Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить
Путешествия
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 15.00 км
  • Читателей: 3090 | Постов: 1324

Данный блог создан для публикации рассказов, фото и видео отчетов о путешествиях на любой мототехнике.

Путешествия → Путешествие в Исландию 2016. Часть 5. Заключительная.

Часть 1 — Маршрут
Часть 2 — Подготовка
Часть 3 — Питер, Финляндия, Швеция, Дания, паром
Часть 4 — Лаки, Торсморк, F235

В этой части вы посмотрите фотографии легендарной F910. А также про мои приключения в Швеции, когда умер мотоцикл и про долгий и тернистый путь домой…

День 12. Ландманналаугар
День 13. Первый снег
День 14. Дорога F338
День 15. Холод, скука и декомпрессор
День 16. Вонючие виды
День 17. F88/F910 — 100 км к Аскье.
День 18. Каньон
День 19. Бездельник
День 20. Ежики в тумане
День 21-22. Паром в Данию
День 23. Помятый бак
День 24. Отчаяние
День 25. Злость и усталость
День 26. Стокгольм
День 27-28. С корабля на бал



Снято и обработано на iPhone 5S.

День 12. Ландманналаугар.

Под утро я замерз по непонятным причинам. Думаю, все дело было в пронизывающем ветре, который властвовал в этой долине.
Туман и облака еще не спешили покидать верхушки гор, я неторопливо заваривал чай и уминал чудесный исландский черный шоколад. Многочисленные туристы разбредались по многочисленным маршрутам, а я с завистью смотрел на тех, кто готовился к броску до самого Торсморка через красивейшие перевалы Исландии. Но мой формат путешествия и колено не позволяли такой роскоши.

Камера по-прежнему не подавала признаков жизни, и я отправился гулять налегке. Телу, свободному от тяжелого рюкзака с техникой, шагалось свободно и радостно. И на высоту 943 метра я взлетел без особых усилий. Обилие цветов и их всевозможные вариации поражали: на черных склонах извивались серые тропинки, а чуть дальше было безумное сочетание желтого, красного, коричневого, ярко-зеленого и даже ядовито-синего цветов. Солнце изредка освещало окружающую панораму, словно нарисованную акварелью и застывшую в своем первозданном великолепии.





















Периодически я чувствовал резкий запах протухших яиц, что говорило о близости геотермальных точек. И, действительно, через некоторое время я наткнулся на одинокий столбик пара, который был похож на дым из трубы подземной мастерской гнома-кузнеца.



Почва вокруг была раскрашена во всевозможные цвета и была весьма горячей. Сами понимаете, нельзя было просто так пройти мимо и не погреть задницу на этой природной грелке.



Иногда шел небольшой дождь, что вкупе со светящим солнцем создавало особую атмосферу сказочности, а ландшафт начинал играть совсем другими цветами.







Прогулка через два пика не отняла много времени и сил,  а длинный маршрут я решил оставить на следующее утро.

День 13.  Первый снег.

Привычно проснувшись от холода, я поежился и вылез наружу из уютной палатки. На часах было что-то около семи утра, а вокруг все обволакивала утренняя дымка. Не попив даже чаю я взял и пошел гулять уже по другому маршруту — более длинному и сложному. Мышцы привычно ныли, но это даже приносило удовольствие телу, привыкшему к ежедневным тренировкам в большом городе.

Как только я  начал подъем, на склоны стремительно надвинулись хмурые тучи, и тропинка пропала в тумане. Ветер усиливался, думаю, он был около пятнадцати метров в секунду или более, потому что периодически он норовил столкнуть меня с тропы, а наверху от него заледенело лицо и руки.











Я шел по ориентирам-столбикам, едва видным в этой серой мгле, как внезапно передо мной раскрылась пропасть с отвесными стенами из черных скал, а ветер подталкивал в спину к самому краю. Было немного страшно.



Я отыскал взглядом ориентиры и пошел дальше. Небо постепенно очищалось от туч, как по лицу и куртке что закололо-застучало. Пригляделся — снег! Вот такой первый снег вышел у меня в этом году.





