Путешествия

Майская Азия-2015 или путевые заметки о мотопутешествии по Средней Азии Часть 3/5. КПП Узбекистан-Таджикистан. Искандер-Куль. Замин-Карор. Анзобский тоннель. Душанбе. Нурекская ГЭС. Начало Памирского тракта. Калай-Хумб. Варим раму (v02). Хорог. Пьянж и граница с Афганистаном.

В начало к Части 1

07.05.2015. День девятый.

Старт: 07-00
Финиш: 21-00
Пробег: 570км
Маршрут: Самарканд-Искандер-Куль


Ранний подъем, прощальные групповые фото на площади Регистон и мы расстаемся с ребятами из Алматы и земляками из Екатеринбурга.
Мы – в Таджикистан, ребята из Еката — на ежегодный мотофестиваль «Солнце Ташкента», который пройдет на Ташморе (водохранилище около Ташкента).
На выезде из Самарканда заезжаем к Игорю домой – Димону нужно подлить тормозной жидкости (начала подтекать из расширительного бочка), а мне – подкрутить пару креплений ветрового стекла, т.к. от тряски открутились и потерялись гайки. В итоге, к 11-00 приехали на границу с Таджикистаном – КПП «Ойбек-Фахетабод». Подъезжаем – перед нами НИКОГО! Мы первые и единственные. Спокойно и неторопливо въезжаем на место осмотра транспортных средств, готовимся к уже привычной по прошлому разу процедуре прохождения Узбекской таможни. Подходит пограничник, начинает досмотр. Через 5 мин подъезжает какой-то высокий чин и весь состав КПП дружно уходит в помещение (сказали на совещание минут на 5). Прошло 2 часа…. Возобновили осмотр, в итоге мы проходили таможню 3 часа, и это мы были ОДНИ! Таможню Таджикистана проходим за 10 мин. Тут же, таможенники оформляют страховку (таможенный сбор за ввоз мота), 15 у.е. с мота. Больше никаких страховок (с их слов) оформлять не нужно. В итоге, в районе 15-00 мы в Таджикистане!

Сразу же приятно поразила вежливость и гостеприимство таджиков – солдат, открывающий ворота с КПП, посмотрев наши паспорта, добродушно и приветливо улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать в Таджикистан!». Вспомните, как нас выпускал такой же пограничник в Узбекистане…
В приграничной ошхане пьем чай и кушаем шурпу. Решаем сегодня доехать до озера Искандер-Куль, где заночуем либо на турбазе в домике, либо в палатке. Дорога до Душанбе – отличная.
Местами платная, но мотоциклистов пропускают мимо турникетов, без оплаты. Мелочь, а приятно). Виды гор, снежные шапки вершин, дорожные серпантины, от которых захватывает дух… Да, это Таджикистан!
Уже под вечер добираемся по трудной и тяжелой дороги на Искандер-Куль.

Это где-то 25 км в сторону от основной трассы. Темно, мы устали, дорога дается ооочень тяжело. Подъезжаем в озеру, заезжаем на турбазу «Искандер-Куль» и… вот так встреча! Видим два мота, один из которых Honda Africa Twin. Ваня (из Бухары), привет! Рады тебя видеть.
Знакомимся со вторым мотобратом – Рустэм на Apriia из Уфы. Парни тоже решили тут заночевать. Разбиваем палатку (20 сом с человека) обедаем на турбазе горячей шурпой. Обмениваемся впечатлениями о поездке и слушаем интереснейший рассказ Рустэма…. Он путешествовал по Средней Азии в прошлом году. На подъезде к Душанбе, в Анзобском туннеле простоял в пробке около часа (терпение друзья, скоро вы поймете, что такое Анзобский тоннель, и что значит простоять в нем 1 час…), после чего его мот заглох и более не заводился. Мот он бросил в тоннеле, самого Рустэма подобрали какие-то итальянцы, так же путешествующие по Средней Азии, и довезли до Душанбе.

