Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить
Гараж
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 20.00 км
  • Читателей: 2358 | Постов: 307

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Гараж → Грамотно делаем электрику.



Довелось мне наткнуться на работу одного электрика, отзывы о котором более-менее укладывались в формулировку «стабильно-хорошо». И оказалось, что может со схемотехникой и диагностикой товарищ и дружил, то вот с монтажом у него были явные натяги. И это далеко не единичный случай — в руках умельцев электрика превращается в лютый сборник нарушений правил монтажа. Ну, а к чему это ведет — несложно догадаться: обрывы, дым, искры, перегорание блоков от нестабильного питания.

Провода.

Начнем с самого банального — выбор провода. Для разводки на мотоцикле используют одножильный многопроволочный провод (один провод, свитый из множества проволочек).



Сечение провода выбирается просто: если мощность более 100Вт, то следует использовать простейшее правило — «10 ампер на квадрат», то есть через провод сечением 1квмм можно пустить ток силой 10А. Однако мощность девайсов указывается в Ваттах. Как перевести Ватты в Амперы? Да проще простого: поделить мощность прибора на напряжение бортовой сети. В случае мотоцикла это 12 Вольт.

Если мощность меньше 100Вт, то нужно просто взять провод сечением 0,75-1квмм, как разумный баланс между прочностью, размером и передаваемой мощностью.

Если реально смотреть на вещи, то потребителей мощностью более 100Вт на мотоцикле мало — а точнее всего навсего один: Стартер. Его мощность вполне может доходить до 500-700Вт (т.е. до 60А). Однако провода в 6квмм ему маловато — дело в том, что при пуске стартер может пропускать через себя значительно больший ток (аж до 200А) — и хорошенько при этом нагреть изоляцию. Так что для мотоциклов я бы рекомендовал следующую таблицу:

Подбор сечения стартерного провода в зависимости от кубатуры
0-50 — 4квмм
50-350 — 6квмм
400-800 — 10квмм
1000+ — 10+ квмм


Вся остальная ерунда типа головного света, сигналок, подогревов, зарядок мобил, поворотников, стопарей, инжектора, бортового компа, приборки и прочего потребляет, как правило, меньше 100Вт. Можно разводить чем угодно.

Сами провода бывают разных цветов. Я бы рекомендовал всегда покупать разноцветные — так проще потом ориентироваться при разводке. Но при этом всегда стоит выдерживать одно правило: главный «минус» всегда строго черный, а главный «плюс» всегда красный.

Да, на мотаки иной раз ставят очкрутое музло с дичайшими усилками, подсветку мощную, усиливают головной свет и прочими нестандартными вещами уходят за 100-ваттный рубеж. Правило 10 ампер на квадрат действовать продолжает.

Марки проводов, которые пришли в голову: ПУГВ, ПВ3, ПВ4, МГШВ

Кабельные клеммы.


Основной враг электрических соединений на мотоцикле — вибрации. Если два провода не соединены надежно (например, банальной скруткой), то под действием вибрации они будут потихоньку тереться. При этом будут возникать микроискры, которые изнашивают поверхность меди. Это приводит к ухудшению качества соединения и вызывает еще больше микроискр. И далее по накатанной вплоть до того, что оба провода обуглятся, будут периодически разрывать контакт и дико искрить (особенно это «приятно» под баком).

Еще один враг разводки — неправильная законцовка. К примеру, скрутить из провода колечко и прижать его винтом. При этом часть проволочек попросту перебивается, провод в месте крепления теряет жесткость и под действием вибрации начинает потихоньку отрываться. Тоже приятного мало.

Так что делать скрутки или запихивать голые жилы под болт — все равно, что заводить будильник на бомбе. Да, это прямо сейчас будет работать не хуже заводской заделки. Но дать гарантию того, что под баком не будет искр через пару неделек вам никто не сможет. Так что конца проводов должны быть заделаны правильно.


Кольцевой (тип «О») наконечник удобно применять там, где есть болт. Например, на клемме аккумулятора или на массе рамы. Если массу лень тянуть в «правильное место», то можно цепануться под любой винт в любом месте рамы. По сценарию эти наконечники должны прессоваться специальным кримпером — но в руках неопытного человека обычно есть только пассатижи. Поэтому эти наконечники лично я запаиваю, хотя для правильной пайки сноровка нужна еще большая, чем для обжима. Напомню, что для винтового соединения всегда необходима шайба-гровер — иначе привет искрению.



Ножевую клемму удобно применять для разбираемого соединения проводов «в стык». На одном конце «папа», на другом «мама». При соединении они «дружат». Очень удобный способ для подключения любых приборов. При этом «мама» всегда очень плотно поджимает «папу», так что бояться за сохранность такого соединения — излишне. На провод эти наконечники цепляются по такому же принципу, как и кольцевые: правильно — обжим, кустарно — пайкой.

Разъемы применяются только на блоках, хотя бывают сборки и для «проводного» соединения. Зачастую они представляют собой сборки из вилочных наконечников — к такому разъему на блоке можно подцепиться несколькими отдельными вилочными наконечниками.

Для ищущих вот простенькие картинки с обжимом:
КЛАЦ 1
КЛАЦ 2
КЛАЦ 3

Клеммники.


Вот это самый «сок» любой уродской разводки на мотоцикле. Не шарящие в теме электрики ставят на мотоцикл винтовые клеммники из ближайшего хозмага. Опытный человек эту дрянь никогда и на милю к мотоциклу не подпустит.



Причин несколько:
1) Даже в ПУЭ (библия электриков) написано, что эти клеммники надо подтягивать в электрощитках (стационарных, блин, щитках!!!) раз в год. Они ослабляются со временем и провод начинает шататься под винтом, как бы тот ни был круто затянут.
2) Медь «плывет» под нагрузкой и поддается со временем сама, даже если клеммник не прослабился.
3) Эти уродские клеммники делаются из дрянной пластмассы, которая превращается в труху за считанные годы даже в сухом помещении.

В общем, все три пункта это опять же, взведенный таймер бомбы. «Прямщас» работает идеально, но через год наступит трында.


В качестве варианта можно найти барьерный винтовой клеммник и загонять в него кольцевые наконечники из предыдущей главы, но это громоздко и муторно.

Удобнее применять пружинные клеммники — они прижимают провод с постоянно сохраняемым усилием через упругий элемент.


Вот WAGO серии 222 — идеальный кандидат. Этим клеммникам не нужен инструмент (защелкиваются пальцами) и они отлично работают с многопроволочным проводом. Еще они многоразовые. Бывают на 2,3 и 5 подключений. К недостаткам можно отнести только некоторую громоздкость.


Вот еще вариант от той же WAGO: модель 264. Этот клеммник уже можно прикрутить к основанию винтами. Для присоединения провода нужна мелкая отвертка, которой отжимается пружина.

Эти клеммники, между прочим, сертифицированы немцами для применения на железнодорожном транспорте, что откровенно круто — ведь там и вибрации, и охренительные стандарты безопасности, и запрет на винтовые клеммники. Так что для наших кустарных поделок тоже сойдет.


Да, не забудь на зачищенный провод одеть втулочный наконечник — это увеличит надежность и срок службы соединения. Задача такого наконечника — превратить многопроволодный провод в однопроволочный. Это увеличивает жесткость в месте снятия изоляции и защищает отдельные проволочки. Просто опаять провод тоже сойдет. В крайнем случае стоит хотя бы скрутить жилы в «косичку».