Затем была встреча с друзьями — они прилетели на несколько дней сделать несколько фотографий. И ближе к вечеру я помчал дальше — с грунтовки на асфальт и дальше искать новое место для ночлега. Далеко и долго ехать не хотелось, и, спустя километров тридцать, я сворачиваю снова на какую-то грунтовку и в конце ее нахожу неплохое местечко. Закатное солнышко приятно светило и предвещало хорошую погоду на утро.

День 14. Дорога F338.

Утро порадовало ясным небом и теплым солнцем. Быстро собрался и покатил на запад. Посмотрел Гейсир — ничего так (стрельнул метров на двадцать),  водопад Гульфосс — так себе. А потом стал выбирать, какой дорогой добираться до водопада Барнафос. Выбор пал на очень длинную и, конечно же, трехзначную и с буквой F дорогу — F338. Что тут думать, конечно, надо ехать!

Долетаю до нее за считанные минуты, и вот я снова на волшебной исландской грунтовке с бродами, камнями — все, как я люблю.



Через некоторое время пейзаж превратился в откровенно безжизненный с редкими вкраплениями чахлой растительности.  Тянущийся по правой стороне серый ледник и равнодушное солнце усиливали ощущение, что я на другой планете.





Дорога длительностью более ста километров и абсолютное одиночество навевали мысли о тем о сем, но я старался выкинуть все из головы, чтобы сполна прочувствовать этот путь.

Но вот и эта дорога заканчивается, и я выезжаю на асфальт и далее на водопад Барнафосс, который оказался тоже совсем непримечательным, и я решаю двигаться дальше и искать красивое место для ночевки. Путь мой лежал в сторону Киркьюфелл, но километров за тридцать я свернул на какую-то грунтовку и через километра три нашел красивое и уединенное место для стоянки у подножия высокого холма на берегу небольшого озера.



Снимая вещи с мотоцикла, я обнаружил, что левый амортизатор вытек, а второй готовится повторить его судьбу. Нехорошо, ведь еще ехать до Аскьи.

А как выглядит ваша цепь?



Закат порадовал яркими цветами. Пора спать.



День 15. Скука, холод и декомпрессор.

Или день, когда не было сделано ни одной фотографии.
Утром привычно замерз, привычно заварил кофе и смотрю карту: что у меня по плану? Ага, Киркьюфелл. Неведомо, что это, разберемся на месте. Всего тридцать километров по асфальту на запад.

Завожу мотоцикл и за двадцать минут доезжаю до этого места. Хм. Просто скала, ради этого я приехал в такую даль? Видимо, виды центральной части острова меня развратили, и глаз требовал более интересной картинки.

Далее по плану были крайние точки на мысах фьордов, чтобы пофотоохотиться на тупиков, но труп камеры заставил переменить это решение в пользу новых исследований дорог к центру, но теперь с заездом с северной стороны. Забегая вперед, скажу, что это было верное решение.

Таким образом, следующей точкой оказался водопад Годафосс, до которого было более четырехсот километров. Естественно, часть пути я «срезал» через F586. В принципе, неплохая дорога с мелкими бродами, но немного скучноватая, поэтому ее смело можно исключать из маршрута.

Затем была длинная и скучная дорога до самого водопада. Светило солнце, отчего пейзаж казался плоским и невыразительным. Все-таки, солнечная погода Исландии не к лицу.

На одном из поворотов, сбрасывая скорость, я услышал посторонний шум в двигателе. Останавливаюсь, так и есть. Декомпрессор! Который должен чутка постукивать на холодную и исчезать после прогрева, теперь звенит постоянно на оборотах ниже четырех с половиной тысяч. Вот сука такая — подумал я. Если он сдохнет, придется разбирать двигатель и выпрессовывать его с вала, плюс добавится нюанс — заводить только с кика и с огромным усилием. Ну а пока тяга не изменилась, двигатель работает стабильно. Можно забить.

И снова дорога, ветер и солнце. И скука. Не думал, что буду скучать на дорогах Исландии, но вот те на.

