Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить
Путешествия
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 15.00 км
  • Читателей: 3091 | Постов: 1324

Данный блог создан для публикации рассказов, фото и видео отчетов о путешествиях на любой мототехнике.

Путешествия → Удар мотопробегом по аллергии: два месяца Пути, 19000км и 13 стран на двоих.

Факты, амуниция, багажная система, вещи с собой.
Описание конца путешествия, и о том, что надо следить за погодой и не ездить ночью в дождь.
Об идее пробега, концепции отдыха и начале пути.
По Украине до Одессы, Румыния, Сербия.
Говорят, большое видится на расстоянии. Расстояний в нашем путешествии хватало, большого — тоже. Море и горы — что может быть больше?
Карта путешествия.
Море притягивает к себе возможностью расслабиться на его берегах. Горы нас возбуждают, приводят в восторг.

«Лучше гор могут быть только горы!», — лучше не скажешь. Эта часть моего рассказа будет посвящена горной Австрии, Швейцарии и Франции. В этих местах я уже не мог не фотографировать.
Рискну заявить безапелляционно: Отправляясь в Европу путешествовать на мотоцикле с целью посмотреть, направляйтесь прямиком в Альпы, сколько бы у вас не было денег. Километр горных альпийских дорог по сумме впечатлений равен полсотне километров равнинных, фигурально выражаясь. В горах с нами происходит масса позитивного. Они оглушают нас, заставляя забыть прошлое, усмиряют своим величием наш ум, который на время теряет способность портить реальность своими клише.
Я ездил в горах на машине, и помню, как это занятие быстро надоедает, и даже тяготит. Другое дело следовать вдоль склонов на двух колесах: периферическое зрение снабжает восприятие ежесекундно меняющейся панорамой, в легкие врывается аромат лесов и трав, а слух ублажает звук мотора. Ко всему добавляется мышечная радость управления байком, и дух, объединяя всё, воспаряет.
Но сначала о том как мы в горы приехали.
Мы были в пути 10-й день, и уже очень хотелось увидеть море. То самое, которое нам сулили фотографии и картинки интернета про Хорватию. Утро нас застало в отеле Марше недалеко от Загреба. Мы весело поедали завтрак-на-убой и поглядывали в окно на медленно ползущий по автобану затор из автомобилей. Завтрак входил в стоимость проживания, и был по содержанию и объёму обедом; нигде впоследствии нам подобного встретить не пришлось. Сначала думалось, что затор быстро рассосётся, стоит просто немного подождать. Но ожидания не оправдались, и мы выехали на дорогу, чтобы держать курс на Риеку. Затор ехал со скоростью 10-20 км/час, часто останавливаясь, я же стал ехать то в междурядье, то правее правого. Большинство водителей уступали нам дорогу, и это было несказанно приятно. Другие мотоциклисты без колебаний рассекали пробку, что нам придавало уверенности. Километров через тридцать затор рассосался и мы полетели 120-130 км/час. Трасса петляла среди холмогоров, поросших ярко зелеными соснами, с голубого неба светило солнце, легкие наполнялись лесными ароматами. Я так увлёкся вождением, что проскочил поворот на Риеку, и спохватился только увидев указатель на Плитвицкие озёра. Я свернул в направлении города Сень, автобан закончился, и начались серпантины. В целом дорога уступала по сложности Трансфагарашану. В какой-то момент мы выскочили на перевал, и вот оно – море!

