Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить
Путешествия
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 15.00 км
  • Читателей: 3084 | Постов: 1323

Данный блог создан для публикации рассказов, фото и видео отчетов о путешествиях на любой мототехнике.

Путешествия → К полночному cолнцу Норвегии. (продожение)


<<<НАЧАЛО ЗДЕСЬ<<<
Попав снова на материк, только уже гораздо южнее, я оказался среди другого ландшафта. Кто- то называет эти места менее интересными, чем крайний север с его суровой красотой или юг с его великолепными фьордами, но здесь своя особая природа. Густые сосновые и еловые леса, горы, но уже без снега. Дорога идёт вдоль реки, изобилующей порогами и водопадами. По вечерам, перед заходом солнца, разливается сказочный свет. В этот день был торжественно пересечен полярный круг, а значит, солнце уже будет садиться ночью за горизонт, хотя пока и ненадолго.

Вечером, самонадеянно проехав несколько заправок с половиной бака, я, наконец-то, первый раз обсох. До ближайшей бензоколонки оставалось по навигатору три километра. На мою поднятую руку остановилась первая же машина, и солидный дед довёз меня до неё бесплатно, под мои искренние слова об их чудесном крае, прекрасной погоде и его отличном автомобиле лучшей в мире марки Вольво. Он даже хотел меня везти назад к оставленному мотоциклу, но я сказал «донт уори». Несколько секунд, и я снова в попутной машине и другой водитель на минивэне доставил меня по назначению. При этом, заметьте, я мало похож на симпатичную голосующую девушку!















Путь на юг лежит через один из крупных городов Норвегии — Тронхейм. Ещё только въехав в него, почти не осмотревшись, он напомнил мне местами… Амстердам. Та же контрастная архитектура, много черного и белого, так же много воды, прилепленные друг к другу узкие дома на сваях. С удовольствием брожу несколько часов по городу. Заглядываю в величественный Нидаросский собор с его барельефами, прогуливаюсь по «амстердамской» набережной, потом ещё несколько минут просто катаюсь на мотоцикле по центру города — благо он компактен.

Город явно достоин того, чтобы задержаться в нём на денек, но не найдя в Букинге приемлемого ночлега (либо сильно дорого, либо совсем далеко от центра, либо нет стоянки), качу дальше и снова ночую в одном из кемпингов. Заселяюсь ближе к полуночи, администрации не видно, в свободных домиках ключи в дверях, здесь принято доверять гостям. С утра сворачиваю в трубочку тридцать евро, просовываю в ушко ключа с номером домика, ключ бросаю в ящик у ресепшена.

Я уже на юге Норвегии и приближаюсь к самым знаменитым фьордам. Первый на моем пути великолепный Гейранген-фьорд. Пошатавшись среди исполинских океанских лайнеров у причалов в посёлке Гейранген, который лежит в окончании фьорда, забираюсь по серпантину на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на сам фьорд и на окружающие скалы. Десятипалубные корабли, проходящие внизу по фьорду, среди скал кажутся крошечными щепками.

Затем, отправляюсь в место, которое мы с моим японским другом пропустить просто не имели право — дорога на лестнице Троллей. Это узкая полоска не совсем ровного асфальта нависающая над скалами на головокружительной высоте с одиннадцатью поворотами на сто восемьдесят градусов. Рядом массивная гора — стена троллей и несколько ревущих водопадов. Съехав по дороге вниз, уже в сумерках снимаю реку, которую образуют эти водопады. И, наконец, как следует даю продышаться моему железному коню вверх по дороге. Ночую здесь же, неподалёку, у небольшой горной речушки, удачно присоединившись со своей палаткой к российско-украинско-белорусской группе ребят на двух автомобилях. С ребятами две девушки и потому на ужин сегодня роскошные макароны по-флотски!