Каким-то образом ему удалось доставить мотоцикл из тоннеля до Душанбе, где он оставил его в одном из мотосервисов и вернулся в РФ. И вот, через год он прилетел в Душанбе в надежде продолжить свое путешествие… Но не тут то было. Оказывается, за целый год мот так и не смогли нормально отремонтировать – он продолжал глохнуть, не заводиться и работать нестабильно. В общем на долю Рустэма выпали и продолжают выпадать суровые испытания… Начинает накрапывать дождик. Идем спать в палатку. Засыпая, я думаю о том, как мы будем выезжать от Искандер-Куля по этой глиняной дороге если дождь усилится….

08.05.2015. День десятый.

Старт: 09-00
Финиш: 21-00
Пробег: 250км
Маршрут: Искандер-Куль-Нурек
Всю ночь шел дождь. Палатка промокла и с ней промокли мы. Выглянув из палатки я был поражен открывшимся перед мной видом озера Искандер-Куль…

Вчера, в темноте, озеро было не разглядеть, сегодня на рассвете оно выглядело потрясающе…
Не смотря на прохладное утро и температуру воды в озере где-то +12 +14 градусов лезу купаться. Ох как бодрит))) Собираемся, завтракаем, прощаемся с ребятами и в путь.
Сегодня нам нужно доехать до города Нурек, где находится одна из крупнейших высокогорных плотин бывшего СССР – Нурекская ГЭС.
По дороге я планировал заехать в аул Моргеб, который находится у подножья Замин-Карор – вертикальной скалы высотой около 1 км, на которой часто проходят международные альпинистские соревнования. Прощаемся с Ваней, Рустэмом и озером Искандер-Куль.

Опасения мои не оправдались – после дождя дорога стала мокрой и скользкой, но не до такой степени, что по ней нельзя было проехать. Правда местами было мягко говоря страшновато проходить повороты-шпильки – скользко и никаких ограничений на внешнем радиусе дороги.

Одно неосторожное движение – и улетаешь в пропасть. Не удивительно, что вчера ночью дорога показалась очень тяжелой.
Выезжаем на трассу, через 10км сворачиваем на старый тракт, который проходит через перевал Анзоб. Не доезжая перевала уходим на проселочную дорогу вдоль реки, которая заканчивается аулом Маргеб. По таким дорогам мы еще не ездили – очень красиво и жутко.
Жутко красиво ))) Красиво понятно почему – с одной стороны шумящая горная река, с другой – отвесные скалы, впереди – высоченные пики в шапках. Дух захватывает. Жутко – дорога состоит из сплошных камней размером с голову большого барана. Это как щебенка, только в РАЗЫ больше. Руль мотоцикла того и норовит вырваться из рук. Плюс к этому достаточно крутые подъемы и резкие повороты…. В общем дорога далась не легко.
Въезжаем в аул, спрашиваем у местного жителя где Замин Карор.
Он тычет пальцем куда то в сторону. Едем туда. В горах погода меняется в течении 5 минут, пока мы ехали – небо затянуло тучами, пошел дождь.
Дорога тут же стала похожа на глиняное болото. Уже подъезжая к месту нашего назначения, на скорости 10-15км в час я не справляюсь с управлением и заваливаюсь вместе с мотом.
Сделав в полете кувырок, я вскакиваю и глушу мот (он продолжает работать лежа на боку). Уф, первое мое падение… Адреналин в крови зашкаливает. Осмотрев себя понимаю, что отделался только синяком на ноге. Проверяю мот – передний пластик на стороне, которой приложился разбит, пластиковое стекло треснуло.
В целом – последствия минимальны. Поднимаем мот – заводится, все работает. Отлично! Подходит местный, на ломаном русском объясняет, что у него есть тут рядом ГестХаус, предлагает зайти, выпить чайку. Решаем, что Замин Карор можно посмотреть и отсюда, ехать дальше уже не имеет смысла.
Чай, лепешка, масло и разговоры о том, как часто сюда приезжают альпинисты штурмовать Замин Карор. После чая я уже прихожу в себя и мы потихонечку, не спеша отправляемся в обратный путь. Возвращаемся на трассу, по дороге заезжаем на заправку, где нас заправляют бензином из ведра (первый, но не последний раз).