Когда мы спустились в Сень, жара была на пике. Дорога привела нас прямиком к пляжу (см. карту п.11). Я припарковал байк, мы стали осматриваться. Минут через пять я понял, что если мы не разденемся, то спечёмся заживо. Вода была в полусотне метров, мы взяли полотенца, плавки, шлепки и устремились к свободному месту у пирса. Опыт раздевания на виду уже был, и через пару минут экип лежал на бетоне двумя кучками, а мы уже плескались в прозрачной лазурного цвета воде. Пляж был очень узкий, каменистый. Рядом было заполненное людьми кафе. Никаких лежаков, толчея. Оставив Анну возле шмоток, прошёлся вдоль берега, и увидел, что дальше была стоянка для трейлеров. Они стояли на бетонной набережной, со ступенек которой купались их владельцы. Жара, никакой зелени.
Мы сконцентрировались на долгожданном море, старались больше плавать и смотреть преимущественно вдаль на светящиеся острова. Часам к трем первый пляжный голод был утолён, и было решено продолжить путь в Риеку. Вот тут-то и начался аттракцион одевания. Помыться было негде, ноги в песке, кожа в соли. Жара под сорок. А термобелье, если вы не знали, черного цвета! Когда я его на себя надел, то захотел зашипеть, как сало на сковородке. Схватив весь шмурдяк в охапку, я рванул к мотоциклу бегом: там был бетонный парапет, на который можно было сесть и обуться. Когда я облачался в свой супер эндурный наряд, мимо меня проезжали на скутерах и байках люди в одних шортах. Я на их фоне выглядел монстром. А может — психом. Но вот все было одето, обуто и… Произошло чудо: организм слегка пустил сок и перестроился; стало просто тепло, только кожу покалывало от соли. А через пару километров движения встречный воздух окончательно оформил комфорт пребывания в амуниции.
Дорога шла вдоль моря по городкам, движение было плотным, виды открывались красивые. На исходе дня мы въехали в Риеку. Не помню почему, но отель я заранее не забронировал, навык поиска с помощью навигатора точки с интернетом у меня еще не сложился. Поэтому как только я увидел вывеску кемпинга, я тут же в него заехал.
Анна стала настаивать, что бы мы ехали дальше, что ей не нравится идея ночевать в палатке. А у меня в глазах стоял весь пройденный путь этого дня, и я не мог вспомнить ни одного места для ночёвки, и меня пугала перспектива остаться ночью на дороге. Короче, отсутствие опыта сыграло свою роль. Мы неудачно в споре пожонглировали словами, и в итоге рассорились. Я окончательно решил ночевать в палатке, пристроил в свободное место байк, и быстро установил палатку. Свободного места было достаточно. Покидав амуницию в палатку, я прыгнул со скал в море охлаждаться. В этом месте кемпинга никакого пляжа не было. Покупавшись, я пошёл осматривать территорию. Кемпинг представлял собой полосу каменистого берега шириной метров сто, зажатую между оживленной трассой и морем. Вся территория была уставлена авто-трейлерами, причем многие владельцы обнесли свою площадку пластиковыми заборами, устроив себе дачу в миниатюре. На весь кемпинг была жалкая полоска песчаного пляжа метров тридцати не более, на которой собралось все детско-женское население кемпинга – жалкое зрелище! Судя по номерам машин, здесь собрались отдыхающие со всей Европы. Что их влечет в подобное гетто, ума не приложу?
Когда я вернулся к палатке, то застал сердитую жену с двумя яблоками в руках. Я одно съел, пообедав и поужинав одновременно, после чего забрался в палатку и мгновенно отрубился. Временами сквозь сон я слышал, как кто-то забивает колья в землю, хлопает дверьми или капотом; громко ревели проносящиеся по трассе мотоциклы, но меня ничто не беспокоило. Часа в три ночи я проснулся, вылез из палатки и пошел на скалы. Красиво светилась береговая линия города, было очень тепло. Я сидел и испытывал прекрасное чувство оторванности от всего: не было ни прошлого, ни будущего, никаких планов, только теплые камни, плеск волн в темноте и далекие огни. Утром при выезде с нас содрали 23 евро, просто возмутительно. Больше мы в сторону таких кемпингов даже не смотрели, и наличие подобных скоплений авто трейлеров являлось для нас сигналом проезжать мимо.
Дорога до Пулы показала, что, конечно, ночлег можно было найти в многочисленных предложениях, встречающихся по пути. Я признал свою ошибку, а повинную голову, как известно, меч не сечёт, мы с Анной помирились и въехали в Пулу с хорошим настроением.
На въезде нам попался недорогой хостел, мы заселились, переоделись и поехали на пляж, который нам посоветовал хозяин хостела. Жара стояла под сорок, мы впервые ехали без костюмов, ограничившись шлемами и перчатками. Ощущений прибавилось: правую ногу пекло от выхлопной трубы, встречный ветер обжигал как в парной. Нога без уже привычного сапога частенько срывалась с асфальта при остановке. Я старался ехать без риска.
Въезд на полуостров, куда мы стремились, оказался платным (20 евро). Дорога представляла собой белый пыльный щебеночный грейдер, ехали 10-20 км/час. Когда дорога кончилась, мы припарковали мот и стали спускаться к морю по узкой тропинке, проложенной в высоких непроходимых зарослях ежевики и кустов. Тропинка вывела на белоснежный каменистый берег, довольно круто нисходящий в море. Камни были отшлифованы ветрами и вымыты дождями, выжжены солнцем. В большинстве своём он были большие и плоские, весьма удобные для лежания. Берег был изрезан микро бухточками, которые давали возможность загорающим уединиться. С камней было очень удобно прыгать в воду, а так же выходить из неё: не было никаких ежей, ракушек и прочих помех.
Море было просто превосходным, очень чистым и прозрачным. Рядом не было никаких яхт, судов и гаваней – рассадников грязи. И никакой торговли. В кустах мы встретили единственный прилавок, где продавали сангрию и прочий алкоголь. За столиками сидел накурившийся народец. Сам полуостров довольно большой и затеряться на нём с палаткой, думаю, не проблема. Классное место, рекомендую!
Палаточная тема меня перед отъездом волновала. Мне просто нравится спать под открытым небом, и мы с женой летом каждые выходные ночуем на природе в палатке до холодов. Опять же стоял вопрос экономии денег. Теперь я могу поделиться своим опытом.
Если ехать одному, то бесплатно переночевать возле мотоцикла с помощью коврика и спальника можно в любой стране на автобане в местах отдыха, прямо на газоне. В дождь можно ставить палатку. Если ехать по дорогам местного значения, то в Австрии, Швейцарии, Хорватии, Черногории (горной части) и Италии придется искать кемпинг. Зато во Франции и Испании легко проложить маршрут с ночёвками в палатке. Греция – это рай для диких пляжей и ночёвок. В Албании тоже мест для одиночных ночлегов предостаточно, но непонятно в смысле безопасности. С Турцией всё понятно и так.
Если ехать со спутницей, то всё будет зависеть от неё. Все таки после дня, проведённого в седле мотоцикла на жаре, захочется под душ, понадобится просушить одежду. Конечно, все это в каком-то виде можно осуществить на берегу моря, но отойти от лагеря уже не получиться, да и подъехать на байке прямо к морю удастся не часто. Так что, планируя ехать с подругой, рассчитывайте свой бюджет поездки с учётом ночёвок в основном в отелях.