Кнопки.


Дополнительное оборудование требует дополнительных выключателей. Тут два варианта:
Либо на руль — тут я советую брать готовое с интернет магазинов. Эта кнопка уже герметична, компактна и имеет крепление на руль. (нашел ее на оч. знаменитой аукционной площадке по запросу «motorcycle handlebar button»)


Либо на приборку. Тут уже можно ставить универсальные кнопки из магазина. Можно вот такую кнопку взять — она небольшая и с подсветкой от 12В (напряжение питания подсветки необходимо уточнять!).


А можно и тумблер (кстати, тоже с подсветкой!). Для антуражу можно на него даже защитную лягушку поставить или намутить резиновый герметичный колпачок.


А еще можно намутить кнопку с двумя группами контактов — и включать два прибора одновременно. Либо одновременно включать один прибор и выключать другой (к примеру, выключил слабый режим подогрева сидушки и включил сильный).


Если нужна многоконтактность, то привет галетному переключателю — как на старых советских телевизорах. Тут у переключателя от 4 до 12 положений.


Кстати, бОльшая часть кнопок-тумблеров подключается обычными ножевыми клеммами!

Гермовводы.


Иной раз нужно протянуть провод в корпус или за некую перегородку. В самом простом варианте просто сверлят отверстие и протягивают кабель. Провод, при этом, может банально перетереться об острую кромку дыры. Можно, как водится, обмотать место изолентой. Но она тоже перетирается и может попросту съехать. А можно применить одно из двух решений:

Резиновое колечко, которое вставляется в отверстие.


Либо гермоввод. С этой штукой прибор можно даже погружать под воду. Еще он имеет зажимную втулку и не позволяет выдернуть провод из прибора. Неудобство только в его большом размере, вернее в выступающей наружу части.



Жгутировка.


Все провода на мотоцикле идут в жгутах. Это и защита, и механическая жесткость, и ничего не болтается. Промышленно (на родном заводе) жгуты собираются в отдельном электромонтажном цеху на стапелях с миллиметровыми допусками по скурпулезным чертежам. Нам, кустарям, такое не под силу — поэтому наши жгуты, это всегда подгонка по месту.

Чем жгутовать жгут? Самый простой ответ — «замотать изолентой!». Да и самый оптимальный по многим параметрам тоже. Но есть, на самом деле, еще несколько вариантов — где-то превосходящих изоленту, а где-то проигрывающих ей.


Ммммм… Классика) Изолента!

Плюсы изоленты:
— доступность;
— герметичность;
— жесткость жгута;
— любые длины жгута;
— малая толщина.
Минусы изоленты:
— одноразовость;
— сложная ремонтопригодность;
— плохая стойкость к истиранию;
— после отдирания изоленты все в гадком клею (хотя это зависит от изоленты).


Производитель любит пользоваться гофрой. Сверху все это приправляет изолентой.
Плюсы гофры:
— высокая прочность;
— высокая жесткость;
— хорошая защита;
— герметизация (только при правильной работе с изолентой).
Минусы гофры:
— высокая жесткость (да, она и в плюсах и в минусах);
— занимает очень много места;
— протяжка провода (если гофра не разрезная, или нет веревки-протяжки);
— трудность разводки (отвод жгута делать сложно).


Альтернативной гофре может служить кембрик. Он же «Трубка ПВХ».
Плюсы кембрика:
— хорошая защита;
— малые размеры относительно гофры;
— герметизация (только при правильной работе с изолентой).
Минусы кембрика:
— протяжка провода;
— трудность разводки (отвод жгута делать сложно).


Бандаж спиральный. Встречается такая штука в отечественных магазинах. Причем есть комнатный — из жесткого пластика, а есть очень мягкий и эластичный (к примеру, отечественный ЛСТ).
Плюсы спирали.
— легко наматывается;
— сама поджимает жгут;
— ремонтопригодность (пересобрать жгут очень просто);
— многоразовость;
— любые длины жгута (хотя мотать ее более 2м замучаешься...)
— отводы в любом месте;
— стойкость к истиранию (толщина большая).
Минусы спирали:
— влияет на толщину жгута;
— негерметичность.


Оплетка кабельная, или «чулок».
Плюсы чулка:
— эстетичность;
— простота упаковки больших длин;
— гибкость жгута;
— поджимает жгут.
Минусы чулка:
— сложно делать отводы;
— надо поискать в магазинах;
— негерметичность.

Герметизация оголенностей.


Иногда надо защитить спайку, клеммный наконечник или любую другую оголенную часть провода. Промышленность придумала два варианта на этот случай.

Термоусадка. В советские времена пользовались просто кембриком, но с появлением термоусаживаемых ПВХ, она канула в лету. Усаживается эта штука в идеале термофеном. Но сойдет зажигалка или жало паяльника (выглядеть, правда будет неаппетитно).К недостаткам усадки я бы отнес только один момент — частую невозможность надеть ее уже на готовый кабель. Иногда это можно решить применением усадки с большим отношением (1:4, к примеру), а иногда нет. Так что зачастую применить ее можно только на моменте изготовления жгута.

Термоусадка сама по себе отличная вещь и применений ей миллион! И чего только с ней не делают!
Пихают в нее целые приборы КЛАЦ
Целиком герметизируют разъем КЛАЦ
Поджимают окончания оплеток КЛАЦ
Упрочняют ломкие места КЛАЦ
И да — просто изолируют КЛАЦ

Термоусадка обычно усаживается 1:2 или 1:3. Но бывает более дорогая — 1:4 и более. Есть еще одна ураганная вещь (хоть и слегка кусачая по цене) — термоусадка с клеевым слоем. Эта зараза вообще неотдираемая, страшно жесткая и мегапрочная. На картинке из-под края усадки видна часть вытекшего клея.


Есть еще одна забавная штука — термоусаживаемая оплетка. Она небюджетна, но очень удобна при разводке. А главное — эстетична!


И в замом финале статьи перейдем к царице всей электрики — изоленте!

Хотя что тут нового скажешь — изолента она и в Африке изолента! Могу посоветовать не брать синий ужас советского прома. Так же не брать ни в коем случае тканевую. Есть уйма производителей типа REXANT, 3M, которые производят тянущуюся, прочную, клейкую, долговечную изоленту. И работать с такой — одно сплошное удовольствие.

Всё, задолбался) Надеюсь, что советы помогут не только на мото, но и в простом быту.
  • FiggyfoxFiggyfox
  • Михаил Галёнков
  • 31 марта 2015 в 8:58
  • 252
  • ?