Водопад Годафосс оказался ожидаемо неинтересным. Время шло к закату, нужно было что-то решать с ночевкой. И я просто проехал выше по течению и встал прям на берегу реки. Так себе, но усталость взяла вверх.

День 16. Вонючие виды.

Сегодня по плану геотермальная зона Гверир, Диммуборгер, Крафла и водопад Детифосс. Поехали! Под навязчивый стрекот декомпрессора я бодро выкатил на утреннее солнышко. И совсем скоро очутился среди вонючих и дымящихся холмиков Гверира. Красиво, но обилие туристов погнало меня дальше.



Диммуборгер — странная свалка вулканических камней, среди которых проложена дорожка для посетителей. Выглядело все странно печально, и я не стал здесь задерживаться.

Крафла и озеро Вити. Красиво. Особенно впечатлили заводики?, расположенные среди столбов пара и делающие что-то полезное.





Погулял и двинулся к Детифоссу. Это первый водопад, который меня впечатлил своими размерами и количеством падающей воды. Классно. Но дело вечер, я нахожу на карте чуть дальше кемпинг и, спустя некоторое время, располагаюсь в уединении на красивой поляне. Пустой офис кемпинга навевал мысли о халяве, но утро показало ошибочность моей радости.



День 17. F88/F910 — 100 км к Аскье.

Солнце припекало, а я спешно собирал вещи, как внезапно показалась машина национального парка. Халява не удалась, пришлось отдать тысячу четыреста крон за пользование местом на траве. С легким чувством досады я выехал на извилистую грунтовку, и с каждым километром настроение улучшалось, хотелось петь и танцевать! Я сделал крюк через заправку и по 864 дороге помчался к F88, которая переходит в легендарную F910, что ведет к вулканическому озеру Аскья.

И с первых метров я укладываю байк, замечтавшись не помню о чем! Не беда! Встал, отряхнулся и покатил дальше. В этот момент я еще не знал, что посадил небольшую вмятину на стенку бака.



Дорога хороша. На горизонте маячила гора со снежной шапкой, изредка путь перемежался бродами.





Один оказался с очень сильным течением, но после Торсморка все броды кажутся маленькими. Я показал большим машинкам-ссыкунам, как маленький и отважный мотоцикл преодолевает препятствия. Но поленился и надел только бахилы, которые чутка сползли во время форсирования реки, и я набрал полный правый ботинок ледяной воды.



Ландшафт постоянно менялся, не смотря на большую протяженность дороги — более сотни километров. Насколько я понимаю, это самая длинная грунтовка к одной из известных достопримечательностей Исландии.





Но вот я поднимаюсь все выше и выше, а вокруг на черных склонах поселился снег. Становилось холоднее, а изо рта шел пар. Высота всего 1100 метров, но для холодной Исландии это не мало.







И вот я здесь. В окружении безмолвных гор, покрытых снегом, лежит вулканическое озеро. Потрясающе красиво и холодно.

Я начал замерзать и думать, где заночевать. Возвращаться той же дорогой не хотелось.  Еще я видел где-то развилку. Рассмотрев карту, я увидел, что могу уехать по F910, не затрагивая F88 с ее глубокими бродами. И это было верное решение.

Не смотря на обилие опасных участков с глубоким вулканическим песком, ехать по этой дороге было не менее интересно, тем более броды на ней были совсем небольшими.



Через некоторое время F910 перешла в F905, а та, в свою очередь, в 901, которая привела меня к чудесному кемпингу, где я впервые за 11 дней встал под горячий душ. Божественно.

Смотрите, домики слева — это заправка, а справа — офис кемпинга!



Это был прекрасный день, закончившийся в прекрасном месте.

День 18. Каньон.

Накануне, за вечерним супчиком, грустно поглядывая на убитые амортизаторы, я сказал себе: хватит терзать мотоцикл — покатаем оставшиеся дни по асфальту.

И вот утром я мчу по грунтовкам в новые е… еня, где об асфальте и не слышали.

Сам кемпинг расположен на 901 дороге.









С нее через несколько километров я свернул на 907. Утро было прекрасным, виды не менее прекрасны. Я в полном одиночестве оставлял десятки километров за спиной.


