Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. MilanChic → Трансальп, хиджаб, кебаб. Опыт одиночного мотопутешествия через Иран.


В Беларуси холодает, можно заваривать чай и садиться за мемуары :) посему вот новый кусок дневника из трехмесячной поездки вокруг Каспийского моря. Дело было 18 мая, я проехала Грузию, Армению и с легким волнением подъезжала к границе Ирана…


Виза в Иран

О визе в Иран я задумалась где-то за месяц до поездки. Если лететь на самолете, визу можно получить по прилету прямо в аэропорту. А вот если путешествуешь иным путем, иди в посольство и документики готовь.

Еще несколько лет назад незамужним девушкам в получении визы без приглашения могли отказать, благо сейчас Иран медленно двигается в сторону либерализации правил въезда. Нужны всего лишь паспорт, страховка, приглашение — от знакомых или заказное (делается на сайтах key2persia или iranianvisa за 30-40 евро). Приглашение пообещал сделать папин бывший коллега-иранец.

Девушка один в Иран нельзя, девушка на мотоцикл ваще нельзя, а девушка один на мотоцикл в Иран в квадрате нельзя. — сказал консул, когда я заявилась в посольство и рассказала о поездке. Но взял у меня номер и пообещал все разузнать. Через неделю попросил подъехать на мотоцикле — убедиться, что я и правда на нем умею ездить и доеду до Ирана.

Когда я его покатала, он окончательно растаял, вспомнил про свою молодость на кроссаче, и быстро сделал визу за два дня без приглашения — просто переписал данные моего иранского незнакомого знакомого. Гораздо сложнее оказалось сделать «визу» мотоциклу.


Ввоз мотоцикла в Иран

Импортная техника стоит в Иране гораздо дороже, чем у нас (в ввозной декларации стоимость моего Трансальпа 2003 года указали в 13000 евро). Поэтому для въезда в страну на своём транспорте нужен Carnet de passage — гарантия того, что ты не продашь своего коня втрое дороже и не улетишь первым самолетом на родину праздновать успех (используется и во многих других странах).

Россиянам карнет делают в Российской Автомобильной Федерации, мне посоветовали обратиться туда же. Однако белорусу карнет делать там отказались, а после часовых уговоров предложили сделать «неофициально», но назвали такую цифру, что я начала искать альтернативные варианты.

Здесь в моём рассказе появляется персонаж по имени Хусейн. На него я натолкнулась на форумах, с которых перешла на его сайт — этот товарищ единолично, по его словам, занимается ввозом в страну транзитной туристической техники. Он назвал мне цифру в районе 600 евро за ввоз, потом начал торговаться, цена снизилась до 400 евро. Но весь мой трехмесячный бюджет едва превышал косарь, и я решила поискать еще варианты — форумы говорили, что за сотку можно договориться прямо на границе. Но тем временем резвый Хусейн добавил меня в друзья на фейсбуке, отлайкал все фотки до единой, и предложил ввезти мот в обмен на визовое приглашение в Беларусь и показ ему местных достопримечательностей. Вариантов больше не было, и я согласилась.


Немноголюдная Иранская граница.

Первые впечатления

Хусейн сдержал обещание, оформил все документы на въезд. Мотоцикл оформляли примерно полдня — поэтому выезжать всегда лучше с самого утра. Открывается граница в 9, закрываются в 6, но еще есть перерывы на обед и по другим уважительным причинам. Предложили сделать обязательную страховку за 80$ на случай ДТП по моей вине — отказалась, она и не пригодилась. Помимо меня, на границе были еще голландская семейная пара на велосипедах (!) и мальтиец с семьей на джипе — туристы периодически попадаются. С ними мы и сидели в небольшой комнатушке, где иранец заполнял все декларации, параллельно громко ругаясь по телефону.

На границе, еще того не понимая, я в последний раз беспрепятственно вышла в интернет, полюбовалась окружающими горами, и двинулась дальше в сопровождении старенького Пежо Хусейна. Иран встретил меня кебабом и растворимым кофе в грязноватой уличной кафешке в пяти километрах от границы — мой основной рацион на ближайшие три недели.