Комментарии (201)

RSS свернуть / развернуть
+10
sir_EAA
Отлично! эдакий сборник — «клемы в мотоцикле для чайников»
+3
Figgyfox
Типа того. Часто кустарь просто не знает, что в нормальном хозмаге можно купить тонну дешевых и простых решений сложных проблем.
0
Apmath
Браво!)
+4
Alonso-b-v
Доброго времени суток Всем!
Раз уж заголовок «грамотно...» — то давайте про сечение провода добавлять…
Наверняка Все обращали внимание, что автомобильная (и мотоциклетная) электрика строится на достаточно толстых проводах (даже в самых слаботочных сигнальных цепях используется сечение 0.25, которого по идее хватило бы и на силовую цепь). А все потому, что при укладывании проводов в жгуты возникает явление «взаимные наводки» — из-за чего падение напряжения на участке сильно возрастает.
Чтобы компенсировать это увеличивают сечение провода(тем самым уменьшают сопротивление проводника).
Чем больше проводов в жгуте — тем сильнее взаимные наводки, и тем больше нужно увеличивать сечение…
Данный расклад отражен в таблицах «повышающих коэффициентов» в зависимости от сечения и количества проводов в жгуте. Дабы не заморачиваться с расчетами «по старой русской традиции» можно тащить все одним сечением, взятым с приличным запасом «на глазок».
Спасибо, Всем ровных дорог!
+4
Figgyfox
Наводки… вотоночо!!! А я-то думал, что это все из-за Ома и его дурацких законов! Рекомендую учебник по физике)))

А вообще я про выбор сечения в первом абзаце какбэ написал. Никаких таких взаимных наводок, влияющих на сечение нету. Сечение в многожилках увеличивают исключительно из-за взаимного нагрева проводников (вернее плохой их способности к самоохлаждению). И виноват в этом, опять же, дядька Ом, напридумывавший всяких формул. Для стационарной разводки даже таблицы мощностей и сечений разные — для открытой проводки и для скрытой.
+1
Alonso-b-v
Диплом Политехнического университета отсканировать? Факультет радиоэлектроники…
Ома — это хорошо, это базовый закон электродинамики. Нас в данном случае интересует подраздел «магнетизм» — а именно возникновение при прохождении тока в проводнике магнитных полей и их влияние на соседние проводники.
PS «никаких таких взаимных наводок нет...» СИЛЬНО УЛЫБНУЛО! Даже плюсану, пожалуй!
А Земля на трех черепахах, а вокруг Солнце… И тишина… ;-)
+5
Figgyfox
Да хоть справку из поликлиники отсканируй))))

Просто ссылки давай на выдаваемую информацию и делов!

Наводки есть. Но «влияющих на сечение» наводок нет. Не путай силовуху и разводку диффпары.

Ну а дипломы… Их ценности без защиты своей работой всегда была нулевой. Что в советские времена, что в нынешние…
+10
Apmath
я чуть было не увидел человека, кому пригодился диплом =)
0
Figgyfox
Как выразился один товарищ на выпуске «Ну слава богу — все же высидел!»
0
Boggi
Конечно проблема защиты внешних цепей от влияния электромагнитных полей токов и сохранения симметричности электрического поля существует… К примеру на 3-х фазных кабельных линиях напряжением выше 1кВ. Но тут то к чему это «слышал звон, на не знаю где он?». И решаются эти проблемы экранированием и соблюдением требований к прокладке. А не «сечением».
0
cember
хороший пост! думаю, многим поможет
намедни собираюсь SIFF-провода заказывать, а то в зиму проводка трескается на мотоцикле!
можно про них черкануть тоже, думаю
0
Figgyfox
Пиши! Если успеешь за неделю (время, которое пост доступен для редактирования), то впишу ссыль на тебя в сам пост. Будет народу оч удобно.
0
cember
честно мне лень! у меня три своих черновика, до которых руки не доходят…
да и писать про SIFF особо нечего, просто морозостойкие провода
+3
lisyamorda
Вааащще отлично. Но я бы ещё добавил информацию именно по инструменту.
Что для ножевой клеммы нужна такая обжимка, для наконечника — другая. Я когда сам всё покупал — была масса проб и ошибок, одних обжимок штуки 2 лишние купил ( ну, они " не лишние" просто не под то оказались, или работать не удобно)

Изоляцию снимать лучше всего вот этим и так далее.

Можно рассказать в двух словах — чем лучше кембрик усаживать ( у меня dremel versaflame и отдельных их газовый паяльник. не люблю просто ждать разогрева. щёлкнул и через 10 секунд паяешь)

На мой взгляд отлично, что в статье нет ничего про стыковые муфты под обжимку — и слава богу.

Ну воообще суперская статья. Спасибо огромное. Большая и полезная работа.

Сейчас чаю буду пить в двух словах про обжимки накидаю.
+2
Figgyfox
А накидай! Хоть и сам могу такую штуку написать, да все свободное время вышло…
0
Fastallion
Если уж совсе для всего — тогда да, инструмента много может потребоваться. А если постараться, то: для термоусадки используем обычный фен, простотнужно приноровиться, паять можно и дедушкиным старым 100ватным паяльником — опять же нужна сноровка. Обжимник можно купить один, и к нему докупить сменные насадки для разных типов наконечников. Короче тут везде лайфхак можно найти! :)
0
Figgyfox
Да при сноровке можно вообще про обжиматоры забыть!
0
Fastallion
Это ты про плоскогубцы и круглогубцы? :)) Я сколько ради интереса пробовал ими обжимать — толково ни разу не получилось. Качественно только обжимниками получается. Все же они для этого предназначены. Возможно у меня не достаточно прямые руки =))
0
unicorn
А если постараться, то: для термоусадки используем обычный фен, простотнужно приноровиться
при должном умении обращаться с паяльной лампой можно и ей… прямо на мотоцикле (если длина проводов позволяет), но ОЧЕНЬ аккуратно :)
0
Asfaltero
Про обжимки не дождался :) Так почему стыковые муфты — плохо?
0
hrenov_drumm
А что плохого в муфтах под обжимку? Несколько раз приходилось пользоваться — если обжать нормально, то проблем не возникает. В эксплуатации уже довольно долго.
0
lisyamorda
Попробую сделать тогда сегодня -завтра. Я тебе в личку скину.
0
SlidE
Однозначно полезный пост(так как наши руки не для скуки и лезем мы ими куда не попадя), за свою жизнь такого треша насмотрелся, что мои «изыскания» дитский лепет по сравнению с ними. Сам как раз вчера закончил ваять «свет» на моте, всё паял, много, много паял.
0
Figgyfox
Суть всей современной электромонтажки — как раз уйти от пайки. С завода в жгутах пайки никакой нет. Все девайсы из статьи тоже либо опрессовываются, либо применяются «прямтак». Пайка предложена мной только как опция.
+1
SlidE
а я как то придерживаюсь старой школы, + цена паять долго(дольше) но дешевле.
0
sany69
Зачем мудрить с негнрметичными, щитовыми клеммами.Ускоглазые китайци для этого давно продают специальные, на любое количество соединений, за недорого.
0
SlidE
во такие штуки я тоже использовал
+1
Figgyfox
Я намеренно обошел тему кабельных разъемов.

Конкретно у этих есть свои косяки.
1 их трудно достать (ой, далеко не все здесь дружат с заграничной электронной коммерцией)
2 относительноо трудно обжимаются. Легко накосячить.
3 герметичность такого уровня нахрен не нужна

Я же в статье подобрал легкодоставаемые, простые и дешевые штуки.

Да, и щитовые — это с креплением на din-рейку.
0
sany69
На Али зарегится не тяжелее чем на байкпосте. Обжимаются не тяжелее чем остальные. По поводу ненужности герметичности на мотоцикле я бы поспорил, если он конечно не как атрибут гаражного интерера используется. А вообще дело каждого что навешивать на свой мот, да и катается каждый поразному, но ковырять проводку в лесах Карелии, не очень приятное занятие как мне кажется.
+1
Figgyfox
Гу так и спорь с производителями моьоциклов, которые на жгуты пихают разъемы уровня ip20 в проводку.