В Австрию мы заехали из Словении и заночевали в славном местечке Заальфельден.

(Самое большое счастье есть сумма маленьких радостей.)

Заальфельден для меня место памятное, здесь я бывал много раз в прежней жизни, когда колесил в этих местах по делам в 90- годы.


И в этот раз я не мог проехать мимо этого славного места, но главным центром притяжения, конечно, была дорога на перевал Гроссглокнер. Погода нам благоприятствовала, дождь моросил лишь изредка.

Чтобы спрятаться от дождя, мы остановились на обочине у хлева, и позже к нам присоединились велосипедисты. Им было за сорок, мужчина и женщина. Я в разговоре сними узнал, что путь до перевала они с женой проделывают на велосипедах два раза в год!..
Было тепло, дорога превосходна. После Фагарашана ехать уже было проще. Желающих прокатиться на мотоцикле было предостаточно, я приглядывался к манере проходить повороты, придерживался средней скорости движения.
Фотографий этих мест в интернете можно найти великое множество, и я особенно не упирался снимать все подряд.

Ездить по австрийским и швейцарским горным дорогам одно удовольствие: они великолепно спроектированы (радиус и наклон поворотов идеальны) и содержаться в прекрасной кондиции. Дорожные знаки являются хорошим подспорьем при вождении в незнакомых местах, и им следует верить безусловно. Обочины часто оборудованы смотровыми площадками и карманами. Водители на дорогах предупредительно вежливы.


Наверху было весьма холодно, я впервые оценил подстежку костюма. На снимке виден сползающий ледник.

Как там у Булгакова:«Что может спасти бедного кота? Только глоток бензина!» Ну, нам нужен был не бензин, нас от холода спас прекрасный суп-гуляш, который мы съели в этом кафе. Рецепт был взят на вооружение, и теперь мы этим супчиком дома поминаем перевал Гроссглокнер.