Дресс-код

По диагонали просмотрев правила дресс-кода в Иране, усвоила главное — открытыми у женщины могут быть только руки и лицо. Времени заморачиваться со специальной мусульманской одеждой у меня не было, и в Грузии я купили первую попавшуюся длинную мужскую рубашку, а на голову намотала бафф — вроде все по фен-шую. В Иран въехала в таком виде:

Пограничники долго ржали. Это на вас мужская одежда, да? Прям же одежда для мужиков! Бугага.

Оказалось, в своём маленьком исследовании я упустила маленькую деталь — женская одежда не должна быть похожа на мужскую. В первом же городе пошла на рынок, и сочетание хиджаба с экипировкой превратило меня в подобие робота-монашки. Так было нормально, но в Мешхеде старые иранки в метро иногда неодобрительно на меня косились, а самые смелые одергивали мне рубашку вниз.


Транспорт и вождение

Я хотела сразу ехать в сторону Каспия через Тебриз, но Хусейн предложил заехать у нему в гест-хаус в Урмию, и мы двинули туда. Сразу на практике изучила особенности дорожного движения: правоту водителя определяет громкость сигнала. Если ты сигналишь — ты прав. Дорогая машина сокращает вероятность, что в тебя кто-нибудь впилится. Приоритета при поворотах нет. Приоритета на круговом движении тоже нет — все просто едут, как едется, истошно сигналя и резко тормозя. По полосам никто не едет, все знаки и разметка носят исключительно декоративный характер и в целом все гораздо хуже, чем в Турции, например.


Царь-транспорт.

Каждый четвертый в Иране ездит на мопеде до 220сс местного производства/сборки, а первые трое сзади на этом же мопеде. При этом каждый участник такого мототабора может держать в руке или огромный мешкок с картохой или лаваш размером с себя.


Самый распространенный транспорт в мелких городах. У самых навороченных на лобовухе еще есть дворники.

Большие (от 220сс) мотоциклы запрещены. На туристов это не распространяется, а местным ездить на них можно только в выходной день, в пятницу — в этот день проходят все мотомероприятия в больших городах, где люди могут позволить себе такую роскошь. А туристов все приветствуют, машут, сигналят, едут рядом, выкрикивают все известные слова на английском, фотографируют, приглашают на обед, приглашают на ночлег, и всячески проявляют радость. По дороге в Иране меня часто останавливались и кормили, а я и не отказывалась :)

Связь, соцсети и валюта

В Урмии я приобрела симку Irancell и вознамерилась было поделиться впечатлениями, но нет. В Иране заблокированы соцсети (Вк, Фб и др.), эротические сайты и почему-то байкпост. Возможно, посчитали некоторые посты про приблуды и ремонт легкой порнографией :) Viber, Telegram, Whatsapp и другие мессенджены работают, как и Instagram. Его иранцы любят, через него общаются, и даже в нем знакомятся. Еще они очень людят делать одиночные и коллективные селфи, без этого ни одно знакомство не обходилось.

Процедура пополнения баланса выглядит так: заходишь в супермаркет, говоришь «Щарже», в оригинале английское «Charge» и пишешь на бумажке или набираешь на калькуляторе продавца нужную цифру. Если взаимопонимание не достигнуто, берешь купюру и кладешь ее на свой мобильник — помогает. Тебе выдают чек с надписями на фарси, и ты долго на него смотришь, пытаясь понять, что же дальше. Цифры на фарси персидские, но внизу чека их благожелательно дублируют обычными, определяешь, что из этого — код, вводишь в телефон, и тебе приходит смс на фарси, что баланс пополнен.

Знание этой таблички значительно облегчает жизнь.

Важно! Валюта в иране — риал, 100 000 риалов — около 3$. Чтобы сделать подсчеты «удобнее», иранцы ввели единицу «туман» — это на один ноль меньше, и считают в основном в ней. Если на товаре написано 50 000, это вероятнее всего будет сумма в туманах, т.е. 500 000 риалов, и отдать нужно будет 5 бумажек по сто косарей риалов. Как-то так.