И да «можно» сделать все. Вопрос в другом: кто будет этим заморачиваться? Я в статье не хотел давать красивые слветы, которыми мало кто воспользуеься.
0
lisyamorda
Нести свет в массы всегда сложно.
Вон часто спрашивают а сколько денег — … 2 обжимки -3000 рублей, стриппер для изоляции -1000 р, клеммы разьёмы ещё и тысяча.

Да ты чо ахренел! Дорого
Так на всю жизнь инструменты. А тысяча — раз пиво не попить.
Мне на 1 раз!

Ну и всё… обычно диалог заканчивается.
здесь был ататат

0
lisyamorda
ну это надо совсем лежебокой быть…
0
V0ron
Ну, по Москве первый пункт не очень актуален. Они есть в Вольтмастере и на авторынках (в Мирус-Авто даже палатка отдельная по такой электрике). Аналоги бывают в ЧипДипе.
А вот что реально проблема, на мой взгляд, так это невысокие максимальные токи. Обычно 7-10 А заявляют, и сами контакты под провод не больше 1,5 мм2.
0
Gutsy
Такое продается в магазинах автозапчастей крупных. Стоит соизмеримо с али, но не надо ждать и там сразу смонтированы 100 мм провода. Просто для сведения. Не всегда на Али выгоднее брать, чем уже у нас купить, особенно мелочевка такая.
0
Gutsy
я кстати на такой сделал ввод в центральный кофр 12 вольт для usb-розетки и повторитель стопов
0
sany69
У себя в городе я таких не нашел, а ссылку дал не в целях рекламы а как пример.
0
Gutsy
да я и не в претензии, просто для информации :) в Мск такое есть в Сабурово например.
+1
pavel-kos
Спасибо за статью — как раз собрался габариты в поворотниках замутить. Да и вообще информация полезная
0
Programer23
У моего мотомехана всегда истерика когда я синюю изоленту достаю. Ну что поделаешь, после монтажей пооставалось дофига.
0
newer
полезная инфа спасибо!
0
del34
Благодарю. Хорошая статья, много не знал.
Сам скрутил в машине проводку к сабвуфера на винтовые клеммы, иначе провод не дотягивался. Надо будет перепаять, а то отвалится и коротнет на массу. А на моте сделал на пружинных клеммах. Удобно, если надо — вытащил, надо — воткнул ещё один провод в свободный разьём.
0
Igr1k
статейка супер. не особо разбираюсь в этой всей электрике, но все как раз очень доступным языком изложено.
в закладки и маст хэв. :)
0
kent69
Было весьма интересно почитать, не смотря на то, что с электрикой я дружен. Термоусаживаемая оплётка класснао выглядит, не знал про такую.
Спасибо.
0
Sworfly
Спасибо автору!
Может теперь поменьше будет колхозных ремонтов проводки, после которых приходится дооолго разбираться в паутине проводов.
+9
Drag
  • Drag
  • 31 марта 2015 в 10:46
Классная статья. Но резанул термин «одножильный многопроволочный» — нет таких. Если несколько проводников под одной изоляцией — это уже многожильный провод.
И кстати, вот у этих клемм

цвет зависит от сечения провода, т.е. красные — на одно сечение, синие — на другое.
0
Figgyfox
у нас тут многожильным зовут тот, в котором несколько изолированных проводников.
+8
Drag
Мало ли что зовут «у вас тут», терминология есть терминология — без неё нет понимания.
+1
Motochemist
Пародокс, тканевая изолента сначала ни хрена не клеится, а через перу лет каменеет так, что снять ее с провода даже напалмом трудно.
+1
Figgyfox
В этом ее и косяк — она слишком быстро страеет и теряет свои свойства.
здесь был ататат

здесь был ататат

+1
Piloshin
… используют одножильный многопроволочный провод (один провод, свитый из множества проволочек)
Таких выкрутасов речи я еще не встречал :) «Многопроволочный» провод — это и есть МНОГОЖИЛЬНЫЙ провод. А слова «одножильный» и «многопроволочный» прямо противоположны.
+1
vojd
  • vojd
  • 31 марта 2015 в 10:51
ну да… есть много «полезностей» в статье… ))) но вот насчет нормальной, хорошо заизолированной качественной!!! изолентой скрутки — не думаю что и через 5 лет она будет хуже соединять чем изначально. Проверено ))))
+2
lisyamorda
Нормальной это как? В муфту под обжим и всё в термоусадку? %)))))))))) Ну и скотчем сверху закрутить сам бог велел.

но кто так делает ?:)
пока я вижу как все это разваливается в руках на второй год.
0
lisyamorda

стандартная скрутка детектед.
белый — синий тупо обмотали вокруг зелёный-жёлтый и привет.
через пол года уже были глюки. через год всё развалилось.
0
Figgyfox
Скрутка долго не живет. Навидался я этого (простите) говна и в домашней стационарной разводке, которое приводило к дыму (спасибо, что не к пожару!). Про вибрирующий момтоцикл, поливаемый водой я вообще молчу.
+1
Patronche
По опыту самый правильный подход — спайка под термоусадку. Габариты провода, прочность выше, чем у клеммника.
0
Figgyfox
Нераземное, неремонтируемое в полях соединение.

Надежно? Да. На этом преимущества заканчиваются.
+2
Patronche
А его не нужно ремонтировать. Сделал, заизолировал — и забыл. Полная переделка проводки с подключением доп света, прикуривателя, пневмосигнала, подсветки и проч на оба моих мотоцикла — два года никаких проблем.
+2
Figgyfox
Я люблю разъемное. Все дома за столом сделал при всех инструментах. А потом принес на мотоцикл и просто руками да отверточкой собрал. Не нужно кверху задом ползать с горячим паяльником по мотоциклу.
+2
Sworfly
Тут уж кому что. Мне, например, удобнее все пропаять прямо возле техники.
0
Figgyfox
Тож вариант! Я когда свой мот в цех загоняю прям к верстаку — тоже паяю вживую. Но когда дома приходится ремонтировать — тут уж лучше домашние заготовки.
0
Sworfly
У меня на случай отсутствия паяльника нормального есть маленькая горелочка. Очень наловчился ей паять и заодно усаживать термоусадку =)
0
V0ron
Для этих целей газовый паяльник — самый шик! До сих пор не нарадуюсь. Правда, опытные люди мне неоднократно говорили, что в авто-мото технике пайка с годами может гнить и разваливаться, особенно, если с флюсами прогадать…
0
SlidE
Мне тоже удобнее, маленькая горелочка, надо обзавестись такой
+1
cember
я обычно покупаю герметичные разьемы с фиксацией. на случай ремонта чтоб все разборное было. а так паяю и термуха
0
Figgyfox
Необязательно нужно герметичные. А вот защелка — необходимый атрибут стандарта автопроводки.
здесь был ататат