Дорога петляла по черно-коричневому плато, спускаясь в небольшие зеленые долины, где текли горные речки и шумели водопады. По краям дороги было множество чудесных мест для стоянки, вот бы знать о них раньше. Ну а пока я с восторгом рассматривал окружающие пейзажи под мерный рокот двигателя и цокот декомпрессора.

Неведомым образом 907 перешла в F910. И где-то через полчаса неспешной езды моему взору внезапно открылся каньон!





Его глубина поражала — около двухсот метров! Отвесные стены падали вниз, где шумела река, бравшая свое начало от большой дамбы, на которой начиналась 910 дорога — асфальтированная. Ветер гнал облака, солнце упорно пряталось от замерзшего мотоциклиста, ни одной живой души.

С нее я чуть позже свернул на F909, думал в конце найти место для ночлега. Но дикий ветер, холод и снег на склонах заставили переменить решение, вернуться и ехать дальше.

910 дорога проходит по плато на внушительной высоте сквозь тучи, на нем властвует штормовой ветер, а видимость была не более тридцати метров. Периодически большая влажность превращалась в дождь, и становилось еще холоднее. Я проклял все на этой дороге. Хотелось остановиться, топать ногами, на ручки и подохнуть одновременно.



Но вот я выезжаю на серпантин, ведущий вниз к большому озеру, по краям которого растет самый настоящий лес! Как в Карелии. Недолго думая, сворачиваю на тропинку и становлюсь лагерем на краю скалы. Красота.

День 19. Бездельник.

Предыдущий день вымотал физически, поэтому я принял решение остаться здесь и на следующую — последнюю — ночь. Лес, тишина, красивые виды и отсутствие людей располагали слегка накатить. Открыв на утопленном, разбитом, но все еще работающем телефоне карту, я обнаружил, что всего в двадцати километрах находится Бонус — это дешевый супермаркет с едой. Супер — подумал я. Вскакиваю на мотоцикл и мчу под солнышком по красивой дороге с плавными поворотами навстречу вкусняшкам.

Ехать сто двадцать, обгоняя редкие машины, на мотоцикле без сумок — я уже и забыл как это классно.

Пачка шоколада, две пачки печенья с яблочной начинкой, каши, молоко и прочие человеческие радости. А где же алкоголь? Ни в Бонусе ни в Нетто его не оказалось. Ээ — подумал я. Оказывается, исландцы в этом городке продают бухашку в отдельном и незаметном маленьком магазинчике, который снаружи больше похож на бутик с косметикой. Взяв наугад несколько баночек с пивом, я помчался «домой».

Солнце даже грело, и все располагало к отдыху исхудавшего организма. «Интересно, сколько я скинул за эти девятнадцать дней?» — с такой мыслью я сварганил обед.

В общем, весь день я посвятил написанию заметок и мотоциклу: нужно было разобраться с ручкой сцепления и неработающим стопарем. Проверил масло, наличие болтов и гаек на своих законных местах. «Цепь бы подтянуть» — в первый раз я подумал об этом за все путешествие. Перелил бензин из канистры в бак — больше этот запас не понадобится. Затем растянулся под солнцем. Тихий час, епта.

Примерно, так прошел весь день: я читал Ефремова и писал о приключениях, произошедших со мной за эти дни. Последняя ночь на острове.

Самая полезная вещь — бахилы ОЗК:



День 20. Ежики в тумане.

Хмурое утро стучало каплями по тенту палатки. Но через час тучки постепенно разбежались, а я не спеша собирал вещи, планируя эти несколько часов до парома в Данию.

Кинул последний взор на уютное место ночлега и за десять минут добрался до городка, где возле Бонуса встретил знакомых и незнакомых чехов-мотоциклистов. Подробно расспросил их, в какую исландскую жопу они заезжали. Оказалось, ни у кого из них и близко не было такого маршрута, как у меня — я проехал более сотни бродов, а они не более пяти. Обменялись впечатлениями и решили прокатиться к затонувшему кораблику неподалеку. Туда вела 953 дорога, которая уходила прям в облако с нулевой видимостью. Ехать толпой  в условиях густого тумана было весьма интересно, хотя я бы один постоянно останавливался и фотографировал.



