Когда-то ИЖ Планета была символом мотоциклизма в СССР. Теперь, этот аппарат все реже встречается на дорогах. А жаль. Ведь при элементарном уходе, он надёжен, как заправский японец. Эта статья о личном опыте более 20.000 км на Планете для тех, кто хочет эксплуатировать этот аппарат, как мотоцикл, а не как музейный экземпляр. В статье будет две части (1) про технику (2) про эксплуатацию. Итак, начнем…

Часть 1 – Техника

Планета — этот один из самых простых и надежных аппаратов из выпускавшихся в СССР. Неисправности, как правило, следствие грубых нарушений элементарных правил эксплуатации. К сожалению, многим эти мотоциклы достаются уже в сильно укатанном состоянии и, что еще хуже, с колхозными доработками, поэтому новому и неопытному владельцу часто невозможно определить приобретенные пороки от характерных особенностей.

Апдейт №4
В моем случае, Планета 2 1970 года выпуска попала мне в руки в 2000 году в наследство от деда и до этого около 15 лет пылилась в разборе. Реальный пробег до меня оценочно 40.000-50.000км (с коляской) так как спидометр не работал. На этом далеко не новом аппарате после перекраски и переборки (хром глушаков и колес не восстанавливался по причине стоимости) за 15 лет и более 20.000 км моего пробега не сломалось ничего, кроме номера, который отвадился от вибраций.

Итак, в ваши руки попала Планета (модификаций 1,2,3,4,5), как заставить ее хорошо работать:

1. Система питания: обязательно ставим фильтр тонкой очистки топлива. Простой большой фильтр от Жигулей (маленький «мотоциклетный» не берите – не достаточно пропускной способности). Желательно избегать петель бензошланга по принципу «чем короче шланг – тем лучше» (см Рис. 1) — иначе воздушные пробки. Ставим фильтр один раз и забываем, где карбюратор находится. За одно рекомендую почистить отстойник бензокрана. Масло обязательно двухтактное 1:50 — не экономьте и не лейте моторное (хотя по инструкции допустимо). Страхует от необходимости чистить нагар из-под головки каждые 2000км. Карбюратор К-36И после установки топливного фильтра чистки и регулировки не требовал ни разу за 20.000. Единственная установленная проблема – это износ П-образного латунного золотника. Образуется бороздка, которая мешает золотнику полностью опускаться. Заклинивший газ – не лучшая штука. Поэтому рекомендую контролировать и менять раз в 15000 км. Проверьте под золотниковой крышкой на период обкатки был штифт, ограничивающий ход газа, обламываем его, если он остался почему-либо. И еще проверяем соответствует ли тип карбюратора вообще данной модификации Планеты – известны случаи установка карбов «от Явы» и подобного. Если так – замените на родной.

2. Крышки на карбюратор и распорный болт: это главный «лайфхак» Планеты. С завода ИЖи имеют алюминиевые крышки, закрывающие карбюратор. По глупости из выбрасывают. Поставте обратно. Бонуса два: (а.) Кратное снижение вибраций на скорости более 80 км/ч (кто ездил, тот знает, что за вибратор этот байк) за счет 3-ей точки крепления движка к раме через распорный болт (см. Рис 1) (б.) Менее заметно, но более фатально для двигателя — в воздушный фильтр попадает в разы меньше пыли (до установки крышек каждые 2000км грамм сто песка из фильтра извлекал при чистке) и, следовательно, в разы дольше служит поршневая. Говорят, что 60000км без капремонта не предел. При отсутствии родного распорный болт можно сделать из М12 или М10 болта подходящей длины прорезав головку. Болт встает в распор при затяжке и становиться 3-ей точкой крепления движка


Рисунок 1 Вид слева на мотор. Хорошо виден топливный фильтр с коротким шлангом, а также распорный болт крышек карбюратора под баком

3. Воздушный контактно-масляный фильтр. Износу нет. Критично контролировать уровень масла раз в сезон или после того как уронишь мот, с также отсутствие трещин в резине и плотное прилегание фланца к карбу. Чистить часто не надо, если крышки стоят

4. Электрооборудование: и 12В и 6В (в моем случае) системы могут очень надежно работать. На 6В желательно припаять провода к аккумулятору напрямую. Снимет кучу проблем с плохим контактом клемм и потерей напряжения. В остальном все надежно. Контролируем пучки проводов не протирались. Где надо подматываем изолентой / хомутами пластиковыми. Заодно контролируем подвижность (подергать вверх за проводок – должен двигаться) и состояние (нормально иметь около 10мм длина щетки) угольных щеток ротора генератора

5. Зажигание: в этой простой системе есть несколько тонких моментов:
— свечи: из отечественных нормально работают только а14 (так называемые «для Волги» с короткой резьбой — продаются везде) энгельского завода. Остальное откровенное гавно. Наверняка, иностранные свечи есть хорошие, но смысл платить больше? Замена каждые 2000км. Потом масло их добивает. Меняем. Цвет изолятора — показатель качества смеси: должен быть кремовый. Черная свеча- богатая смесь, белая — бедная
— катушка и высоковольтный провод: единственная установленная проблема — стареет / отсыревает изоляция. Если не работает — только замена (катушку кстати можно взять с Явы. Редкий случай, когда неродной узел оправдан)
— прерыватель: работает годами без проблем, если масло с цепи не попадает. Если контакты износились — замена. Обрати внимание — там есть кусочек фильца / войлока для смазки кулачка. Одну каплю! Масла
— угол опережения зажигания. По инструкции 3,5-4мм. Ставь 2мм — существенно снижает отдачу в ногу при заводе, но мощность мотора заметного влияния не оказывает. Для установки угла зажигания нам понадобятся: щупы для измерения зазора, штангенциркуль и кусок газетной бумаги. Мой способ такой: устанавливаем зазор контактов прерывателя 0,4-0,6мм по щупу, далее вставляем бумажку между контактами, проворачивает коленвал в верхнюю мёртвую точку (контакты при этом смыкаются), через свечное отверстие измеряем расстояние до поршня, проворачиваем коленвал против часовой стрелки за болт ротора, до того, как бумажку можно сдвинуть и меряем расстояние снова. Разница измерений – угол опережения зажигания
— Электронное зажигание: говорят, что на ИЖ можно поставить какое-то электронное зажигание от чего-то китайского. Если это так – стоит попробовать. Ставить зажигание от Восхода не советую. Свет будет совсем убогим.

6. Выхлопная система: основная рекомендация — снять свистки с глушака, если таковые были установлены предыдущим владельцам. Свисток ставили чтоб не сгоревшее масло на спину не попадало типа. Бессмысленная вещь при использовании двухтактного масла. Но затыкает дыхание движка и ограничивает мощность сильно. Проведено. Потроха глушителя рекомендую прожечь паяльной лампой от нагара по тем же причинам.

7. Задняя вилка — слабое место ИЖей в месте крепления к раме. Лечится кардинально установкой 4х 201 подшипников, вместо втулок (требуется проточка) альтернативно (как я сделал) жизнь вилки продляется установкой масленки для шприцевания. Сверлишь между перьями отверстие / делаешь резьбу М6 и заливаешь консистентную смазку

8. Задние амортизаторы: требуют замены масла раз с 4000-5000км. Можно синтетику или полусинтетику залить, если нет специального. Разобрал, помыл в керосине и залил новое мало и собрал — все элементарно. Резьба проматываешь фум лентой, что бы масло не вытекало

9. Передняя вилка: конструкция довольно примитивная. Течь масла как бы заложена в конструкции из-за применения резино-войлочных сальников. Периодически раз в 5000км меняем масло по 200 мл на перо. При покупке важно проверить состояние труб вилки и отсутствие люфта. Если есть – только замена

10. Цепь: работает в резиновом кожухе долго. Ключевое:
— нужно менять замок цепи каждые 2000км, так как изнашивается собачка. Стоит копейки — не стоит из-за нее пол мота ремонтировать при обрыве цепи. Внимание (!): собачка замка цепи ставиться разрезом против хода цепи! Альтернативно использовать расклепку цепи вместо замка
— родная ведущая звезда на Планете — 18 зубов. Не рекомендую ставить 19 зубовую от Юпитера — скорости не прибавляет, а мотор перегружаешь. Лично предпочитаю 17 зубов для бездорожья из-за тяги на малой скорости
— резиновые гофры: необходимо контролировать целостность и менять при порывах. Лучше без гофров, чем с рваными. Грязь с маслом быстро уничтожает цепь