Старый рынок в городу Урмия.

Шопинг в целом затруднителен, но при должных навыках даже увлекателен. Цены не сильно отличаются от российских, но вот бензин на треть дешевле (0,4$ за литр). Правда в основном весь бензин — 80ый, «премиум» с более высоким октановым числом есть далеко не на каждой заправке.

Гостиницы и гостеприимство


Из Урмии я поехала в сторону Астары к Каспию. Если в Тебризе была невыносимая жара, от которой разболелась голова, то в горах, где я заночевала в палатке, было зубодробительно холодно. Утром проснулась от звука мотора — иранец на комбайне привез к палатке мотоцикл ( я сначала подумала, что это жертвоприношение мне), скинул его на землю, сел на него, подъехал ко мне, сделал пару селфи с Трансальпом и укатил куда-то в кусты.


Через потрясающей красоты серпантин я доехала в Астару. По пути остановилась полюбоваться видом, ко мне подошел иранец и предложил пить водку. Я ограничилась какой-то газированной штукой с печенькой, но с запрещенной водкой даже сфотографировалась. Как оказалось, несмотря на запрет, в Иране пьют. Правда, культуры потребления алкоголя нет, кто-то может всаживать бутылку Немирова в одно лицо, любуясь пейзажем, а кто-то на вечеринке будет на двоих из стопок пить 0,5 крепкого пива.


По серпантину со мной «гонялись» местные лихие наездники на иранских двухсотках. Спросила их про недорогой отель, и сразу же усвоила следующую истину. Если гость спрашивает про отель, ему нужен самый лучший и естественно дорогой отель в городе, и неважно, что он там мямлит про цену. Самый простой номер в гостинице, которую мне указали, стоил около 80$. Но уже там вежливый консьерж распечатал карту города и нарисовал дорогу к другому отелю в первой береговой линии. Я уже начала думать про палатку, но в этом месте меня заселили одну в простой номер с тремя кроватями всего лишь за 300 000 риалов (10$) — засыпала под шум волн, и завтрак входил в стоимость! Еще один вывод: торговаться за отель — это нормально.

Пляжный отдых по-ирански.
Добралась до Каспия! Наконец-то плавать! Вода была достаточно теплая, но плавать в хиджабе мне не понравилось. Раздельные закрытые пляжи для женщин есть не везде, и открыты не все лето напролет.

В основном на пляжах мужики резвятся в воде, катаются на гидроциклах и ездят на мотиках вдоль береговой линии, а женщины курят кальян, делают селфи и смотрят за детьми.

Ах да, палатки. Их ставят везде.


«Тут можно срезать через горы.»
В Астаре я встретилась с тремя немцами, про которых уже писала ранее, мы двинулись в сторону Тегерана через деревню-достопримечательность Масуле, решили срезать дорогу, и вот чем это закончилось.

Собственно, вот и вся деревня. А дальше мы решили срезать дорогу до столицы через горы.




Весь оставшийся день мы пробирались через 30 километров жутких ***ней по пешеходным тропинкам горцев, роняя мотики и перетаскивая их через различного рода препятствия. Трансальп достойно пережил 6 падений. Когда мы наконец-от выбрались к дороге, наши усталые тушки приютил горец — спать на полу среди незнакомых людей за эту поездку вошло в привычку. Ролтон из заначки казался пищей богов. Все болело, но было приятно, что мы куда-то выбрались.


Ах, да, там было очень красиво, но с определенного момента нам было очень пофиг.
Тегеран

Круглосуточная чайхана в Тегеране.

Тегеран очень большой и с очень плотным трафиком, чтобы добраться из одной точки в другую нужен минимум час даже на мотоцикле. Здесь я сражалась с консульством, каталась по ночному городу с местными, и один раз вместе с немцами попала на местное мотособытие, естественно, в пятницу. Толпа мотоциклистов проехала колонной до места гонок, там сделала круг почета по треку, после чего началась гонка, перемежаемая выступлением стантрайдеров. Встретила Марата Канкадзе из Москвы — приехал выступать.