0
V0ron
Вроде, бывает просто термоусаживаемая лента с клеевым слоем. Весьма широкая. Но цена тебя не обрадует :)
0
Fastallion
Уж очень такой вариант жесткий. Что спайка жесткая, что термоусадка еще больше придает жесткости. Получается громоздко и не эластично. Хотя контакт и изоляция будут на уровне. По мне такой вариант больше подходит для каких то домашних приборов.
+2
Apmath
Статья супер, на 5+. Но все же, для тех, кто хочет сам ковырять проводку и навешивать допы, по типу туманок и прочего — я бы посоветовал автору выпустить что-нибудь с названием: «Грамотно делаем электрику. Часть 0.» — про теоретическую часть, составление схемы. И тоже вполне грамотным и доступным языком. На мой взгляд — это немаловажная, а может и основополагающая часть правильного монтажа и работы приборов в дальнейшем.
Допустим пост г-на AVIX о том, как подключить через реле.
+1
SergVas
Автор, спасибо тебе огромное! Пост нереально полезен лично для меня!
+2
Inhib
Термоусадку я заливаю кипятком, отлично садиться. Главное соблюдать осторожность. Предполагаю, что не с каждым видом термоусадки это прокатит.
+1
lisyamorda
Горелочку купить за 500 р. — все дела.
+1
Piloshin
При заливке кипятком немного воды может попасть под кембрик. Потом так останется там тухнуть и окислять место соединения.
Я прогреваю зажигалкой на некотором расстоянии.
+4
TermoSINteZ
практически с каждым — есть еще супер вариант совместить приятное с полезным. Включить чайник чтоб всегда закипал. На пару термоусадка очень хорошо сжимается. А когда закончил, налил чаек, попил.
+3
volkot
… и оставил риск нахождения влаги под термоусадкой
0
Wanderer35
Отлично Михаил, спасибо. Жду продолжения, про правильный обжим и пайку ) Это как с клеммами, вроде все знаю и всем пользуюсь, но всегда узнаешь что то новое.
+1
KOT_3axap
6 лишних изолент на фото! только синяя, только хардкор!
:-)
+1
Figgyfox
Прости, но завод по сжиганию горе-электриков не выдержал избыточной нагрузки и в прошлом месяце взорвался.

<На правах шутки>
+1
HotGuy
очень годная и полезная статья. Мне как раз надо проводку восстанавливать. Для этих целей заказывал на louis
набор разъемов www.louis.eu/artikel/electric-plug-set-108-piece/10003843?list=59603135
отдельных коннекторов www.louis.eu/artikel/japanese-connector-set-100-pc-f-25-connections/10032033?list=59603779
и обжимку к ним www.louis.eu/artikel/multi-crimper-for-japanese-connectors/10003916?list=59603786
судя по внешнему виду, они идентичны тем что имеются на заводском жгуте проводки. Так же есть разрезная гофра разной толщины, осталось только провода купить, и попытаться собрать все по схеме…
+4
Loki2100
Хозяйке на заметку: при электромонтажных работах скидываем минусовую клемму с аккумулятора. В принципе, лучше обе скинуть, то именно в этой последовательности: сначала — минус, потом — плюс. При снятии аккумулятора последовательность та же, а при установке — обратная.
Смысл этого шаманства в том, что если вы коснетесь массы и минусовой клеммы — ничего не произойдет. Если же коснетесь массы и плюсовой клеммы (при отключенной минусовой) — тоже ничего не произойдет, так-как нет замкнутой цепи.
0
Gofer
Очень, очень и очень полезная статья! Не раскрыта тема кабельных стяжек, кудаж без них то? =)

И да, неразъёмные (или небыстроразъёмные) соединения пропаивать, по принципу «сделать и забыть».
0
Leningrad
Полезнейший пост, пригодится однозначно! Спасибо
0
pozitivnii
в принципе ничего нового и никакой америки не открыто, за статью респект, видать много народу тут без дуплей как и что делать с электрикой :(
+3
Figgyfox
Очень много — уж поверь. И анекдот про «неумение лампочку вкрутить» давно уже не анекдот. Об то статью и попытался сделать простой и доступной. И не писал про изощренные способы разводки.
0
pozitivnii
согласен, печалька, народ знает куда бенз лить и все. шо поделать поколение планшетов и вконтактике :(
+3
Asfaltero
Что, правда в мотоцикл бенз заливается?! Я думал, на заправке толстый штеккер подключаешь и свежее обновление скачивается…
+6
Leningrad
Еще полезная штука (стоит копейки) — Ответвитель для провода прорезной — используются для выполнения отвода (ответвления) от токонесущего провода. При монтаже ответвителей не требуются использование специального инструмента и зачистка провода. Контакт между проводами обеспечивает контактная часть, которая прорезает изоляцию провода, а защелкивающаяся «крышка» ответвителя полностью изолирует узел.

0
EvgenyE
Только хотел про него сказать.
Да и в дальнейшем если требуется «прозвонить» данный провод, — достаточно просто откинуть «крышку».
0
chrome
Отличная штука!
+3
Sworfly
Вот только он имеет неприятное свойство разбалтываться и контакт теряется через некоторое время. Да и некоторые умудряются повреждать жилы в проводе.
0
Leningrad
Ну т.к. оно все китайское и дешевое, вариант вытянуть эту перегородку и немного заострить и уже тогда вставлять назад, и при закрытии придавить крепко плоскогубцами, тогда она крепче закрывается, я у себя делал так, 2 год уже пошел, не отходит и крепко сидят провода
+1
rouslanzs
По опыту такие соединения гниют. Заизолировать герметично — неудобно. Порой язычок отходит назад и нарушается контакт.
Отказался от их использования.
0
Dester_vrn
Не лучшего мнения об этих отводах, опыт работы с ними хотя бы раз в неделю порядка 7 лет. Площадь контакта зачастую мала, жилы иногда повреждает (особенно если изоляция уже подсохла), разбалтывается. Есть более-менее надежная версия от 3М, отличие в двойном ноже, но тоже не рекомендую на мото. Применяем их изредка в автопроводке под маломощный потребитель (<5А) и только там где его не найдет вода, то есть внутри салона под панелью.
0
Leningrad
Видимо еще впереди столкнутся с траблами, пока что очень доволен. Пользовался раз 10 от силы
+1
Sereja
штука хорошая для лентяев. но не надежная. они есть под разное сечение. если провод сечением больше, то может перекусить, если меньше — не будет надежного контакта. громоздкие если надо в косичку убрать. в общем мне не нравятся.
+1
Angel20064
Здравствуйте все… Скажу одно: «Сечение провода выбирается просто: если мощность более 100Вт, то следует использовать простейшее правило — «10 ампер на квадрат»» это В КОРНЕ НЕВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, 4 ампера на квадрат для медного проводника является предельно допустимой нагрузкой (ПУЭ)… плюс необходим запас 50% в идеале (если для себя), производитель 30% оставляет(в целях экономии)… тем боле при прокладке «в натяг» получим падения напряжений, т.к. у некоторых фара при включении зажигания горит, т.е. на стартер придет не 12 вольт, а 10… Поэтому не жалейте провод господа!
0
Figgyfox
То есть по тавоему утверждению через провод сечением 1,5 квадрата нельзя подключать бытовой чайник в 1кВт? Ох, нифига себе новости!
0
Angel20064
почему же нельзя, можно, как раз впритык… если что то даже у китайского чайника провод более 1,5 кв
0
Alonso-b-v
вот только удивительное дело: при включении чайников и утюгов в «наши» электропроводки лампочки горящие почему-то тускнеют сразу… а вот электроплита на 4 квадратах никак не влияет на свет…
печалька…
+4
HotGuy
плита чаще всего отдельной линей со щитка заведена, в силу создаваемой нагрузки :)
+1
Sworfly
Это почему? 1,5*4=6 220*6=1320Вт 300 Ватт в запасе остается. Как раз в районе 30%.
0
Angel20064
Пы.Сы. Изолента… черная VAG применяется немцами (в Ауди) тканевая и пвх, отличное качество, из минусов только цена ( но кого остановит, для себя любимого то ;))
0
Figgyfox
miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html