На следующий день, продвигаясь на юг, проезжаю ещё два фьорда – Норд-фьорд и Согне-фьорд с его пасынком, внесенным в перечень всемирного наследия Юнеско – Нерёй-фьордом. Последний имеет минимальную ширину двести пятьдесят метров в окружении отвесных утесов высотой до 1700 м. Рассказывать тут нечего и фотографиями передать это трудно, это нужно видеть! По Нерёй-фьорду можно было пройти на пароме, но, не разобравшись с местом его отправления, просто проезжаю его небольшую часть на мотоцикле по единственной узкой дороге, проходящей вдоль него. Через пять километров дорога упирается в тупик — частное владение, въезд запрещён — ферма, в одном из живописнейших мест, которые можно придумать. Заметьте, ферма, а не дворец какого — нибудь олигарха.



По традиции, ночью приезжаю в очередной пункт назначения. И это Берген — жемчужина Норвегии! В центре города масса отелей и все дорогие. Нахожу в Букинге приемлемое спецпредложение, забиваю адрес в навигатор и приезжаю в отель. В отеле люди в дорогих костюмах. У меня тоже дома есть хороший костюм, но в эту ночь после пройденных пяти с половиной тысяч километров на мне довольно грязная мотокуртка и двухнедельная щетина. Возможно по этой причине работница ресепшена, несколько волнуясь, говорит, что мест нет. Сажусь в кресло и при ней бронирую номер в Букинге, показываю пришедшее уведомление на почту. Всё равно мест нет, ошибка говорит. Неужели я настолько непрезентабелен? Обещаю их отелю в сердцах кары небесные (а что вы хотите от голодного уставшего путешественника) и еду двести метров до следующей гостиницы, где меня догоняет секьюрити из первой и говорит, что работница ресепшена в шоке, её даже трясет (показывает, как её трясёт). Просит от меня извинений. Ну уж нет, какой привет, такой ответ. Гостиница, кстати, той же сети, поэтому мест тоже нет и в следующей тоже, хотя Букинг везде выдает «умные предложения». Но бронировать по нему, да ещё заполночь я второй раз не решаюсь, можно остаться без денег и без места — разбирайся потом. Во тьме ночи ко мне подошел старый уже знакомец, мототурист из Германии — мы пересекались с ним и с его женой два раза по пути — у отеля в Тромсё и на одном из паромов. Говорит, что живет в отеле неподалеку, а мотоцикл поставлен на платной парковке в полукилометре. На тротуарах, даже у гостиниц, мотоциклы ставить нельзя. Действительно, какая- то дискриминация мотоциклистов в их городах Норвегии. Точно так же, в Тронхейме я случайно наткнулся на едва ли не единственную крошечную стоянку для мотоциклов в центре города, куда водрузил своего груженого коня рядом с несколькими мотороллерами и уж только тогда отправился погулять. У магазина же, где я хотел купить спиннинг, во время двухминутной стоянки ко мне подошла секьюрити в форме и сказала что мотоциклам тут нельзя. Наконец, нахожу приличный отель в трех километрах от центра города и со стоянкой, где мне рады.

Город Берген знаменит своей открыточной Ганзейской набережной с нарядными деревянными средневековыми домами и рыбным рынком напротив. Толпы туристов изводят миллионы гигабайт памяти своих зеркалок и айфонов, делая снимки этих приклеенных друг к другу домиков. Вот японская туристка принесла в комплекте со своей отечественной фотокамерой штатив, размерам которого позавидовал бы любой телеоператор из Останкино, чтобы снять себя на фоне заката. Колонны немцев, американцев и французов перетекают из одной сувенирной лавки в другую, выбирая шкуры норвежских диких животных, оленьи рога, вязанные норвежские шапки с завязками и пластиковые фигурки троллей в разнообразных обличьях и жизненных ситуациях. На рыбном рынке любопытные китайцы с опаской заглядывают в пасть неделю как мертвого морского черта.