Нашли этот ржавый остов, поснимались и разъехались по делам — каждому нужно было что-то еще сделать. Мне вот купить сувениры.

Через час я был в очереди на паром. Мотоциклисты рассматривали мой подуставший байк и были в шоке от пройденного маршрута. Приятно.

День 21-22.

Подходит к концу мое двадцати двухдневное путешествие… Такими строчками я хотел бы закончить свой отчет, удобно спрятавшись от ветра на пароме, который не спеша нес меня из Исландии в Данию. Но все сложилось совсем по-другому.

День 23. Помятый бак.

Два дня тянулись долго и мучительно, я с нетерпением ожидал момента, когда снова сяду в седло своего мотоцикла и помчусь навстречу ветру и закату. И вот долгожданная Дания. И я мчу на паром, который должен перенести меня в Швецию, а там останется всего ничего до корабля в Турку. В очереди я познакомился с шведскими мотоциклистами, которые возвращались с путешествия по Норвегии.

Не успел я проникнуться к ним симпатией, как один из них  при посадке заваливает свой ктм на мой мотоцикл и оставляет две вмятины на баке, сука! Но это было только начало моих начинающихся злоключений.

— Сорри, мен!

Какой сорри, да ты о… уел! — именно это швед прочитал в моих глазах и поник.

Через три часа я высадился в Швеции и под закат ехал, наслаждаясь теплом, солнцем и хорошей дорогой, искать местечко для палатки. Нашел. В сгущающихся сумерках приготовил простой ужин и лег спать, надев минимум одежды. Как-будто из зимы вернулся в лето.

День 24. Отчаяние.

Безмятежное утро и тишина. Я ждал солнца, попивая горячий чай с печеньем. И вот качу по трассе в сторону Стокгольма, до которого менее трехсот километров, решив заночевав километрах в пятидесяти, чтобы утром быстро добраться до парома.

На одном из подъемов мой мотоцикл теряет обороты и глохнет. Я останавливаюсь в недоумении. Смотрю — а из маслобака валит дым! Открываю крышку -  а там пи… ец! Глазок в дымящийся ад! Куда пропало гребаное масло?? Ведь накануне было все ок! Тут же рядом со мной останавливается  финн-мотоциклист. Ну а чем он может помочь? Тем более, он спешит на паром. Я остаюсь на трассе в одиночестве за 120 км от Стокгольма. Судя по всему, сцепление сгорело, да и поршневой пришел пи… ец хотя бы частично. Мягкость кика — отсутствие компрессии как бы  намекала на это.

Я вылил остатки масла в маслобак, но попытки завести мотоцикл не увенчались успехом. Не было даже и намека на старт. После того, как посадил аккум стартером, пинал кик, пробовал с толкача — все бесполезно. За все три часа е… ли из сотен проезжающих машин и десятков мотоциклистов не остановился никто, не смотря на надпись Help, нацарапанную на коврике. Меня захлестывало отчаяние, смешанное со злостью на равнодушных шведов и тоской безнадежности.

Я понял, что нужно выбираться с трассы до населенного пункта. Судя по карте, это двенадцать километров. И я покатил мотоцикл к съезду на второстепенную дорогу. Солнце шло к горизонту, а ветер помогал мне, толкая в спину сильными порывами.

И вот, через шесть километров, я ухожу с трассы и после десятого километра, вконец зае… авшись, слышу позади рокот мотоцикла. На er6 подъезжает Ларс и его друг на машине. Судя по всему, ребята просто катались вечерком. Слово за слово, я описываю проблему, нисколько не сомневаясь в том, что мотоциклу в этой стране быстро никто не поможет. Они перекинулись между собой словами, и Ларс говорит мне:

— Стой тут, сейчас вернемся с прицепом.

Я ошалел от благодарности. И вот через минут сорок они довозят меня до мотомагазина и сервис-центра одновременно. Который откроется только утром. В то время, когда я должен плыть на пароме. Ларс:

— Напиши мне, что скажут утром.
— Спасибо, бро! Вы мои спасители!

