
  • Blade
  • 14 декабря 2009 в 19:01
«Когда в трубочке пойдет светлая жидкость, качаем еще пару раз и закрываем клапан на суппорте.»
Перед закрытием клапана нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО держать ручку тормоза вдавленной до упора. Если этого не сделать, в тормозной контур через это сливное отверстие (это не клапан, кстати) засосет воздуха немного… А оно вам надо, чтобы воздух в контуре тормозном был?
+3
Blade
  • Blade
  • 14 декабря 2009 в 18:54
На самом деле, ни разу не слышал, чтобы от ржавой цепи ловили «клина»… Вот про разбиые картеры на скорости за 100 — это да…
Просто когда цепь рвется, она блокирует заднее колесо… тоже правда не всегда…
И старая цепь изнашивает только звезды… на двиг она практически не влияет…
+5
Blade
  • Blade
  • 14 декабря 2009 в 18:40
Насчет тюнингового выхлопа могу сказать следующее:
Зачем он тебе нужен?
Если тебе просто хочется поменять звук и на возможную потерю мощности эдак в 5% тебе наплевать, то можешь поставить любой выхлоп из известных производителей. Они на разные модели делают, так что НЕ подойти НЕ может.
А вот если ты преследуешь цель увеличения мощности байка, то тогда, дружище, спешу тебя поздравить — ты попал на бабло :)
Во-первых, тебе нужны комплекты для перенастройки карбюраторов. А как ты думал, большой выхлоп будет богатить смесь ого-го, а соответственно еще и расход повысится.
Во-вторых, тебе придется забыть про оригинальные воздушные фильтры, и начать покупать фильтры с пониженным сопротивлением («нулевики»).
Ну, и в-третьих, найти стенд, где ты сможешь настроить движок…
Так что, выбор за тобой :) Удачи!
+8
Blade
  • Blade
  • 14 декабря 2009 в 18:31
Здравствуйте.
Хочу объяснить причину, по которой старая и ржавая цепь после промывки НЕ станет нормальной.
Если вы не представляете себе устройство цепи, то представьте себе как металлический браслет крепится к часам. В браслете есть канал, в который вставляется штырь, который потом фиксируется на часах.
Вот так выглядит устройство цепи.
На цепи в канал, в который вставляется штырь, помещается смазка и, чтобы она оттуда не вытекла, канал закрывается сальниками, такими резинками…
Для чего смазывают цепь?
Кто сказал, чтобы на ней была смазка — садись, два.
Цепь смазывается для того, чтобы эти самые сальники не высохли, не потрескались, и, соответственно, чтобы смазка внутри каналов никуда не делась.
Так вот, возвращаясь к теме разговора, если цепь старая и ржавая, то практически 100% что большая часть этих сальников растрескалась и рассыпалась, а значит, даже если смазка там и осталась, то очень мало и с пылью и ржавчиной, что само по себе неплохой абразив.
И, если ее еще и замочить в преобразователе ржавчины, что является ортофосфорной кислотой, то во-первых, даже те, оставшиеся сальники, растворятся, а смазка будет полностью вымыта. Кроме того, ржавчина, находящаяся внутри канала, под воздействием преобразователя, вступит в реакцию и образует слой восстановленного окисла, обладающего высокой твердостью.
Исходя из всего этого, между каналом и штырем возникает огромное трение, которое приведет, как нетрудно догадаться, к разрушению штыря…
Посчитай сколько в цепи штырей и запомни, что тебе хватит одного.
Надеюсь я ответил на вопрос…
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна