Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить
Гараж
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 20.00 км
  • Читателей: 2358 | Постов: 307

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)

Был у меня замечательный мотоцикл зизер 400 -98 год.

И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.

Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))


Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.

Сфотал в гараже блок предохранителей


Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают :)
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.

Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся :) НО фара не горит :(

Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!


Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.

Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).

Видео дабы разбавить столько текста:


Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)

В мануале есть несколько способов проверки РР:

Способ 1:

Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было :(

Идем дальше.
Способ 2:

Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.

Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р :)

Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика ;) Результируем: генератор жив, доказано!

Схема РР


Деталюшки:

1) Радиатор, чем больше тем лучше :)
2) 36MT120, 3-фазный мост 36А 1200В — 1шт
3) ULN2003A PBF DIP16 — 1шт
4) BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт — 1шт (себе я буду впаивать 14В)
5) BTA26-600B PBF TO218 — 3шт
6) К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт
7) С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт

ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.!!!

По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!

БЕЛЫЙ провод на мотоцикле "+"
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле "-"
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.

Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…

Материалы по РР взяты с сайта

Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.


Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить

Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится...)

Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.

Человек разбиравший старый РР сказал, что на 3-ей фазе были горелые деталюшки (тогда ещё лампа загоралась при проверке РР). Выходит разряженный аккумулятор убил РР, печалька.

Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.

Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
"+" вентилятора идет на коричневый провод, "-" на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.


Такие дела, ребяты :)

зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.
  • Jackson87Jackson87
  • Сергей
  • 6 января 2012 в 19:51
  • 22
  • ?

Комментарии (45)

RSS свернуть / развернуть
+6
Max_Max3472
Фуу пока прочитал началось обильное потоотделение и мыслеобращение :D
+2
Jackson87
ггг… как я тебя понимаю ©
+1
Zizer
Было тоже самое как выше описано. Прозвонив РР но не через лампочку как по схемам, а с помощью тестера (т.е. два конца тестера соединяешь и шкала поползла (как поиск обрыва цепи)). Результат также плачевный на прозвон между BK/Y и Y3 на тестере стрелка по шкале поползла (т.е. цепь замкнута). Сегодня все деталюшки прикупил на сумму 750р. Но долго голову ломал как всё закрепить на радиатор чтобы было лучше охлаждение. Поехал в гараж думая в старый корпус всё заткнуть. Но вдруг начал в старом РР всю резиновую заливку аккуратно выковыривать с начала по периметру плоской маленькой отвёрткой (примерно грубина этой заливки 1см., а далее эпоксидка, но её не трогать). Во время отковыривания я один контакт случайно оторвал и запомнил как он должен быть, но ещё обнаружил подгоревшую и разомкнутую спайку которую на фото обозначу. Приехав домой всё спаял и ту что оторвал и ту что подгорела и распаялось. Снова прозвонил тестером и чудо на прозвон между BK/Y и Y3 на тестере уже почти была на нуле.
Приехав в гараж и подключив РР мот и завелся и тестер во время замера вольтажа аккумулятора показал что зарядка на него идёт (мот заглушен 12,6Вт., мот заведён ~ 14Вт)
Делаю вывод по своему опыту, что стоял дохлый аккумулятор он у меня ещё в том сезоне проехав расстояние 100км бурлил и кипел. И зимой я его заряжал, а он зарядку очень туго принимал и нагревался. И из-за него подпалился контакт в спайке РР. И также нельзя скидывать клему с аккумулятора во время работы мота.
Завтра фото выложу с пометками что и как.
0
Zizer
Всё получилось ерунда, после пайки всё отгорело. Споял из деталей по вышеописанной теме и даже не закрепив на основу (всё заводится и зарядка на АБ идёт за аллюминевый корпус взял каммутатор с газели или с волги далее отпишу. При этом треск при 6000 об. исчез. На всё зделаю фотки.
+2
ellzar
мотоцикл с принудительно активным охлаждением