Интересно, что каждый булыжник на обочине пронумерован.



Когда я езжу по улицам своего Саратова, я ни на минуту не забываю, что еду на мотоцикле. Гроссглокнер штрассе — это действительно улица, просто она горная и без светофоров, и я не помню, чтобы при вождении возникло напряжение и чувство опасности.

Цель ам Зее.

В этом милом кафе лет двадцать назад мы с женой пили кофе и пробовали выпечку; тогда на 100$ наша семья жила три месяца, и выпить в кафе кофе с пирожными было событием…


В Австрии мы не стали долго задерживаться — я стремился поездить по Альпам Швейцарии.
Но места эти не хотели нас отпускать. Утром спросонья я уронил мотоцикл и сломал пассажирскую подножку: байк стоял на центральной подножке с откинутой боковой (я не заметил), я толкнул мот вперёд — он ударился о землю боковой подножкой и полетел от меня, так вместе мы и загремели на асфальт. Задняя правая подножка отломилась уже на ходу под ногой Анны. Выручил мой давнишний приятель Зигфрид, с которым много лет назад мы ремонтировали мою тачку аж целую неделю, за время которой и сдружились.
Так мы выглядели тогда:


Встреча через двадцать лет:


Зиги работает мастером у дилера Мерседес, узнал меня с трудом. Выручил и на этот раз: позвонил на сервис БМВ, где я потом заменил подножку за 15 (!) евро — подошла от какой-то БМВ-шной модели.
Переезд в Швейцарию дался нам тяжело. Мы долго из-за пробок, связанных со строительством дорог, не могли выехать на автобан. Потом пошел дождь, который поливал нас до самого Цюриха. Печально, но все красоты этого перегона мы не увидели. Ехать по автобану в дождь развлечение мало приятное: из-за большой скорости потока в воздухе висит водяная пыль, ничего толком не видно. Скорость в правом ряду, полном фур, не опускается ниже сотни, а в левом все отжигают нешуточно. Со временем я понял, что все участники движения нас на дороге видят и учитывают наши манёвры, ведут себя очень адекватно. Мы были далеко не единственной парой на мотоцикле, и нас частенько обгоняли другие пары на литровых туристах, и даже успевали отсалютовать ногой. С каждым десятком километров я чувствовал себя всё увереннее.
А дождь всё лил, не переставая. Первыми у меня промокли штаны в паху, потом порвались пакеты на ботах, и в них захлюпало. От штанов влага разошлась во все концы, и вскоре все стало мокрым.
Как часто бывает, со временем сознание адаптировалось к обстановке, и стал замечать в обрывках тумана и сквозь пелену дождя прекрасные черно-белые красоты австрийских Альп; по стилю эти картины напоминали мне рисованные тушью работы китайских художников. Когда долго едешь под дождем, действительность воспринимается искажённым образом: наблюдение сквозь запотевший визор и туман, слух, переполненный шумом дождя, ветра и шин по лужам, ощущение сырости и холода, -всё это в какой-то момент привело меня в состояние изменённой формы сознания, когда мышление становится очень простым и конкретным, внутренний диалог практически останавливается, все чувства обостряются многократно. И рассказать об этом опыте чрезвычайно трудно, но стоит прикрыть глаза и сосредоточиться, как снова попадаешь на тот автобан.
В Цюрих мы приехали под вечер мокрые как цуцики. Отель был забронирован (99CHF!), мы все развесили сушиться и пешком отправились к ЖД платформе. Я не смог справиться с автоматом по продаже билетов, и купил билеты на поезд (внимание!) в газетном киоске, эти же билеты годились и для поездки на автобусе. Второй раз я себя почувствовал аборигеном из племени Мумбо-Юмбо, когда хотел оплатить покупки в супере, и не сразу нашёл кассу с кассиром. Оказывается там давно оплачивают покупки самостоятельно, используя сканеры и платежные терминалы. Кассир, кстати, был один, и он долго не мог понять куда засунуть мою сберовскую карту с магнитной полосой.
Уж совсем я опешил на главном ЖД вокзале, когда узнал, что наш поезд отправляется… с 44 (!) пути, тогда как я, стоя на перроне, видел не больше десяти. Оказалось, что всего путей больше полсотни и все они находятся под землёй!
В поезде нас ждал ещё один пример технологической обыденности швейцарцев. В вагоне висел монитор, на который выводилась информация о точном до секунды времени прибытия на текущую станцию, и указывалось время и место отправления с этой станции другого транспорта (поезда и автобусы) по разным маршрутам, причем время отправления было в течение не более 7 минут. И так на каждой остановке. Вот так вся страна живет с точностью до секунды, и никто не заявляет, что они встают с колен…
В Швейцарии все очень дорого, к тому же в прежней жизни я достаточно посмотрел жизнь её городов, поэтому мы устремились прямиком в горы. Следующая ночёвка была мною запланирована на сеновале: романтики ради и экономии для. Местечко называлось Финель (п. 17 на карте), дорога пролегала по берегам живописного озера Тун.