Ну а у нас везде свои люди. На рынке, заслышав родную речь, разговариваю с Павлом. Он работает за прилавком, зарабатывает продажей туристам свежей и уже зажареной рыбки и других даров щедрого норвежского моря по ценам несколько выше рыночных. Готовит он и для меня. Небольшой кусок лосося, зажаренный и сдобренный листьями салата и лимоном — сто пятьдесят норвежских крон. Плюс бутылка пива за пятьдесят. Красиво жить не запретишь! Жую лосося, смотрю, как Паша развлекается, с пафосом разговаривая с азиатами, назвавшимися американскими туристами, копирует их стиль общения. «Американцы» уходят, ничего не купив. «Такие же американцы как я северокореец», — бурчит Паша. Всем жарко, в Бергене который день держится несвойственная для этих мест погода — двадцать восемь градусов в тени. Нахожу бар, облюбованный местными и снова пью непомерно удорожённое государственными акцизами норвежское пиво в окружении колоритных бергенских хиппи — пенсионеров. Вечером приезжаю на центральную базарную площадь из моего нецентрального отеля на мотоцикле. Ставлю своего загрязнённого Трансальпа в один ряд с блистающими монстрами бергенских рокеров. Тут же подошел владелец одного из них, укомплектованного самым широким баллоном, весь в коже, с нашивкой местного байкклуба, суровый сорокалетний парень, сильно похожий на Кинчева, только слегка недотюнингованного. Посмотрел на московский номер, удовлетворительно кивнул и мы с ним поговорили несколько минут о том — о сём. Завтра путь уже на восток, в сторону дома и меня это радует.
















Утром качусь из Бергена по красивой дороге над Хардангер–фьордом через сосновые рощи в сторону Осло. На пути несколько грандиозных водопадов. Вблизи них раздувает ветром марево из мельчайших брызг, и туристы снимают их издалека. Я, естественно, лезу вплотную и после каждого кадра чищу передний фильтр объектива, но это мало помогает и через секунду, не дожидаясь щелчка затвора, он опять становится мокрый.




Наконец панорама последнего фьорда на моём пути остаётся в зеркале заднего вида. Дорога поднимается на тысячу метров в горы, где, почему- то, до сих пор лежит пятнами снег, хотя нахожусь я уже на широте Санкт-Петербурга. Начинается регион Телемарк с его горами, сосновыми лесами, горными речушками, ручьями и озерами. Вдыхаю запах сена, парного молока и навоза, проезжая вдоль небольших ферм. Останавливаюсь ночевать в одиннадцатом часу вечера в оной из них, неприметно расположившейся на холме в еловом лесу, едва разглядев в сумерках маленькую табличку с указателем на дороге, сообщавшую, что там ждут постояльцев. В маленьком деревянном домике уютно и тепло. Интерьер составляет старенькая, но опрятная деревенская мебель, масса всяких милых ковриков на полу и на стенах, занавесочек, крючочков, светильников, старых чеканок, фотографий и камин! У камина стопка свежих дров и спички. Владелец фермы доверяет своим гостям! Растопляю камин и сплю сладким сном праведника. Утром знакомлюсь поближе с хозяевами. Они не профессиональные фермеры, держат лишь нескольких коров и овец. Улоф – менеджер по связям с общественностью в организации, которая объединяет несколько церковных приходов. Его жена работает там же секретарём. Живут постоянно здесь на холме в лесу в небольшом доме. Построили здесь же ещё пару домиков для туристов. Дарю им деревянную хохломскую ложку и прихватки в виде матрешек для дальнейшего украшения их интерьеров.









Веселая извилистая дорога до Осло петляет меж горами и долинами. В Осло гуляю часа три по центру города, захожу в главный кафедральный собор своеобразной внешности, иду по центральной пешеходной улице и, без особого сожаления о скоротечном знакомстве с этой европейской столицей, оправляюсь дальше.








На пути к Стокгольму местность напоминает уже нашу среднюю полосу, и я стараюсь не заснуть на крейсерских ста двадцати от привычного глазу пейзажа. Стокгольм встречает дождём. Я вообще-то не очень люблю города, мне по нраву больше сельская местность, но Стокгольм притягивает своей холодной сдержанной красотой.