Кто здесь?

Когда мы сквозь плотный трафик прорвались к выезду из города, был уже поздний вечер. Мы нашли первый съезд с дороги в горах, и раскинули палатки там. Вдруг ночная тишина наполняется резкими криками, как в фильме про боевиков, воздух режут лучи фонарей, слышу щелчки затворов автоматов. Крики приближаются. Через щель в палатке видно, как немцев одного за другим вытаскивают из палаток вооруженные люди в масках, толкают на землю и что-то кричат. Мне автоматом указывают на место на песке и садят на колени в ряд с остальными. Естественно, никакого английского. Пытаюсь объясниться, повторяя слова «турист», «Алеман» (Германия), «Беларусь». Кто-то озвучивает слово «паспорт», и мы, каждый под надзором человека с автоматом, лезем в палатки и в мертвой тишине по очереди показываем документы.

Оказалось, это полиция. Они подумали, что мы могли быть террористами, и устроили, блин, операцию захвата. Сказали, палатки тут нельзя. Да не очень-то и хотелось, сворачиваемся и расставляемся еще через 20 км, уже без приключений.

На следующий день мы с немцами разделились, и я сразу же потеряла телефон. Уговаривая себя не паниковать, без карт кое-как добралась до города Бабольсер, сняла номер в гостинице, познакомилась с русскоговорящей туркменской парой, и с их помощью и всем Ираном три дня искали телефон. Нашли! Его подобрали иранцы и ждали, пока им предложат за него денег — даже включили его только на второй день.

Кстати, курортный город очень даже ничего, с местным колоритом. Погуляла по пляжу, мороженку поела, обменяла деньги в ювелирном магазине — в банке их не меняют. Можно двигаться дальше — перегон до Мешхеда в 800км.


Мешхед и особенности национального ремонта

Следующей продолжительной остановкой стал город Мешхед, где я остановилась по Couchsurfing у милой англоговорящей иранки и успела даже осмотреть город, поездить на раздельном метро и посетить главную достопримечательность — мавзолей Имама-Резы. Место у мусульман популярное, всегда забито людьми. Фотик с собой брать оскорбляет чувства верующих, а на телефон фоткать можно сколько угодно. На подходе к комплексу для женщин обязательна чадра. Я хоть и была в длинном кардигане и платке, ко мне подошел иранец с цветным ершиком в руке, меня этим ершиком потыкал и сказал строго: «Чадор!» Всем туристам дают чадру напрокат. Блин.

Всем туристам выдают гида соответствующего пола — меня сопровождала милая иранка, которая училась на электрика, и параллельно волонтерила в мавзолее. Поэтому теперь я знаю, что при мавзолее есть больница, библиотека, университет и несколько мест, куда допускают только мусульман — нечего остальным глазеть на святыни.


В Мешхеде много парков, есть огромный ботанический сад — везде в этих местах можно найти ягоды тута. Если подходит полиция, то только затем, чтобы подсказать, где ягод больше.

В ожидании ответа из Туркменского консульства я решила заняться сервисом мотоцикла: найти СТО, поменять масло, приклеить поворотник. Здесь что-то пошло не так.

Еще в Тегеране мне дали несколько контактов местных мотоциклистов, к которым можно обратиться «если что». Не дожидаясь моего «если что», они начали сами мне писать в Telegram. В итоге меня привезли в место под названием Pitstop, где всем заправлял механик со стажем по имени Мехди. Пока он покуривал трубку, два его подмастерья ловко разбирали мотоцикл.

— Но мне только масло поменять…


Было поздно. Гостю нужно сделать хорошо — мотоцикл разобрали полностью и долго там ковырялись. До сих пор всех нововведений не знаю.
— Это все, потому что ты гость, потому что ты по рекомендации от Бехзада. Как думаешь, сколько вся эта работа стоит? Долларов двести. Но тебе ничего не нужно, только за запчасти.