Идем в первый класс!
0
Angel20064
спорить не буду… в предельно допустимые значения все влазит… в нашем производстве допуски такие: медь 4а на квадрат, люминь 1а на квадрат… а сигнальная слаботочка вообще 2,5 квадрата делается для надежности.
+2
Figgyfox
За технический базар меня как-то учили отвечать ссылками на техлитературу. Все остальное — просто треп. Ну и коли сам на ПУЭ ссылаешься, то хоть изучай этот талмуд-то. А то вдруг еще кто его знает…
0
Angel20064
талмуд изучен, вот только 10 Ампер на квадрат ЭТО МАКСИМАЛЬНЫЙ ток на медный проводник СИГНАЛЬНОГО провода, в сети 220 вольт он выше. а так же зависит от способов укладки… Каждый сам решает подключить фару 50Вт проводом 0.5 или 2,5+ )))
0
Alonso-b-v
Angel20064 нам с тобой Figgyfox не переспорить, он нас всех сильней и всем люлей даст :-(
0
Figgyfox
Прост несете чушь, не подкрепленную ничем, кроме ОБС…
0
Angel20064
ИМХО… здравый смысл… чувство собственного самосохранения и доп % надежности… тем более прокладка проводки в ответственных местах.
0
Figgyfox
Здравый смысл это знание. Всё.

Да, еще я знаю, что баварцы на моем мотаке фару на 2,5квмм разводили))))) А дай бог единичкой… Какие глупыю люди, не так ли?)))))
0
Figgyfox
* не на 2,5квммю
0
Figgyfox
Датычо! я чет как-то не нашел в таблицах место, где максималка была МЕНЬШЕ 10А на квадрат…
0
Sworfly
Максимальный? Скорее долговременный.
И причем тут сигнальный или силовой провода? ЕМНИП, у них разница только в напряжении пробоя изоляции, что на мотоцикле не играет роли. Хотя тут могу и ошибаться.
0
Figgyfox
Кстати да. Пиковый на минутку-две можно и двукратный без опасений пустить.

Изоляция на мототехнике играет только механическую роль. Только на свечных высоковольтках изоляция толстенная — маманегорюй.
+3
chrome
Отличная статья! Пара комментариев:
-ножевые клеммы бывают разной ширины, самая ходовая, вроде (поправьте если перепутал), 6,35мм (0,250")
-изолента зачастую действительно является лучшим решением, но во многих случаях ее можно заменить кабельными стяжками

0
Dragem
мега полезный материал. Поставил бы два плюса!
0
Orbea-sport
Хорошая статья. Пользуясь редким моментом сбора любителей мотоэлектрики вынесу свою головную боль сюда. Как грамотно сделать выключатель массы, желательно с тумблером, вынесенным в удобное для пользования место. Какие провода и тумблер для этого использовать. Спасибо.
0
Sworfly
А для чего?
Может можно обойтись менее радикальными мерами.
0
Orbea-sport
У гуся обслуживаемый акб, который при стоянке на две недели саморазрядом теряет до 30 процентов мощности и требуется его зарядка. Если пользуешься мотоциклом не регулярно, то по инструкции акб надо снимать и заряжать. Раньше автомобилисты чтобы избежать саморазряда скидывали минусовую клемму и аккумулятор так мог храниться до трёх месяцев. Если у машины это сделать легко, то гусику надо снимать сиденье и откручивать панель фальшбака, не удобно.
+1
Sworfly
Не в минусовой клемме дело. АКБ, просто так не будет разряжаться. Скорее всего в гусе что-то не отключается после выключения зажигания. Например, часы или бортовой компьютер.
Нужно найти этот потребитель и подключить его к замку зажигания вместо клемы батареи.
А вообще, нужно смотреть схему электрооборудования, так сложно сказать что-то конкретное. Ну и курить форумы. Проблема-то не у одного тебя скорее всего.
0
nk_333
Зачем снимать акк при зарядке???
0
Orbea-sport
Так указано в руководстве на мотоцикл. Есть там клеммы для зарядки без снятия акб, но опять же в руководстве написано что при сильном разряде заряжать через них не безопасно. Да и у меня нет возможности заряжать его на стоянке, только снимать и нести домой.
здесь был ататат

0
nk_333
Через какой разъем?
Розетку что ли?

Можно и так, по идее, но проще купить нормальное ЗУ к которому продаются отдельно герморазъемы — один привинтить к аккуму мото, второй к машине, третий и так далее :)

После пользовать одно ЗУ на нескольких ТС, просто подключая.

ЗУ типа такого:


Хвосты типа таких:



Плюс этого и им подобных ЗУ — они полностью автоматические, зарядник от АКБ можно хоть неделю не отключать.
здесь был ататат

0
lisyamorda
линк кинь.
я вот тоже на мот хочу выключатель массы.
но в авто исполнении они «толстовато будет»
здесь был ататат

0
lisyamorda
спасибо.
0
Alonso-b-v
Если «для надежности» — тумблер использовать нежелательно (контактная группа тумблера все равно окисляется постепенно)… Есть специальные «выключатели массы», в которых коммутация отличается от обычных тумблеров большой площадью контакта и надежной фиксацией соединения.
Ну либо брать тумблер: 1. с запасом по току коммутации и 2. с серебряными контактами
Провод использовать такой же, как идет на минусовую клемму. Возможно даже использовать родной провод: клемму с рамы перевесить на тумблер, а с тумблера на раму добавить новый провод.
Про «удобное место»… Выключатель массы особо не предназначен для постоянного щелканья туда-сюда — только при длительных стоянках отключать АКБ (если только в проводке нет КЗ, и мот с неработающим двигателем не высасывает АКБ за пару часов) :-)
0
Sworfly
Не на следствие нужно смотреть, а искать причину. Товарища акум сажается при длительной стоянке, значит остается найти потребителя неотключаемого и перетащить его после замока зажигания или нормализовать его работу при неисправности.
0
din63
Однозначный плюс! И спасибо!
+1
Figgyfox
Да всегда на здоровье. Жаль, что написал не все, что хотел — банально не хватает усидчивости и времени(
0
din63
Можно проще, отослать к ПЭУ и ПУЭ. :)
+4
Figgyfox
А кто его и зачем читать будет? Тем более, что нужна-то там от силы страница.