В Швеции есть такая тема, что палатку можно ставить в любом месте на расстоянии от 50 метров от жилых домов и магазинов. В это время стемнело окончательно, и я захватил спальник и побрел искать местечко. Через километр нашел большую зеленую поляну, огороженную деревьями со всех сторон от дороги. Погода была отличная, и я решил обойтись только спальником. Измученный и уставший забылся беспокойным сном.

День 25. Злость и усталость.

Мотосервис был уныл. Подозреваю, что при проблемах с мотоциклом там могли заменить только мотоцикл. Ну масло еще. Я догадывался, что мне нужен эвакуатор до парома, где я бы купил билет напрямую до Питера. Цены на транспортные компании начинались от трехсот евро, и это не про расстояние в сто километров.

Но все нужно делать по порядку. Для начала я купил билет на паром, который обошелся в сущие копейки по сравнению с летними ценами — чуть больше ста евро за мотоцикл и двухместную каюту. Теперь нужно было найти машину, которая бы меня увезла с мотоциклом до парома. В мотосервисе, больше похожем на салон с косметикой, даже не могли подсказать с машиной. Бесполезное место.

Несколько сотен евро для меня были уже не той суммой, которую я мог позволить себе потратить.

И я пошел по городку искать транспорт, заходя в многочисленные мастерские, заправки и автосервисы. Несколько часов поиска и шатаний по жаре не дали никаких результатов. Я был вымотан физически, и только лютая злость на себя и ситуацию в целом заставляла меня передвигать ноги. И я сказал себе: «мужик, если к вечеру не найдем машину, купим бутылку вискаря, обольем байк бензином и сожжем его к х… ям!»

От этой мысли стало легче, и к большой жопе добавилась свежая нотка распиздяйства и стопроцентной безбашенности.

И вот я захожу в какой-то гараж, где главному мену выкладываю свою душещипательную историю. Он проникся. Спрашивает:

— Скок денег можешь заплатить?
— У меня есть сто евро
— Ладно, пойдём поищем свободную машину

Во мне снова вспыхнула надежда.

— Подходи через два часа, когда мы закончим работать
— Да! Огромное спасибо!

Я с облегчением растянулся под деревом,  грызя бутерброды.

Через полтора часа внезапно подъехал Ларс, который беспокоился о том, как я доберусь до дома. Рассказал ему все новости. Очень круто, когда в незнакомой стране появляются люди, которые искренне за тебя переживают.

И вот мы грузим мотоцикл в фургон и катимся в Стокгольм. Я обозревал окружающий пейзаж, постепенно избавляясь от колющего беспокойства, страхов и неуверенности в завтрашнем дне. Спустя час, мой мотоцикл стоит на стоянке в километре от места посадки. Солнце шло к горизонту, а я решил заночевать в большом парке через дорогу. Нашел чудесное место под огромной сосной, забрался в спальник и в полной тишине смотрел прекрасные сны.

День 26. Стокгольм.

Утро и день я решил посвятить столице Швеции. «Турист поневоле» — вздохнул я и направился в центр города к старинным и маленьким улочкам. В одиннадцать утра припекало весьма не по-осеннему. Мне, привыкшему к холодному равнодушному солнцу и пронизывающему ветру Исландии, было одновременно и хорошо и жарко. Но я свернул на маленькие улочки в спасительную тень и тишину старых построек.

Я шел через места скопления туристов, деловые районы, мимо многочисленных модных магазинов и просто жилые кварталы. С любопытством приглядывался к тому, как живут шведы. Мимо проносились велосипедисты, спешащие по делам, туристы сонно рассматривали карты, чайки крикливо закладывали виражи над набережными. И на душе становилось все спокойнее.

А далее была небольшая очередь на посадку. Я затолкал мотоцикл на паром, нашел каюту. Горячий душ, бутылка вина и время подвести итоги предыдущих нелегких, но таких запоминающихся дней.



День 27-28. С корабля на бал.