Я торчала у них в гараже весь вечер, но завершить ремонт не получилось. Трансальп разбирали дальше и дальше. Когда на следующее утро я уже с вещами приехала забирать своего «коня», Мехди сказал, что он работал с мотоциклом до пяти утра, но нужно еще кое-что закончить. Я пыталась чем-то помочь, но меня вместо этого отвлекали и развлекали чем могли.

На следующий день, хвала небесам, пришел положительный ответ по туркменской визе. Но мотоцикл к вечеру первого дня действия визы так и не был готов. Я осталась спать в гараже, но утром картина не изменилась. Виза истекает, а они даже не торопятся!
— Не волнуйся, успеешь.

В Иране не принято торопиться, и пофиг им на мою истекающую визу. В конце ремонтники с меня затребовали двести баксов «на запчасти», хотя я с самого начала говорила, что денег у меня мало. Дала стольник и поехала в смешанных чувствах.
По итогу на второй из четырех дней визы я опоздала на границу, где и заночевала. Последнее впечатление от страны осталось все же положительным — пограничники покормили ужином и завтраком :)


В заключение
Большую часть времени я занималась решением каких-то насущных проблем, что в Иране занимает большую часть жизни, и находилась в состоянии легкого культурного шока от общения с местными. Разница менталитетов чувствуется! Когда спрашиваешь City Center, тебя ведут в торговый центр. Когда спрашиваешь про Sights, places for tourists — тоже могут привести в торговый центр. Деньги меняют не в банках а, например, в магазине Reebok. Пьют очень много чая и много общаются. Важен процесс, а не результат. Страна гораздо более развитая и либеральная, чем я ожидала, люди очень доброжелательные и любят иностранцев. Если буду там еще раз, обязательно заеду в Исфахан и Шираз, заночую в пустыне в центре страны и попаду на остров Киш. Иран может понравится, если ко всему происходящему вокруг относиться с философским терпением и спокойствием.




PS Визу в Беларусь Хусейну я сделала, как и обещала — все свое время здесь он радостно поглощал алкоголь. Еще он купил коробку конфет с ликером, возвращаясь в Иран, где его за это под белы рученьки увели полицаи.
  • MilanChicMilanChic
  • 4dearlife
  • 4 октября в 22:23
  • 17
  • ?

Комментарии (95)