с другой стороны, ваш вентилятор от фирмы залман может через пару сезонов начать трещать при работе, с другой стороны на фоне двигателя услышать врятли получиться
+2
Jackson87
да, эт точно такие в домашних условиях 2-3 года живут и потом шуметь начинают. но его очень просто заменить (маму на вентиляторе я не отрезал. в неё вставил оголенные провода и заизоливал изолентой). у меня все части съемные :)
0
AXS
  • AXS
  • 6 января 2012 в 22:33
знакомо, молодца, у меня была похожая проблемма, на холостом ходу 1100оборотов не было заряда и ночью с включенной фарой глох на светофорах
+1
Jackson87
говорят, это печаль многих чесоток, мол РР вообще расходник практически. у тя какой мот был?
а разве на холостом (у зизера 1100 — холостой) заряд должен быть?
по мануалу было написано что зарядка идет с 4000, по факту чуть ниже 3000-3500
0
Djonni986
Обычно зарядка на холостом больше. На сайте автора все описано.
0
Djonni986
Хотя у мя были исключения. На ХХ 13,6 после 4000 — 14,6
+1
AXS
вообще то у меня CBR1000F
0
AXS
я проверял на холостом мало, в основном идет после 1500-2000, да на свой нашел тоже очень вечные схемы, но купил бу в италии через ебей, по радиодеталям цена выходила почти такая же
+1
Djonni986
С десяток РР по такой схеме сваял и поставил. Никакого вентилятора не надо, на то их и ставят умные люди на «улице». Хотя и под пластиком без проблем работают. Да греюцо заразы, но ведь их можно греть и до 130 за Цельсием. Стабилитронов на 14в в жизни не видел. Ставлю на 13 и диод плюсом к минусу стабилитрона. Схемы собирал голые(без кембриков) и заливал епоксидкой(то есть одна сторона плоская, вторая — ребра). Все и на штатное место.
0
Jackson87
мне советовали радиатор побольше. так и сделали. мужичек, который паял не ориентировался на резмеры штатного реле. после того как сделал, воткнуть не радное не получилось, элементы реле площадь большую заняли. Вентилятор можно не ставить, но с ним надежнее. Если акк подсядет или ещё чего — релюха греться будет, вентилятор все же продлит её жизнь в таком случае. Кстати после установки вентилятора РР можно было в руках держать даже на оборотах.
+2
Djonni986
загрузить фото,загрузить картинку
+1
Djonni986
хостинг картинок
+1
kumitomokina
а проверить релюху включения света слабо? у зизера есть такая штука. стоит в том блоке что предохранители. там 2 релюшки одна на стартер вторая на свет. по разводке глянешь поймешь какая. почитай америцкие форумы. у кав есть такой проблем. релюшку можно на ебее за ерунду денег купить
0
Jackson87
релюху я кажется тоже смотрел, просто опустил этот момент. в тексте ж написал что все преды целы, имелось ввиду не только в блоке предов
+1
Anapaaa
Когда-то давным давно и у меня была «часотка», оставил зизер массу приятных впечатлений, но мозг взорвать успел.
Стали подгорать медные пятаки на реле стартера(в принципе коротнул отверткой и поехал), менял реле, менял реле, менял реле, перематывал, больше витков, меньше витков, реле со скутера, реле с эл.станции, куча советов, страна советов, и вот прогрессивная мотообщественность собираеся писать рекламацию на завод тяжелого машиностроения, вдруг бах по нашим великолепным дорогам лопается корпус гелиевого аккумулятора — ставится новый и бабки отшептали,
итог нехватало силы тока
зизер просто открывался
+1
AXS
привет друууг!!! пятаки и у меня пригорали))))еще есть такой косяк-не покупать дешовые предохранители, мучился долго, переодически глох и долго не мог понять причину, а дело было в тонких контактах и предохранитель переодически отходил! заменил и проблема ушла
0
Anapaaa
Охреееенеть сколько у!!! Привет Костя, прям как выхлоп акраповича получилось!!!
+1
squier
Собственно весь прошлый сезон ездил на РР собранным по этой схеме, все в поряде. Только диодный мост поставил по амперам мощнее. Стабилитронов на 14 тоже в природе не видел и тоже собирал из двух. Еще вкрутил в приборку лампу индикатора заряда, чтоб видеть и знать что происходит.
0
Jackson87
солидарен, стабилитрон 14В указал для простоты восприятия, ибо я сам в этом плохо шпарю, потому и просил чела спаять.
тот кто возьмется паять такую схему, сможет понять каким образом сделать 14В.
0
AXS
у меня у друга для этих целей стоит тахометр, продается в автомагазинах за 400р, у меня на советком моте тоже стоял, в любой момент видно сколько вольт выдает, очень удобно
0
Voothi
Спасибо за пост! Очень познавательно. В прошлом сезоне также попал на РР на своей CB400SF '93.
+2
ingmar
Добавлю до «кучи» про диагностику «Гены», в посте про это как то маловато КМК.
Есть некоторый опыт.
Мультиметр и Гена.
«Прозвонка» катушек на обрыв — три желтых (у некоторых моделей черные) провода меряем сопротивление 1 со 2, 2 с 3, 3 с 1, должно быть 2-3 Ом.
«Прозвонка» катушек на пробой на «массу» — поочередно 1, 2, 3 провод — на массу — сопротивление должно быть «бесконечность».
Ну и до кучи — «напруга» на каждой фазе — до 60 вольт.
Может кому полезно будет…
0
Jackson87
дельно, дельно, так и делал! а вот напругу по фазам, наверное лучше смотреть в мануале, т.к может различаться на разных мотах.
0
TruRU
Да сталкивался прошлый год, что как понимаю и подкосило мою РР. Как убедился при пробое катухи на массу (у меня их было аж 2 из 3х обмоток) падает напряжение на соответствующей обмотке, что явный показатель, ремонтировал тупо не перематывая почистив что прогорело благо было сверху, и залив всё это ёбоксидкой и побольше, пока полёт нормальный пробег 10к+, хотя и погорела РР теперь, но с катухой всё хорошо…
п.с. проблема с катухой как понимаю возникла от того, что какой то из прошлых владельцев её умудрился повредить, продырявив изоляцию, что через масло постепенно увеличивает пробой, и в итоге сколько то поработав конечно же погорело, когда на пределе поработала зарядка из за помирающего акка.
0
yurecmolodec
Приветствую! Уточни, будь добр, по напруге «на фазу» в 60 вольт переменки… ты говоришь о 60в междуфазного? Откуда цыфра и при скольки оборотах эти 60в получаются?
0
ingmar
Я ж не электрик ;) не совсем понимаю термин междуфазного. На каждой фазе вольтметр показывал 60 с копейками вольт. Тахометра у меня нет. На слух выше холостых точно. А лучше всего почитать об этом в мануале на Ваш мот.
+1
yurecmolodec
Спасибо за ответ) для общего понимания, так сказать) напряжение на фазе — это когда один щуп на фазу, второй — на массу; междуфазное — один щуп на один вывод генератора, а второй на другой) вот и получается, что замеряем междуфазное напряжение. В мануале сказано «более 75 при 5000. об/мин
0
rubanok
такой кулер на РР прожил у меня не более месяца… думаю лучше придать внимание радиатору нежели кулеру.
0
Jackson87
а у меня весь сезон (4 месяца). в конце сезона работал отлично и не шумел.
0
rubanok
отлично если так, но у меня от вибрации он тупо заклинил. у тебя компьютерный кулер?
0
Jackson87
самый обчный залман на 80, я такие кочки ловил, это ппц думал диски погнуться, и даже такую тряску пережил кулер
0
Dyn
  • Dyn
  • 11 марта 2012 в 14:58
Вы фразу
«ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.!!!»
зря написали — там деталей под замену на аналоги на страницу писанины.
Спасибо за ссылку на первоисточник.
0
Jackson87
можно и лучше на «ты» :)
почему так написал, во время изготовления. мужичок, который собсно и паял высказал сомнения, мол будет ли эта конструкция долго жить. И добавил, если в распечатках, что я ему давал, все было верно сказано, мол выдержат, то будет классно очень.