Можно вообще не писать статью, а промолвить что-то типа «Все есть в интернете. Сами ищите».
0
din63
За то и «плюс», что к странице сведено.
0
Figgyfox
Хе) Ну ежели очень охота то можешь почитать стандартны на трансформаторное масло)))))) Вдруг впечатлишься и в движок лить начнешь!
0
din63
Да мне все эти скучные книжки уже лет тридцать, без малого, приходиться читать. Основная проблема запомнть, что изменилось в новой редакции. :)
0
din63
Кстати, трансформаторное масло в аммы заливали, было.
0
V_Fazer
Неплохо было бы добавить про правильность пропайки проводов. Имхо, пропайка проводов надежней любой скрутки.
p.s без дипломов, гуманитарий)))
0
V_Fazer
ну и стяжки — наше всьо! :)
0
Alonso-b-v
Про пайку проводов:
1. Паяльник использовать средней мощности (25-40 Ватт) — достаточно для БЫСТРОЙ спайки проводов, чтобы не плавить изоляцию.
2. В месте пайки провода лучше перекрутить несколько раз для механической прочности соединения.
3. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАЯЛЬНУЮ КИСЛОТУ в качестве флюса — начнется гниение провода!
Самый хороший вариант для этих целей — спиртовый раствор канифоли (продается готовый, либо самому накрошить канифоль с спирт). Готовый припой с канифолью внутри — не всегда хорош (особенно для неопытных), потому как канифоль в нем быстро сгарает на жале паяльника и не проникает глубоко в многожильную скрутку.
0
Figgyfox
Все по делу.
Припой ПОС61.
Флюс ТТ (гель), или ЛТИ120 (канифоль в спирту).
0
Sereja
про правильность пропайки знай только одно: не используй пайку в авто/мото и там где вибрация. рано или поздно отломается в месте где провод переходит в олово
0
Bambukkk
На старых Мерседесах проводка паяная, и проблемы возникают гораздо реже чем на других автомобилях тех же годов.
0
MsKaa
Для меня все клеммники — колхоз. Да вот только быстросъёмное соединение типа «папа-мама» маленьких размеров попробуй найти… :(

Приходится поворотники скотчем крутить(
+3
Figgyfox
Клевые понятия о колхозе, чо…
0
V_Fazer
сдается мне что китайцы уже давно освоили все размеры коннекторов.
0
R154
  • R154
  • 31 марта 2015 в 15:04
полезно, большую часть скруток сделано спомощью кабельных клемм, все засунул в кембрики и термоусадки, а сверху изолентой. за обзор спасибо, есть что — чем переделать_)))))))
+6
ingener46
Молодца +
Закон Ома рулит )))
главное ничё ни напутать!
+3
hellrizerjrs
Эта пять!
Надеть наушники на тёщу и картинку детям показать :)
+2
ingener46
не есть ещё средство ))) от тёщи типа осинового кола.
Делаешь ребёнку (3-4 лет) из доски саблю, рассказываешь как можно побеждать зло, и в гости к тёще.
+1
hellrizerjrs
А мьсье имеет богатый опыт :)
0
Dazefex
Фигасе вы настрочили ) Как раз надо проводку менять… Ванга ))))
+1
rouslanzs
Профессионалы от электрики уже обо всём сказали. Хочу лишь добавить, что пайка в вибро нагруженном транспортном средстве — не лучший варинт соединения.
Например инженеры фольцваген групп рус категорически запрещают пайку при ремонте электропроводки на автомобилях концерна VAG. На концвеере она так же не используется.
0
Sworfly
Чем же? ИМХО, надежнее сложно сделать.
+2
kkc
обжим надежней пайки в вибро- и термонагруженных соединениях… как-то так
0
madEngineer
Целиком принимаю что такие требования существуют, но вопрос спорный. Без пайки сделать достаточно долговечное и аккуратное соединение не получается. Негерметичные обжимки в слаботочных цепях — вообще не вариант (часто ли на практике применяют как положено, герметичные?)
Конечно, пайку нельзя применять в местах, где проводка подвержена изгибанию.
0
Dester_vrn
Вот-вот. Сами в работе используем только обжим. Нужно герметично? Не вопрос — обжим гильзами в клеевой термоусаживаемой оболочке. Пайка в редких случаях на сечениях от 10мм2 и все равно под обжим.
0
miha063
Но залудить скрутку перед обжимом не помешает:-)
0
DarkR
Хорошая статья! от себя добавлю что некоторые производители провода пишут одно сечение, а в реальности оно намного меньше. Сам нарывался часто с несильным завышением, но когда вместо 2.5мм2 указанных на оболочке оказалось около 1.65мм2 — это слишком. Так что проверяйте сечение.
0
Figgyfox
Марка провода ПВС?
0
DarkR
ПУНП и ПУГНП.
У ПВС натыкался на 1.3мм2 при заявленных 1.5мм2.
Последние пару лет в основном ВВГнг(LS) использую для проводок, нравится. Ещё NYM неплох, но жестковат и разделывать не так удобно. А вообще смотря для чего провод нужен
+1
DarkR
Маленькое дополнение, ВВГ и NYM — это для проводок в домах и гаражах)
0
madEngineer
Проводку на траспорте я как правило паяю. Если делать вдумчиво и аккуратно, то как правило проблем не возникает. Там где возможно — герметичные обжимки.
Скажи из практики, Михаил, ты вообще встречал проблемы с паяными соединениями?
+2
Figgyfox
Паяное соединение сложно поддается контролю. Я уйму раз видел проблемы с хреново запаяными соединениями, которые делал вполне опытный монтажник. Про неопытного вообще говорить не охота — лютый ужос.

С опрессованным все проще: нажал на ручку и оно сразу по всем канонам само обжалось. Не требуется квалифицированный персонал, нужен менее жесткий контроль и сам процесс чисто механический — никаких горячих расплавов, испарений и т.п. Так что обжим или надежней или дешевле, а зачастую и то и то.
0
madEngineer
Герметичную обжимку так или иначе нужно прогревать. И обжимать правильно — тоже не так просто как кажется.
Из моей практики все паянное ходит годами, однозначно дольше чем разводка на негерметичных обжимках. Во многих случаях обжимками пользоваться вообще нереально из-за ограниченного пространства.
Изоляция самого места соединия — восновном качественная пхв изолента.
Поверхностная защита жгута — восновном матерчатая изолента.
0
Figgyfox
Я не говорю, что это плохо. Я веду к тому, что современный пром дал нам больше всяких классных штук, чтобысделать все то же самое, но проще.
0
madEngineer
А, не пойми неправильно. Я не отстаиваю пайку либо другой способ как единственно ТруЪ вариант, я действительно интересуюсь результатами различных подходов в реальной жизни. Ведь в итоге все уприраестя в практику.
+1
Figgyfox
Ну скажем так… Если руки не заточены на пайку, то лучше купить обжиматор и обжать. Если заточены, то грамотно опаять и трижды перепроверить (чтобы припой по проводу протек, чтобысоплей не было, чтобы олово нормально схватилось и т.п.).