Можно бы было побыть здесь денька три. Но, переев за три недели икры в виде норвежских фьордов, мне уже всё больше хотелось простых русских щей, читай в родную балахнинскую низменность. И на следующий день я сажусь на паром Стокгольм — Таллин.







Через пару дней я уже в привычной, но слегка подзабытой за двадцать четыре дня обстановке — убитые дороги, не очень культурные водители, облезлые провинциальные гостиницы и другие реалии нашей полуевропейской — полуазиатской, но своей, любимой — Родины. Ну а я добился этой поездкой того чего хотел. Мне снова хочется поработать, да и вообще, сделать что-нибудь общественно полезное. Чем я, конечно же, сразу и займусь, как только закончу этот рассказ. Но, во время сна на какой-нибудь планёрке, потянувшая прохлада из кондиционера навеет мне грёзы о свежем ветре Норвежского моря и я тут же смотаюсь из офиса чтобы прокатиться на своём мотоцикле хотя бы вдоль Горьковского водохранилища. Крабовые палочки в «Спаре» теперь уже всегда будут вызывать у меня лишь улыбку, но не желание их съесть. А вкусный Балахнинский хлеб по смешной цене в ближайшей булочной – наоборот.

Увидев же полную луну над соседским домом, когда не спится, я буду всегда вспоминать о нём — полночном Солнце северной Норвегии!

МАРШРУТ:
  • VitalichVitalich
  • Андрей Шаперов
  • 8 апреля 2015 в 0:19
  • 14
  • ?

Комментарии (27)

RSS свернуть / развернуть
+2
MOTOPPP
Глаза порвались, обстоятельный отчёт и картинок много.
Хорошие фото, только воды многовато с выдержкой — она ж должна кипеть, пениться, а на снимке хлопковые облака.

Надеюсь, на букинге и в Трипэдвайзоре мерзкие отели достаточно политы помоями?
+2
Vitalich
С водой — это я дорвался до нового серого фильтра NDx64 )).
На букинге не стал ничего писать, мне потом рассказали что в принципе у них там всё очень толерантно. Может действительно ошибка была — дело было заполночь. Да и девушку жалко.
0
Loki2100
Так а чего охранник-то бежал? Просил вернуться? Места вдруг нашлись? Или просил «понять и простить»? И от чего девушку трясло — тоже не очень понял.