И вот я приплываю рано утром в Питер, прохожу паспортный контроль. «Мотовоз» увозит меня и мотоцикл домой, я переодеваюсь и мчу на классную свадьбу. А на следующий день мы разобрали мотоцикл, и вскрытие показало, что двигатель умер: у поршня отсутствовал кусок, стенки цилиндра стесало основательно, юбка распредвала съедена. Но это начало будущих приятных хлопот по восстановлению мотоцикла, ведь у нас с ним еще большие планы.

 

Как всегда, голова переполнена мыслями, слегка остывшими эмоциями и впечатлениями. Не раз, в моменты удовольствия ехать на закат по хорошей дороге или во время ледяного ветра на горном плато, я себя спрашивал: зачем все это нужно? Что движет мной и такими же людьми, коих я немало встретил в этом путешествии?

Вопросы приходили один за другим и проносились мимо, зачастую так и не встретившись с ответом. Но все чаще жизнь большого города приносит чувство неудовлетворения, а одиночество становится постоянным спутником на шумных вечеринках. В окружении друзей, красивых знакомых и незнакомых людей я периодически выпадаю из потока общения и снова вижу себя на дороге, ведущей в неизвестное, волнующее и чертовски притягательное.

 

19 августа — 15 сентября 2016 года.
28 дней, 5000 км на мотоцикле, 5 паромов и более сотни километров пешком.
  • yarovikovyarovikov
  • Александр
  • 24 сентября в 11:16
  • 20
  • ?

Комментарии (48)