вот тогда — да.
0
Figgyfox
Еще бывает после пайки провод может начать потихоньку корродировать. Но это оч долгий процесс.
0
madEngineer
Коррозия развивается если соединение находится в агрессивной среде, на обычном транспорте как правило не проблема если монтаж выполнен грамотно. А вот если неграмонто — еще какая )
+1
alexey-nla
По поводу скрутки я бы поспорил, но меня уже опередили. Из своего опыта могу сказать, вскрывал свою же скрутку, которая жила под капотом авто, недалеко от двигателя через 7 лет после изготовления — будто только что скрутил и никаких проблем от нее за это время Кстати, термоусадкой в первый раз не пользовался, только во второй. А разбирал, потому что требовалось снять узел, собственно, из-за этого же и был разрезан в свое время провод, чтобы не снимать половину проводки под капотом. Еще, в защиту скрутки, могу сказать, что на спутниковом оборудовании при соединении разных плат оборудования использовались либо разъемы, либо скрутка!!! Я был очень удивлен и долго не верил, но меня этому учили разработчики этого оборудования. Правда, та скрутка и скрутка, которую обычно делают большинство — это «две ОЧЕНЬ большие разницы!». Но это тема для совсем отдельного разговора.

От себя бы еще дополнил по поводу пайки. Пайка не панацея, как многие считают. Флюс, оставаясь на жилах провода, разъедает сами же провода и место пайки. Причем, меньше, чем за год место пайки может полностью развалится (сам видел и ремонтировал). В авто легче укрыть провода от внешних воздействий, а в мото таких мест намного меньше. Неправильный выбор места пайки и неправильная последующая укладка места пайки приводит к излишней жесткости и перелому провода.

Так что, я бы сказал, что ко всему надо подходить с головой!
А тем, кто все-таки пользуется скруткой, я бы посоветовал хотя бы переплетать жилы проводов между собой, чтобы соединение было более плотным.
здесь был ататат

0
Figgyfox
Поддержу! ЛТИ120 (обычная канифоль) очень инертен и легко смывается, есличо.
здесь был ататат

здесь был ататат

+2
Figgyfox
Фигасе вы рейтинг посту набили! Я аж в ТОП всех времен залетел.

Спасибо ребят — буду стараться делать посты еще лучше!!!
0
Kagi
  • Kagi
  • 31 марта 2015 в 21:00
Лисич, а расскажи чем так плоха тканевая изолента? Я почему то всю жизню свою думал что она вроде как лучше ...
(только не та что для клюшек, а та что просто с пушком что ли, ворсистая… не знаю как обьяснить). Или речь была не о ней?
+1
Figgyfox
На клюшки была намотана именно тканевая электроизоляционная лента. Предубеждение у меня против нее большое и крепкое. Растет оно от того, что раньше электрики этой изолентой очень любили скрутки (их я тоже нежно и трепетно) заматывать.

Через несколько лет работы на нагревающейся скрутке эта изолента превращается в высушенную какашку, которая спокойно разламывается пальцами, в то время как ПВХ изолента становится твердокаменной и продолжает защищать соединение.

Я уверен, что забуржуйские модели тканевой ленты круче советских раз в тыщщщщщу. Но все равно избегаю.
0
Figgyfox
Тут, конечно, скорее личные предпочтения (ничем не обоснованные реально). Но еще ли кто расскажет о назначении тканевой ленты, то с удовольствием почитаю.
0
Dester_vrn
Хех, а у меня противоположный опыт имеется…
Сразу оговорюсь что применять тканевую ленту тоже избегаю.
Но соединение до которого нужно было добраться спустя 5 лет после изготовления было под подобной лентой, причем самой обычной из хозмага, так уж вышло))) И лента превратилась в нечто монолитное, на удивление пластичное и очень трудно отдираемое от проводов, держала мертво и герметично.
Недорогая ПВХ лента 3М Temflex — отличный выбор считаю, самая часто применяемая у меня. Если уж очень хочется можно заморочиться на серию Scotch.
0
Dester_vrn
И кстати спасибо за пост! Очень редко попадаются люди хоть что-то смыслящие в электрике. Переделывать за ними приходится часто. Пусть хоть что-то почерпнут, либо поймут что надо обращаться к специалистам, хотя бы за советом.

Еще есть опыт переделки электрики пары мотов после американских хозяев… вот там жесть, так жесть я вам скажу, может дойдут руки написать пост.
0
Kagi
Понятно. Просто у меня есть куски проводки. 3год — отлично себя чувствуют. Даже эластичность не потерялась. Поэтому и вопрос встал. Но у меня действительно дорогой изолентой обмотано.
0
Bambukkk
VAGO, гофра, PG на мотоцикл — это явный перебор. Кстати в переключателе на руль стоит обычная бытовая кнопка, ни разу он не герметичный, в общем.
0
Figgyfox
Гофру упомянул в свете автомобильных жгутов — там она обыденна. Wago в самый раз — пружинные клеммники рулят по многим причинам. Кнопка может и бытовая, но сама уже в нлрмальном корпусе и с креплением на руль — и, главное, контакты у нее сзади отлично убраны.
0
Bambukkk
У этой кнопки щель между клавишей и корпусом, в которую прекрасно затекает вода к контактной группе. Ваги на мотоцикле использовать не стал бы. С гибким проводом их использовать не пробовал, но сомневаюсь, что это возможно без наконечника, на работу выйду проведу эксперимент. Вообще они доверия не внушают, хоть и написано, что держат 20А, я на такую нагрузку их ставить не рискнул бы, площадь контакта слишком мала. На мотоцикле машине пайка или обжим. С обжималками сейчас проблем нет, на Али от 15 евро с доставкой, вполне приличного качества.
0
Figgyfox
Да, наверное не самая удачная кнопка для примера взята. Есть похожие с прорезинкой.

Давно смотрел на документацию ваги — но вроде бы с гибким они как раз дружат. 20А держат в довольно тепличных условиях — я бы больше 10 опасался. Тем более, что есть поддельные 222, которые вообще караул.

С обжималкой многим лень возиться.
0
Bambukkk
Они держат многожильный провод, и очень цепко.
0
rouslanzs
Интересующимся хочу порекомендовать книгу "Азбука установщика" одной известной компании производителя охранных систем.
0
NoAdO
  • NoAdO
  • 1 апреля 2015 в 10:03
Спёр ваш пост на сторонний ресурс с указанием авторства. Думаю будете рады узнать что людям понравилось.
0
Figgyfox
Нивапрос. Скинь только в личку, чтио за ресурс — а то интересно
0
NoAdO
Он немотоциклетный, но сейчас скину
+1
don_carlos
На всех своих карытах и мотиках всегда сам ремонтировал, а также делал с нуля проводку, для чего закупил дичайше адовое количество разных клемм REXANT (неизолированных), несколько обжимников, в том числе гидравлический до 100мм2, кабелерез, стрипперы и мешок термоусадок и гофр, ну и фен, несколько паяльников и т.д. Да еще и магазин Кварц рядом с разъемами:) И Эмтика с проводами через дорогу:)
0
hrenov_drumm
Ух ты, про наконечники для зажимания в ваги не знал, всегда голый провод засовывал. Спасибо, буду пользоваться.
0
HOMEP2212
Автору мое уважение. Статья очень полезная и комментарии к ней тоже. Много нового узнал. Пригодится и в быту и в мотоцикле. Моя благодарность и автору и грамотным комментаторам.
0
Mutab0r
Миш, Спасибо за проделанный труд :)
0
vurd
Где бы вот купить этот черный кембрик из ПВХ трубки. Дело в том, что нужен 15мм диаметром, по крайней мере оригинальный примерно такой. Нужно полностью заменить оригиналы, которые потрескались от времени, а вот где купить пару метров такого кембрика не найду никак.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Гараж, Грамотно делаем электрику.