Далее – адский ад – Анзобский тоннель. Это тоннель, протяженностью 5 км. Две полосы движения (туда и обратно). Света нет. Окон нет, вентиляции нет. Воды на полу тоннеля – по щиколотку, местами по колено. Иногда, посреди проезжей части возникают части и элементы каких-то конструкций и механизмов, занимающих до половины проезжей части. Из пола торчат куски арматуры от 5 до 50 см длинной. Местами – ямы залитые водой глубиной 30-40 см. Скорость движения 5-10км в час. И весь тоннель наполнен автомобилями, преимущественно фурами. Теперь вы понимаете, почему Рустэм решил бросить мот прямо тут. Буквально сразу же после въезда в тоннель начинает резать глаза от выхлопов автомобилей, находящихся в тоннеле.
Едем стараясь четко следовать траектории движения заднего колеса впереди идущего автомобиля. Глядя на куски торчащей арматуры из пола, думаю только об одном — не напороться бы на один из них… В общем минут через 30-40 этот ад кончился, и мы грязные, но довольные выехали на свежий воздух.
Далее спокойно добрались до Душанбе, где пообедали пловом, встретились с Фархадом, который передал нам готовые разрешения на въезд в ГБАО. У Димона мот начал подъедать масло, решаем заехать к местным мотобратьям прикупить масла. Созваниваемся – за нами приезжает Антон, и эскортирует нас на байкпост.

От Антона узнаем о токостях прохождения Памирского тракта. Есть дорога через Калай-Хумб (северная) и через Куляб (южная). Первая – гораздо сложнее, даже в сухие дни предполагается пересечение не менее 3 бродов, а сейчас, после дождей, вероятно их будет больше и воды в них будет тоже больше. В общем скучать точно не придется. Вторая (через Куляб) проще, там больше асфальтированных участков, и нет бродов. Ну мы конечно же выбираем сложный вариант)).

Немного передохнув там и пообщавшись с ребятами отправляемся дальше, в город Нурек, где планируется ночевка. Приезжаем в Нурек не поздно, в районе 20-00. Заселившись в гостиницу и приняв душ решаем сходить куда-нибудь покушать и выпить пивка. Гостиница прямо на центральной улице, по этому мы доходим до ближайшего заведения, откуда слышна музыка, садимся за столик. Спрашиваем у подошедшей официантки, какое есть свежее пиво. «Палтарашка и Кулемилер!» слышим в ответ. Я пытаюсь уточнить, что это за сорта пива… Оказывается, что это «полторашка» — пластиковая бутылка объемом 1.5л, а «кулемилер» это Кулер и Miller — два сорта бутылочного пива. Другого пива нет)) В общем в итоге идем в магазин, покупаем пивка, чипсов и устраиваем праздник прямо на ступеньках какого-то заведения. В 00-00 идем в гостинку спать… Завтра нас ждет Памирский тракт…

09.05.2015. День одиннадцатый.

Старт: 07-00
Финиш: 23-00
Пробег: 230км
Маршрут: Нурек- 100км от Калай-Хумба.

Подъем, проверка мотов и в путь. Едем посмотреть Нурекскую ГЭС, она в 2км в от нашей гостиницы, сразу на выезде из города. Подъезжаем к КПП – солдат не пускает, только по предварительному разрешению, это ж все-таки режимный объект. Просим позвать кого-нибудь постарше званием. Выходит человек в форме, зевая и натягивая китель. Объясняем ему ситуацию – мы путешественники, издалека, заехали посмотреть 8 Чудо света))). «Все понимаю, но у нас тут везде камеры, так что извините, проехать наверх, на саму плотину не удастся…»: — отвечает он. Димон начинает активно подмигивать ему и интересоваться альтернативными вариантами развития событий. По итогу за 1000р на наши деньги военный человек вспомнил, что есть режим работы камер «смотреть НЕ на дорогу» )))). Ура! Мы заезжаем на саму платину!
Очень красиво и величественно!
Довольные, возвращаемся на КПП благодарим охранников и отправляемся в путь. Нас ждет Памир! Ничем не примечательная асфальтовая дорога до населенного пункта Лаби-Джар, где мы обедаем шурпой.
Далее сворачиваем с трассы направо – начинается грунтовка, и горная дорога по Памиру.
Как я уже писал, мы выбрали наиболее сложный маршрут, по северному участку Западного Памирского тракта (Душанбе-Обигарм-Лаби-Джар-Калай-Хумб-Хорог).
Нас заранее предупредили о бродах и труднопреодолимых участках дороги – глина, камни. Принимая решение о выборе маршрута мы, признаться честно, даже не представляли, ЧТО ИМЕННО нас ждет…
В общем, перед выездом из Лаби-Джара звонит Ваня (он где-то в 50 км впереди нас) и предупреждает о том, что он проехал несколько бродов и глиняных участков, которые появились в результате вчерашнего ливня.
Просил быть осторожными и внимательными. Мы немного напряглись – Ваня человек очень опытный, неоднократно бывавший в мотодальняках, и, если он предупреждает – значит все действительно серьезно.