Может и другие выдержат, но на таких деталях при правильном подходе все будет работать просто шикарно. испытано на себе.

Вполне возможно и на аналогах уже делали и полет тоже нормальный.
+2
Dyn
ну тогда можешь добавить что симистры возможны любые на ток не менее 25А (оптимально ВТА24), мост 26МТ(дальше цифры всё равно) тоже подходит, кроме того можно собрать отдельными диодами или тремя однофазными мостами, резисторы достаточно 0.25Вт в пределах 300 Ом — 390 Ом. Конденсатор желательно, но не обязательно.
стабилитрон на 14 Вольт очень трудно найти. они наверное есть но я их не видел.
0
thunderbutt
повторил схему, напряжение держит 15.2 вольта практически с холостых (мотоцикл Honda XL600 Transalp)
чтобы уменьшить нагрев, диодный мост взял от ВАЗовской класски и повесил его на проводах отдельно. Греется, зараза, именно диодный мост, за минуту-полторы раскаляется до «невозможно дотронуться»
Корпус с симисторами даже не теплеет.
Как думаете, если взять 100-амперный диодный мост, например, как вот этот electronica.bashel.ru/?item=91-31-30 — будет толк или нет?
0
thunderbutt
Вдогон — оказывается, 15.2 вольта было потому, что мне продавц положил в мешочек 15-вольтовый стабилитрон вместо 13-вольтового.
И ещё, сегодня, проверяя схему на мотоцикле, заметил сильную неравномерность в нагреве диодов моста, особенно на высоких (от 4 тысяч) оборотах. Для меня это критично, самый рабочий диапазон 5-6 тысяч (100-120км по трассе).
Гена на холостом ходу (без )регулятора) выдаёт равномерно-одинаковое напряжение по фазам, коротыша на массу тоже нет. Видимо, дело в работе схемы.
0
i4iro
  • i4iro
  • 15 ноября 2014 в 16:08
Один спаял пол сезона проездил. Сейчас второй паяю.
Самое интересное что делал в родном корпусе для сб 1300.
Геморно но интересно. Температура нормальная.Родного радиатора вполне хватает.
Теперь надо в корпус для 400 впихнуть.Тут придется сделать радиатор.
0
LEXUS3000
подскажите спаял по вашей схеме рр на хх норм 14в ровно но ток начинаешь обороты до 3500-4500 заряд исчезает совсем (((( показывает ток заряд акк.глушу завожу опять на хх норм а на оборотах нет, в чом деле подскажите?
0
kuricin13069
Привет ты нашел в чем причина? У меня тоже самое на холостых норм. На оборотах нет
0
LEXUS3000
и у меня таже басня как ток газу дал заряд ек а на хх норм 14.2. почему так?
0
staiker08
У меня та же проблема((( Подскажите решение… Куда смотреть, что может быть не так? Спаял точно по схеме!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Гараж, Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)