RSS свернуть / развернуть
+14
Ingvar2
Вау! Вот это да! Прочитал на одном дыхании.
+5
MilanChic
спасибо! попыталась впихнуть невпихуемое в пост…
0
Aydinka
Опять к нам в Аз-н не заехала?! Ай-ай! ))
0
MilanChic
если почитать хотя бы превью, окажется, что пост как раз с того единственного раза, когда я не заехала)
0
Aydinka
Я твои посты от корки до корки читаю, смелости твоей дань уважения от меня «офисного байкера» ))
Приезжай обязательно!
0
MilanChic
конечно надеюсь и до вас доехать когда-нибудь!)
+1
mariika
Смело! Пойду читать остальное — захватывает!
+6
Andsah
Классный отчёт, прочитал на одном дыхании и много смеялся.У тебя хорошее чувство юмора))))
+2
motogad
а мы в крым не поехали, дождя в конце сентября испугались
+1
IgorZyryanov
Очень круто, смело. с интересом прочитал.Спасибо.
+2
JohnVX535
Очень смело! А моя жена говорила что хрен ее пустят со мной через Иран) Вдохновила)) Просто классный рассказ. Жду по Туркмении теперь)) Подпись и +++))
0
MilanChic
по Туркмении он уже есть, мой предыдущий пост, можешь посмотреть! Жену бы пустили без проблем, особенно с мужчиной, т.е. с тобой)
+1
borodad
Круто! Ты в Иран заходила через Агарак — Нордус? Как там дорога по Армении от Алидзора до границы?
Граждан Беларуси более охотно пускают в Туркмению? Я так понял из прочтения отчетов, что для Россиян вероятность получения визы 1% :)
0
borodad
Прочитал отчет о Туркмении. Респект, но я его объеду через Астрахань:)
0
MilanChic
А куда ехать собираешься?
0
borodad
Планирую через Грузию и Армению в Иран. Потом возвращаюсь и через Казахстан в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан до дома:)
0
MilanChic
отличный маршрут! если что, там можно из Баку паромом в Актау переплыть, правда, баксов 400 стоит. Я рассматривала такую возможность на обратном пути)
0
borodad
Я из Интернетов понял, что паром не стабильный, капец, проще по земле. Да и спиться можно на этих паромах:)
0
Vir1
Это месяца два, не меньше. Если ехать интересно.
Если просто прохватить — месяц и не слезать с мотоцикла.
0
borodad
А я пять лет назад уволился с работы, теперь спокойно катаюсь, где хочу:)
С мая по июль закладываю два-три месяца.
0
MilanChic
наш человек))
0
MilanChic
От Алидзора можно ехать или по асфальту вдоль Нагорного Карабаха, или через Татев, Воротанское ущелье и перевал Мегри — там километров 50 грунтовки, а потом нормальная дорога. Я поехала через Татев и не пожалела — невероятно красиво, облака снизу, дух захватывает!
+1
anticodon
Супер-рассказ! Огромное спасибо!
+6
Ubik
  • Ubik
  • 5 октября в 2:02
Ты сумасшедшая. :)
+1
MilanChic
о дааа))
0
Andrey_L
У меня когнитивный диссонанс. Вроде бы и восхищаюсь отважностью героини, но в то же время недоумеваю от смирения перед варварскими традициями, унижающими женщин. Я про одежду. Как по мне, пусть идёт такая страна подальше, чтоб я о ней не слышал и не видел — нормальных государств в мире навалом.
Поэтому ни плюс, ни минус.
+5
anticodon
Чем хороши путешествия — открывают глаза на то, что везде живут люди. Разные и все же похожие, с разными традициями. И эти традиции ни хорошие, ни плохие, просто такие, какие есть.
0
Andrey_L
Можно было бы согласиться, если бы не одно «но». Они-то пусть как хотят, так и живут, но зачем навязывать свой образ жизни туристам? В нашей же стране никто никого не обязывает носить или не носить что-то. Может (чисто гипотетически), мне не нравятся евреи-хасиды, когда они разгуливают по моему городу в своём чёрно-шляпном наряде. И что? Было бы нормально, если бы им при въезде в нашу страну обозначали, что так наряжаться не надо?
+1
Las9w
Мне кажется ты немного путаешь. Здесь дело не во «вкусовых» предпочтениях, а в сексуальных табу. Представь, что туристы к нам сплошь голые будут приезжать. А ты с ребенком идешь. Это нормально будет?
+6
Las9w
Ну, и вопрос задан не с той стороны, так сказать. Не «зачем туристу навязывать свой образ жизни», а зачем турист лезет в чужой монастырь со своим уставом? Не нравится — не езди, хочешь съездить — будь добр, учитывай местные нормы и правила.
+5
anticodon
Они у себя дома и могут устанавливать какие угодно правила для гостей. Когда ко мне кто-то приходит в гости, и начинает ходить в трусах или курить в спальне, я это не потерплю. Чем они хуже?

Даже если у меня какие-то пунктики, допустим, не разрешаю гостям слушать музыку — это все равно мой дом и мои правила. И если они кому-то кажутся абсурдными, или он считает, что имеет право без спроса их нарушать, то ему лучше покинуть дом.

Почитайте путешественников, которые объездили весь мир. Они к этому относятся гораздо спокойнее. Начинаешь понимать в таких путешествиях что-то, что никогда не показывают по телевизору, не пишут в журналах.
+1
ilving
Думаю тут фишка не в том, что нравится лично тебе, а какая форма одежды является нормой для страны визита. А так же — какая форма одежды НЕ является нормой.
Если ехать в страну, то эти нормы стоит учитывать
0
Andrey_L
А я и не говорил, что нужно переделывать страны под себя. На такие деяния уже давным давно Пендосия забила монополию :-) Я говорил о том, что ехать в страну с унижающими достоинство туриста правилами, наверное, не стоит.
ЗЫ. И как раз в нашей стране вышеупомянутые хасиды как бы тоже одеянием нарушают рамки принятых у нас норм. Но мы же не требуем от них одеться в футболки и кеды ;-)
+11
MilanChic
Рада, что вы заступаетесь за права женщин.