Дорога – грунтовка, местами встречаются куски асфальта. Периодически мешают отары овец и баранов, которые идут по дороге и занимают ВСЮ проезжую часть на протяжении 200-300 метров.
Приходится сигналить и распинывать овец ногами, чтобы хоть как-то проехать.
Где-то через час-два приходит СМС-ка от Вани с текстом «тут ЖОПА!». Перезваниваю Ване, выясняется, что на пути будет препятствие — пересечение реки вброд, глубина примерно по пояс, а течение практически сбивает с ног. Вот теперь мы действительно напряглись… Подъезжаем к первому препятствию – глиняная лужа метров 30 длинной.

Димон проскакивает без проблем, я – от волнения и напряжения заваливаюсь на подъезде к луже))). Ниче, поднялся, и тоже проехал без проблем. Далее – несколько бродов через речки, которые образовались из ручейков после вчерашнего ливня.

Напряженно, опасно, но вполне проходимо. Руки конечно трясутся, но продолжают твердо и уверенно держать руль. Подъезжаем к настоящей реке, которая пересекает нашу дорогу.
После ливня основное русло разделилось на несколько второстепенных, тем самым перекрыв участок дороги протяженностью метров 50-100. Вначале проходим весь участок ногами, смотрим глубину и покрытие дороги. Вода местами доходит до колена, дно очень каменистое, ровных участков практически нет.
Решаю ехать первым, и под крики Димона «Бросай сцепу и газу, газу!....» — натыкаюсь передним колесом на камень и заваливаюсь на бок. Теряю одно зеркало (медленно уплывает на моих глазах вниз по течению). Поднимаем мот, далее – без проблем проезжаю оставшийся участок. После пересечения этого препятствия настроение приподнятое, т.к. мы (как нам казалось) пересекли самый сложный брод.
С шутками и улыбками на лицах едем дальше и буквально через пол-часа езды видим то, что Ваня образно описал словом из четырех букв в СМС-ке…. Грязный, практически селевой поток шириной метров 10 с оглушительным ревом проносится перед нами. Ни выше, ни ниже по течению форсировать реку невозможно.
Смотрим как пересекают препятствие местные. Старенькие полноприводные SsanYong проходят нормально, а вот Honda CRV глохнет и вода начинает наполнять салон авто. Водитель спешно ловит плавающие по салону бумажки и лепит их на лобовуху. Порвали 2 троса, пока не местные не притащили металлический, после чего машину утащили куда-то (сама она ехать уже не могла, т.к. не заводилась). Перед бродом собралась толпа из местных – несколько мужчин и стайка детей, которые с интересом наблюдали за нашими приготовлениями. Из разговора с ними выясняем, что вчера реку форсировала группа мотоциклистов (человек 10), которые вчетвером переправляли каждый мот. Но вчера воды было меньше (до ливня). Я заручаюсь поддержкой местных мужиков – если вдруг мы завалимся в броде они помогут вытащить моты. Прохожу ножками брод – течение такое, что ОЧЕНЬ трудно удержаться на ногах. Глубина почти по пояс. Дно каменистое, встречаются огромные валуны. Будет оочень нелегко удержаться в седле. Ну что, пробуем… Я первый. Помня о «…Газу, газу!» подъезжаю к реке, погружаю переднее колесо в поток, настраиваюсь и подгазовывая проезжаю практически весь брод, и уже в самом конце заваливаюсь. Удерживая мотоцикл в полустоячем состоянии, с помощью Димона и местных выкатываю его на противоположный берег. Беглый осмотр – нет, вода не добралась до воздухозаборника. Завожу – заводится, работает стабильно. Уффф. Следующая очередь Димона. Все происходит точно так же – заваливается на бок при выезде из реки. Вытаскиваем, проверяем, заводится. Уффф. Руки трясутся, нижняя часть тела мокрая (это вода из реки, вы не подумайте!!!))) ) час или два ушло у нас на пересечение этого препятствия. Времени уже около 18-00, а нам нужно проехать еще около 100км до Калай-Хумба и пройти первый серьезный перевал 3200м. У меня что-то неприятно начало стучать сзади. Еду и анализирую стуки, не предвещающие ничего хорошего. В голове прокручиваю варианты: подшипник развалился? тормоза клинит? что-то со звездой или цепью? А может причина где-нибудь в коробке?.. В общем, очень напрягает этот стук…