11. Цилиндропоршневая группа. Основной показатель «живости» движка – компрессия. Должно быть не менее 6-7. Если меньше нужна замена колец или расточка цилиндра. Без компрессии говорить о нормальной работе мотора бессмысленно. При замене колец и снятии цилиндра проверяем люфт нижней шейки коленвала – не должно быть. Иначе только замена с кап ремонтом.
Апдейт №2
"- Крепление головки цилиндра. Если байк ездил не на 2-х тактном масле, чистим от нагара камеру сгорания. Для чего снимаем головку цилиндра. Особенность Планеты — в отсутствии лабиринтного уплотнения. Уплотнение обеспечивается плоскость на плоскость, что не работаем при появлении рисок на алюминии. Как «ремонт» под головку часто ставят паронитовую прокладку, что плохо (риск калильного зажигания, снижение степени сжатия). Советую выбросить и притереть головку на ровной поверхности (кладем мелкую шкурку на ровный стол, стекло или тд.). Заодно немного поднимем степень сжатия для адаптации к 80 бензину. На 2-х тактном масле чистить камеру сгорания не придется 10000 км и дольше"

В остальном двигатель надежен и требует только периодической замены масла в коробке. Науке известны редкие проблемы с вылетающими передачам, что лечиться установкой регулировочных шайб на валя коробки (благо есть отдельная крышка коробки, позволяющая это сделать без снятия движка с рамы и разполовинивания)

12. Крепление двигателя – проблемный элемент. контролируем затяжку болтов крепления движка — особенно труднодоступной задней опоры. Разбалтывается и разбивает раму и карьер.

13. Заводной рычаг: контролируем затяжку болта крепления. Упустишь — разобьёт довольно быстро. Но главное — Внимание (!): никогда не заводим мотоцикл сидя на нем. Отдача может сломать ногу

Апдейт №1
14. Тормоза: тормоза барабанные с механическим приводом.
— Задние могут быть вполне эффективны. Секрета два (1) колодки должны быть чистыми от масла (попадает из кожуха цепи при неисправном сальнике). промываем если что в бензине и меняем сальник. (2) Но главное необходимо обеспечить минимальный зазор между колодками и барабаном. Достигается установкой регулировочных шайб под пятак колодки Внимание (!): из-за кинематики привода тормоза при подтяжке цепи нужно ослабить (отрегулировать) тягу тормоза. иначе может начать затирать тормоз.
— Передние тормоза довольно слабые. Рычаг приходится жать всей пятерней, если хотим замедления. Мой совет — поставить двухкулачковый тормоз от ИЖ П5 (Ю5) — на порядок эффективней. Вожет немного проиграете в аутентичности аппарата, зато выиграете в безопасности. Секрет в том, что в барабане однокулочнового тормоза П1-П4 одна колодка колодка работает на затягивание (и тормозит), а другая на отжим. В двухкулачковом обе колодки работают на затягивание.

15. Рама: в принципе надежна на одиночке. При эксплуатации с коляской и в перегруз (а как иначе:) частенько возникает искривление элементов (см. заплатку на глушителе, протертом заводной ножкой по этой причине, на Фото в заголовке). Внимание (!): Рекомендую проверить перед покупкой. Править сложно — только менять

16. Прочее: привод спидометра зачастую отказывает на пробеге около 20.000км. Виной тому конструкция ускоряющего редуктора переднего колеса. Лечиться заменой малой червячной шестерни (и проверкой на повреждение большой)

Все остальное, включая подшипники колес, уровень масла в коробке и тд. довольно стандартно. Для мотоциклов, эксплуатировавшийся с коляской (а таких большинство) – следует проверить прямоту рамы перед покупкой. В целом, Планета постой и надежный аппарат. При аккуратном использовании будет годами возить тебя на южные луга и северные горы.


Надеюсь, что рекомендации полезны новым владельцам ИЖей и станут руководство к первым действиям. Для тек кто осилит, этот список следующая статься будет посвящена наладке и особенностям эксплуатации аппарата.
Продолжение следует…