RSS свернуть / развернуть
+1
Raiv
  • Raiv
  • 24 сентября в 11:48
Слово «равнодушие» прямо проходит красной нитью через весь рассказ — равнодушное солнце, равнодушные шведы… А Ларс норм парень оказался.
+8
yarovikov
Позвал его в Питер пиво пить )
+3
RatmiR73
Поздравляю с завершением крутого путешествия и с завершением отличного отчёта! Я очень впечатлён! Фотки просто космос)
0
kukanow
как жалко сибиху! Может в броду в масло воды хапнул? Проверял на эмульсию? СС-шный двигатель убить ваще невозможно((
Повествование просто замечательное!!!
0
yarovikov
К весне сделаем) Эмульсии я не видел. Думаю, замени я масло сразу после Исландии, обошлось бы заменой распредвала и, возможно, колец.
0
AlexVM
Двиг от хр400 далеко не эталон надежности.
0
yarovikov
Опять же смотря как ездить.
0
AlexVM
При наличии заводской СМ версии у хр, ездят по-всякому, а проблемы те же что и у эндуро. Задайся целью найти живой — миссия провалится.
Хуже только двиг на хр650л/нх650.
0
yarovikov
На сс двиг задушенный. Типа ресурс увеличили)) Хотя автоматический декомпрессор, впресованный в вал — это просто пздц решение. Он у многих накрывается
+4
xgepartx
Спасибо тебе! Ты пробуждаешь дух авантюризма во мне
+1
yarovikov
Думаю, ты уже всё. Наступит весна, и ты помчишься в дали))
0
xgepartx
Лишь бы было на чем)
0
yarovikov
У тебя же бодрый Лаки ;)
0
xgepartx
на основе твоего опыта, боюсь мне потребуется Африка твин)
0
yarovikov
Я сам виноват. Просто надо быть внимательнее и не лениться проверять масло после ебеней )
0
xgepartx
ага) Вот и Лаки у меня по той же причине уже не такой бодрый =\
0
yarovikov
Да ладно? Что случилось?
0
xgepartx
По недосмотру покатался на нижней отметке масла. Результат — шелест и что-то в голове. Скорее всего выработка на коромыслах появилась или еще что. Надо в бошку лезть в опыта нет.
0
yarovikov
Ищи парней с такими же мотами и кооперируйся) Как я)
0
xgepartx
спасибо) ищу) проблема то небольшая)
0
qwawsed
Я впечатлён! Прекрасное путешествие, прекрасные и такие нереальные фотографии. Прям приключенческое путешествие. Вопрос автору: Вы профессиональный фотограф или просто увлекаетесь фотографией? На какую камеру снимали?
0
yarovikov
Зарабатываю свадебной фотографией.
В этом посте все снято на айфон.
0
qwawsed
Какая модель айфона? И производилась ли постобработка фотографий?
0
yarovikov
В посте ж написано) И в предыдущем тоже. 5s и обработано в VSCO (фильтр F3 и небольшие коррекции баланса белого/тона и пр.)
0
qwawsed
Спасибо! Сори за назойливость…
0
DoKS
  • DoKS
  • 24 сентября в 22:46
Путешествие, рассказ и фотографии супер.
Кроме всего прочего ещё одно доказательство что фотографирует не фотоаппарат а фотограф. Круто.
+1
Vir1
  • Vir1
  • 25 сентября в 2:05
отличный рассказ! прочитал с удовольствием.
0
Zver1963
Супер путешествие! Обидно что не доехал своим ходом. Ну ничего, на ошибках учатся, тем более на своих. Ждем в дальнейшем таких же красочных отчетов.
0
AlexVM
Ну что сказать… Ты вынес из путешествия все что можно. Боль, страх, отчание и ненависть.)
Фотик подлежит восстановлению?
0
yarovikov
Пока не знаю. Мастер в горах завис)
0
Lavo4kin
О, класс! Ждал этого рассказа, будет что почитать на ночь, спасибо)
0
danila1271
Дикая круть конечно и плюсов куча, но всегда путешествие на неподходящей технике некоторое недоумение вызывает..
Не легче ли что-либо более подходящее использовать? И самому больший каеф получить, и технику не мучить...
Ещё бы на хаябусе по бродам исландским...)
+1
tenalex
Подходящая техника — эта та которую любишь и знаешь, все остальное тлен и не доставит столько удовольствия.
0
yarovikov
Подходящая техника для исландчких дорог — это легкий маленький эндуро. Ибо на большом там удовольствия мало будет постоянно его поднимать и падать в бродах )
0
Magor
  • Magor
  • 25 сентября в 19:06
Крутые покатушки! НО, немаловажное. Сколько обошлось это все по финансам? Я просто мечтаю попасть на такое путешествие в Исландию. хотелось бы узнать, сколько примерно необходимо готовиться выложить денег?
0
Katu
120-130 тыров. Автор в прошлом посте указал
0
Magor
проде все прочитал, но почему то не заметил. Я думал намного больше вышло )
0
yarovikov
Если сюда приплюсовать ремонт телефона, камеры и мотоцикла, то выйдет больше))
0
Sys
  • Sys
  • 26 сентября в 14:41
Красава, спасибо за отличный отчет и сумашедшие фото
0
Spacetim
По твоему рассказу надо короткометражку снимать)))
Спасибо очень понравилось повествование)
+1
yarovikov
Скромно замечу, что тут и на фильм хватит приключений )) Описана только десятая часть того, что было. Надо что-то и для рассказов за чашечкой кофе оставить )
+3
Nikitosich
Отличное приключение! хоть и не без хлопот! «И я сказал себе: «мужик, если к вечеру не найдем машину, купим бутылку вискаря, обольем байк бензином и сожжем его к х… ям!»

От этой мысли стало легче, и к большой жопе добавилась свежая нотка распиздяйства и стопроцентной безбашенности.» Крутое состояние !!!)))))) Удачи в будущих преключения и оживить мот))
0
yarovikov
Такое состояние действительно неописуемо. Пока не испытаешь — не поймешь )
0
axel_zlo
Путешествие без приключений — не путешествие :)
0
yarovikov
Но должна же быть разумная грань… Хотя кого я обманываю ))
+1
axel_zlo
Она есть. У тех, кто разумно путешествует самолётом. А на мотоцикле — неа)) и даже не увы :)
0
roman2k
Жирный плюс! Спасибо за повествование и отличные фото (тот момент, когда у человека фотки с айфона лучше твоих с фотоаппарата)). Удалось реанимировать камеру или найти достойную замену?
0
yarovikov
Камера труп) Меняю систему
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Путешествия, Путешествие в Исландию 2016. Часть 5. Заключительная.