Едем дальше, Димон впереди, и вдруг я вижу, как с заднего колеса мота Димона что-то слетает и он останавливается. Предполагаем самое худшее – обрыв цепи (запасной цепи у нас нет, кое кто решил, что уже купленные цепи и звезды не понадобятся в путешествии, да Димон? )) ). Присмотревшись – видим, что цепь цела, просто слетела с задней звезды, но при этом конкретно застряла в районе передней. Два часа мучаемся, пытаясь освободить цепь, снимаем заднее колесо. Ситуацию усложняет тот факт, что у Димона нет центральной подножки (приходится балансировать на большом валуне) и уже стемнело (все работы ведем при свете фонарика). Часам к 22-00 справились, собрали и обнаружили лишнюю деталь – спейсер с задней оси. Блин. Разобрали, собрали – вроде больше деталей лишних нет. Стемнело совершенно, холодает. Решаем ехать дальше пока едется.

На встречу попадаются местные на джипе – очень настойчиво не советуют нам проходить перевал ночью, т.к. там еще местами снег, скользкая дорога и опасно. Рекомендуют встать на ночлег в любом ближайшем доме по дороге. Соглашаемся, едем до ближайшего минут 40, дорога идет в гору, покрытие – щебенка из больших камней. Доехав до дома (реально, просто дом возле дороге) я стучу в дверь.
Открывает женщина средних лет в таджикской одежде. Объясняю ей ситуацию, прошусь на ночлег. Вижу по ее лицу, что ничего не поняла – не знает русского языка. Она жестами показывает подождать и уходит в дом. Через некоторое время возвращается вместе с дедушкой в годах (думаю под 90), в тюбетейке и ватном халате. Дедушка сносно говорит по-русски, приглашает зайти. Пока мы паркуем моты, подходит парнишка лет 5-6 с чайником теплой воды и полотенцем, жестом показывая, что готов полить нам на руки. Мы умываемся, приводим и хоть как-то себя в порядок, после чего заходим в дом. В доме есть прихожая (типа мансарды) и единственная комната. Из мебели – только печка-буржуйка и табуретка, на которой стоит маленький телевизор, за просмотром которого мы видимо и застали семейство. А семейство состоит из дедушки, что нас встречал, бабушки, двух женщин средних лет, и двух детей 2-4 года и 5-6 лет. По-русски говорит только дедушка.
Мы расположились на полу на карпачах, нам принесли зеленый чай, лепешки, масло, орехи, сухофрукты, и какую-то похлебку из макарон, картушки и мяса. Безумно вкусно, т.к. это вторая наша полноценная ГОРЯЧАЯ еда за сегодня. Пока мы с жадностью поглощали пищу, женщины принесли наши мокрые мотоботы, носки и штаны, которые мы оставили перед входом в дом, и повесили их сушиться над печкой. Из уважения к нам, телевизор переключили на единственный русскоязычный канал, на котором шел фильм про войну (сегодня 9 мая, день Победы). Наевшись и расслабившись в тепле нас начало клонить в сон. Постель нам постелили в мансарде. Да, настоящую постель, с мягкими подушками, ватными одеялами и чистыми простынями. Димон отрубается сразу, а меня очень долго мучают мысли о природе этого неприятного стука в задней части моего мота – прокручиваю варианты вплоть до вынужденной эвакуации мота на каком-нибудь местном транспорте. С этими невеселыми мыслями проваливаюсь в сон…