Этот гастхаус я раскопал в недрах интернета, и прельстился им исключительно из-за сеновала. На деле нам предложили чердак, где полы были слегка присыпаны соломой, лежали топчаны с одеялами. Душ и туалет был внизу на этаже. Вид нашей будущей спальни привел мою жену в восторг, правда со знаком минус. Теперь я знаю, что если кто-нибудь никогда не ночевал на чердаке — ему положено надуться и играть в молчанку пару-тройку часов.


Всё располагало для пешей прогулки, идти вниз было легко и приятно.




Купаться в этом озере было было необычно: вода пощипывала, как газированная.


На закате.


На восходе.


Ночью на чердаке было холодно, я ещё подумал, что в палатке можно было бы дуба дать. Завтрак прошёл в ковырянии смартфона на предмет длины дневного маршрута и предполагаемого места ночёвки. Поев, мы выдвинулись в сторону перевала Штайнглетчер.


Эту дорогу я нашел интуитивно. Очень популярное место среди байкеров.





Озеро Гримзель. Никакого фотошопа.










Финстераархорн.



Перевал Фурка.


Дорога до Мартиньи представляет собой этакий горный парк: мало загруженная дорога петляет по долинам среди возвышающихся пиков мимо посёлков, место не для драйва, но для созерцания. Все именитые вершины показали нам свои бока.
После Мартиньи мы нырнули в тоннель и уже в сумерках спустились в Аосту, а до отеля ещё надобыло проехать около 40 км. Этот участок пути снабдил меня первым опытом езды ночью. Поначалу было трудно: фара светила неважно, дорога постоянно петляла, движение было плотным. Потом я вошёл в ритм движения и стало легче. К отелю, расположенному на крутом склоне ( п. 20 на карте), мы подъехали в десятом часу. После надутых швейцарцев хозяин отеля нам показался давним другом: был радушен, много улыбался, собственноручно пожарил нам стейки.
Утро явило нам прелесть этого места. Вокруг было много зелени, нас со всех сторон окружали горы. На лужайке стояли шезлонги и звали позагорать. Но нас впереди ждал Кур-Майор, который был памятен по горнолыжной поездке.


Кур-Майор.

Красивейшее место, фотография не способна передать и десятую долю открывающегося вида на Монблан. Мы пообедали в знакомом ресторанчике, нас обслуживал официант, с которым я не совсем трезвый обнимался пять лет назад. Увы, он нас уже не помнил. Было очень вкусно, как и тогда зимой.
Далее наш путь лежал в сторону манящей Франции через La Thulie до городка ( п. 22) с прекрасным названием Ужин.




В долинах иногда можно было видеть отдыхающих.

Дорога была пустынной, мы долго ехали, никого не встречая. Качество покрытия ухудшилось. Разметка исчезла как вид, само устройство дороги стало иным: спуски стали более пологие, радиусы поворотов меньше, что значительно удлиняло путь по сравнению с соответствующими склонами в Австрии и Швейцарии.