Хотел спросить, где вы возите камеру? А то я ее вечно так запрячу, что десять раз подумаешь, а ли тебе точно нужен этот кадр:)
+2
Vitalich
Охранник прибежал, хотел чтобы я пошел перед администраторшей извиняться, ему показалось что я грубо разговаривал и её затрясло :) Хотя, по-русски всё было в пределах нормы, я не матерился и не оскорблял, естественно.
А камеру вожу в сумке на баке. Она большая, почти всю сумку занимает. Сумку хорошую нашел, с толстым дном и стенками, получается как фотосумка, только на баке. Когда дождь — чехлом накрываю. Раньше в кофре возил — та же беда, подумаешь десять раз прежде чем лезть доставать.
+2
mirage
И снова супер!
+2
Gnomer86
Невероятный рассказ! Прочитал на одном дыхании! Спасибо огромное!
+1
ogr
  • ogr
  • 8 апреля 2015 в 14:09
Отлично!
+1
zzumerr
Отличный очерк о путешествии!
Летом в Чехию собираюсь))
+1
lebedeff
да, крутяк, почитал, позавидовал по-хорошему. Тоже планирую подобную поездку, правда не в ближайшем будущем. Вопрос может неуместный, хотя что уж тут неуместного вроде — в евро ориентировочный бюджет какой на такой прохват?
+2
Vitalich
Я ездил в июне — ещё до девальвации. Хотя сейчас — смотрите-ка что творится — курс евро уже почти старый! Жил примерно половину ночей в палатке, половину — в кемпингах/гостиницах. Дорогой очень бензин — около 1,7 евро, если не ошибаюсь, если на них считать. Да и вообще Норвегия очень дорога. Швеция и Финляндия — подешевле. Практически везде можно расплатиться картой, поэтому посчитал-прослезился потом уже в рублях. Получилось примерно так:
Бензин – 30 000 руб.
Паромы – 12 000 руб.
Гостиницы и кемпинги – 50 000 руб.
(поставить палатку в кемпинге – 100 – 200 норвежских крон, домик в кемпинге на 2 – 4 человека – 300 – 600 крон.)
Питание – 30 000 руб.
(пиво в «Спаре» — 30 – 40 крон за бутылку
пиво в баре – 60 – 70 крон за кружку)
ИТОГО: 120 000 руб.
0
lebedeff
ну да, так примерно я и думал. до девальвации думал.
0
Vitalich
Смотрите — евро сегодня уже 56 и продолжает падать :)
Норвежская крону мне Сбер считал по 5,7 рублей за крону в среднем. Сегодня — 7,2 (а было на пике 9,5) и тоже продолжает падать. Так что не всё так плохо. Удачи!!!
+2
R154
  • R154
  • 8 апреля 2015 в 17:49
Снова Супер)))
+2
Martovskiy
Чумаааа! Самый потрясающий отчет, спасибо.
0
Vitalich
И Вам спасибо! :)
+3
anrytsapu
Фото фьордов — прямо кадры из сериала "«Викинги. Так и высматриваешь на склонах Рагнара Лодброка.
0
settler
Билет на паром из Стокгольма в Таллинн заранее или за день до поездки/на месте можно купить?

Не было ли у финских пограничников/таможни вопросов к ввозимой еде (если она была)?
0
Vitalich
Я покупал в порту за день до отхода. Фины — нет, ничего не спрашивали, не проверяли
0
settler
ясно, спасибо.
мне хочется в июле примерно по такому-же маршруту проехать, может быть не по Финляндии, а через Мурманск. и ничего не планировать/не бронировать — ехать как едется (обычно я все бронирую заранее и маршрут расписываю по дням :)
0
Vitalich
В городах я делал так — приезжал в первую попавшуюся гостиницу, просил пароль для вайфай (нигде не отказывали) и тут же в букинге искал подходящий вариант. Потом забивал адрес в навигатор и ехал.
0
settler
города не планирую, за совет спасибо :)
0
lebedeff
Ночевки не в городах тоже привлекают, очень приятно в палатке на природе, но я так понял это большая проблема у буржуев, встать негде, везде частные владения.
Автор писал выше. так ведь?
+1
Vitalich
Ну не то чтобы прям большая, но есть, хорошее местечко не всегда просто найти. Гораздо проще, конечно в кемпингах палатку ставить — их много, места как правило красивые, есть душ, кухня и вайфай иногда.
+1
settler
В Норвегии (судя по отчетам) большое количество кемпингов (площадка под палатку, кухня, душ, туалет), так что с этим я проблем не вижу. Плюс по законодательству Норвегии «природа общая» (с некоторыми исключениями конечно).

Кстати я недавно смотрел видео отчет о поездке в Марокко, большая часть — дорога по Европе, парни вообще ни разу не жили в гостинице и только однажды воспользовались кемпингом — просто ставили палатку где получится, проблем не было.
0
Glotar
Если можно, технический вопрос:
Брали ли с собой инструмент на случай прокола покрышки? Что-нибудь из других запчастей?
0
Vitalich
Да, конечно — минимальный набор инструмента основного с собой вёз, ремкомплект для шин, монтажку, маленький велосипедный насос вожу с собой на крайний случай. Ну лампочки ещё запасные, предохранители, холодную сварку. А главное — верёвку :)
+1
Bongokong82
Здорово!!! Супер!!! Классные фото, интересный рассказ без всякой жратвы!!!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Путешествия, К полночному cолнцу Норвегии. (продожение)