10.05.2015. День двенадцатый.

Старт: 07-00
Финиш: 23-00
Пробег: 310км
Маршрут: 100км от Калай-Хумба- 30км после Хорога

Проснулись рано, часа в 4 утра. Наскоро собрались, попрощались с нашими гостеприимными хозяевами, от души поблагодарили, в том числи и денежными знаками, хотя дедушка по началу отказывался принимать благодарность. В 5 утра уже едем в сторону перевала Хобу-Рубот.

Перевал встречает нас стенами снега, раскисшей дорогой и глиняными скользкими до безобразия поворотами-шпильками.

Медленно, мы проходим наш первый перевал 3200м.
Спуск дается так же с трудом. К утра (да, 100 км мы ехали почти 3 часа) мы въезжаем в Калай-Хумб, заезжаем в ГестХауз, где нас уже ждет Ваня. Завтрак лепешкой, маслом и зеленым чаем придает нам силы.
Решаем ехать дальше втроем, т.к. маршрут у нас один. Прошу Ваню посмотреть мой мот на предмет неприятного звука. Ваня выносит вердикт – износились звезды, в частности передняя, и подрастянулись звенья цепи, из-за чего цепь иногда «закусывает» звезда, что и является причиной неприятных звуков. Ничего криминального, нужно чаще смазывать цепь и при первой возможности – заменить звезды и цепь. Выезжаем в сторону Хорога.

Дорога – чаще асфальт, чем грунтовка. На встречу попадаются белые китайские фуры. Примерно через пару часов у димона спускает переднее колесо.
Остановка на замену камеры. Едем вдоль реки Пьянж, по ту сторону – Афганистан.
Где-то после обеда Димон стал жаловаться на сложности при включении первой передачи и поиска нейтралки в коробке, проблема, как выяснилось появилась еще вчера, сегодня она стала уже чувствительной. Остановившись возле магазина купить водички в каком-то ауле Димон случайно находит еще 3 трещины на раме своего мота.

Останавливаем местного, спрашиваем где можно найти сварщика. Как я уже говорил ранее, решение проблем на протяжении нашего путешествия было всегда рядом – местный объясняет, как найти сварщика, это в 5 минутах за углом. Подъезжаем – сварщик на месте, варит какую-то металлоконструкцию. Объясняем ситуацию – он с радостью готов помочь нам. 40 минут и рама заварена))).
Едем дальше. Вот и Хорог, в магазине, закупаем еду и узнаем, что нынче не очень спокойно в округе – талибы расшалились, были стычки с погранцами.
От Хорога Памирский тракт идет двумя маршрутами – Южным, вдоль границы по реке Пьянж с Афганистаном, и Северным – по горам. Оба маршрута сходятся рядом с городом Мургаб.

Северный – более цивилизованный, там больше асфальта. Южный – грунтовка и песок. Решаем ехать по Южному пути. Ночевку планируем устроить прямо на берегу Пьянжа.

Найдя подходящее место разбиваем лагерь, готовим еду на горелках, я как всегда, пользуясь случаем наличия воды рядом купаюсь в реке Пьянж.
На противоположном берегу видно, как по дороге ездят афганские автомобили. Когда они подъезжают близко к нашему лагерю – вырубаем фонари и прячем горелки – мало ли, как отнесутся к огонькам на том берегу афганцы, могут и стрельнуть…. Да, вот это дни пошли, плотность событий 1:10…. В 22-00 проваливаемся в чуткий сон….

Вперед к Части 4