Франция — нежданная любовь. Я ее назвал кудрявой страной. По ней можно гнать мотоцикл хоть целое лето — не надоест. Таких разнообразных и быстро меняющихся ландшафтов нет больше, наверное, нигде. Дороги — отличные, а остановки для отдыха порою просто как с конкурса дизайна. У меня существовало к французам определенное отрицательное предвзятое отношение. Может в Париже я бы его подтвердил, но в целом оно оказалось ошибочным. Такого комфорта среди людей, как во Франции, я больше нигде не испытывал. Может еще в Турции. Мне весьма понравилось то, что французы не выпячивают коммерцию, или жизнь устроена так, что ее мало видно. Нет надоедливой рекламы, никаких ларьков, магазинов и прочей торговли вдоль дорог. Есть вещи, которые трудно описать через запятую. Мне трудно передать настроение жителей Бордо, наполняющих вечерние улицы. Французы в массе своей элегантны, корректны, уступчивы и много улыбаются. Их женщины много передвигаются на велосипедах и скутерах. На городских праздниках они бурно веселятся и их не охраняет почему-то полиция. Когда я заметил, что уровень охлаждающей жидкости в моем байке сильно занижен, я заехал в попавшийся по дороге гараж ремонта квадроциклов; так механик долил антифриз и деньги брать отказался: французы жадные? Во время одного длинного перегона мы в обеденное время попали на обед в сельский ресторан у дороги, где ели вместе с жителями ближайших ферм — в основном уже немолодыми людьми. Посетители, сидящие за ближайшими столиками, обратили на нас внимание, стали нам улыбаться, советовать в выборе блюд. Это было кстати, ведь мы в своем одеянии слегка чувствовали неловко, из-за чего были несколько неуклюжи, терялись в обстановке (там стоял громадный стол с блюдами, а потом подали дежурное блюдо в виде огромного куска мяса на необъятной тарелке).
Небольшие городки провинции Рона-Альпы мне запомнились наличием памятников павшим в войнах, совсем как в белорусских городках и поселках. Это такие ухоженные площади с монументами и списками погибших; цветы у подножия.
Продолжение следует.
  • taifittaifit
  • Сергей
  • 4 февраля 2014 в 23:56
  • 21
  • ?

Комментарии (25)

RSS свернуть / развернуть
+2
Odin_iz75g
Классные фото, замечательное путешествие, но больше всего меня поразил Водолаз-Ньюфаундленд, это теперь такая редкость. Я неисправимый «собашник» и эта порода одна из любимых.
+2
Yamax199
Спасибо за пост, т.к. благодаря ему мой сегодняшний вечер удался. Жду продолжения. +
+1
Dianov
Прочитал, как будто сам проехал! Супер!
здесь был ататат

+4
taifit
Жизнь — удивительная штука: доделать в квартире ремонт денег не мог найти, купить себе джип — тоже, а как решил поехать далеко, то и мот появился и деньги на дорогу. А ведь кто-то истратил бы их на машину…
здесь был ататат

+1
taifit
Суеты и понтов… ))) всё правильно. И депресняк первое время…
здесь был ататат

+2
OWL
Человеку надо совсем немного — жрать, спать, женщину, и чтоб ни чего не ломалось.!!! Браво! Сохранил как житейскую мудрость
+1
taifit
Алексей, ты просил ночёвки выложить, карту видел?
здесь был ататат

0
darkvolk
Спасибо, интересно!
здесь был ататат

0
Kysht
  • Kysht
  • 5 февраля 2014 в 11:25
Вы отлично пишете! Тоже ждал продолжения с нетерпением. Какой среднесуточный бюджет вы можете определить для такой поездки (вдвоем)?
0
taifit
Пальцы судорогой сводят ответить )))
Где-то не менее 4круб.
здесь был ататат

0
Kysht
Хм, по России 3500…
0
taifit
Если включить «лайфхак» и в одного, то можно ужаться.
0
vidiv
  • vidiv
  • 5 февраля 2014 в 12:52
Замечательные посты! Спасибо!
0
Night-hunter
«Вместе весело шагать по просторам ...»
0
SmallSnake
Да, да, да. Альпы это просто супер! Мы уже два раза по альпийским горам ездили. И хочется там побывать снова и снова. Незабываемые впечатления.
0
mind-v
Фуллсайз, пожалуйста!
0
mind-v
Спасибо!
0
Destroid
Серёжа, хорош. Всегда с упоением прохожусь по отчётам о евротурах. Люди, способные ценить красоту такого рода, ценны сами собой)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Путешествия, Удар мотопробегом по аллергии: два месяца Пути, 19000км и 13 стран на двоих.