Всем известно, что такая тема в Иране началась после исламской революции 1979г. Не всем местным это нравится, и если правительство заменить, они сразу поснимали бы хиджабы, пошли пить вино и организовывать вечеринки. Все это и так происходит, только тайно. Но турист в принципе не вправе судить других людей и культуры, он может наблюдать, изучать и делать выводы.

Если бы таких отличий между странами не было, был бы смысл путешествовать?
+1
borodad
Так а может она уже была во всех нормальных странах.
А хасиды и негры с конусами на пенисах пофигу:)
Кечуа в шляпах в Перу прикольные.
+3
taifit
Слава смелым путешественницам!
+2
MadeinUSSR
Этот дальняк будет посерьезней покатушек некоторых байкеров в соседний город. Хорошо расписала, молодец.
+3
Sova-Sova
Очень здорово! Но это… задам вопрос, который ты наверное уже слышала раз 100. Не страшно было ехать одной? Все же девушка, мало ли чего. И в морду дать не сможешь(наверное) и мотоцикл без помощи немцев перетаскивать не сможешь(наверное).
+2
MilanChic
Даже не 100, а больше, пыталась считать и сбилась :) Иногда было страшно, это же нормальная человеческая реакция. Не буду вдаваться в подробности, что я могу, а чего нет, но мои навыки позволяют отправляться в такие трипы. В сложностях и есть суть приключения!
+1
Lumumba
Круть невероятная! :-)
0
vitric208
Очень и очень смелая дувушка! Еще слышал что в Иране запретили ездить на велосипеде женщинам! Даже знаки установили.
+2
papezhu
Наконец-то появилась MilanChic.
Очень интересно, не перестаю восхищаться смелостью и целеустремлённостью.
Удачи в следующих проектах!
0
MilanChic
даа, там мне не только удача понадобится. спасибо!
0
Spayn
Хочу в Иран.
+1
Yarra
… увидел новую Африку и все мысли закончились :)

Здорово, прочитаю попозже до конца)
0
MilanChic
а там их было аж целых две. сама с них глаз не сводила все время))
0
Yarra
По хорошему завидую))
0
MikeDream
Хороший отчёт о отличном путешествии! Спасибо!
0
ilving
Круто!
А можно попросить координаты этого самого Хусейна?
+2
MilanChic
Конечно, вот его сайт.
0
Paxabnik
Безумству храбрых поём мы песни!

мы были пять дней в августе в Иране, просто прилетев, и остались не лучшие воспоминания. Все хотят помочь, но при этом обмануть туриста — любимое дело, когда речь заходят о деньгах. Готовить они не умеют, одни кебабы. И как бонус ужасное вождение. Мы брали машину в прокат и я был за рулем по Тегерану и дальше, самые худшие воспоминания о вождении когда-либо, а Вы на мотоцикле! В итоге у нас машину в Исфахане эвакуировали, что было еще одним приключением.
0
MilanChic
Ого, а за что эвакуировали? Про кебабы плюсую… правда в одном ресторане местной кухни мне очень понравилось, и про готовить не умеют я после этого заявлять не буду.
0
Paxabnik
после поездки из Тегерана в Исфахан с ночевкой в Куме мы искали где б найти ночевку. и пока я доехал по городу, на знаки я смотрел слабо. А там оказалось, что такие знаки существуют и даже эвакуаторы работают. Вернулись мы за вещами после гостиницы, а машины то и нет. Странное ощущение. при этом таксисты сразу предлагают свои услуги съездить за машиной, а я пытался им объяснить, что у меня своя машина. Хорошо официант из соседнего ресторана говорил на английском и объяснил ситуацию, и отправил с одним из таксистов. Ну а дальше мы катались по разным местам, долго объясняли как у меня вообще оказалась машина (у них не развит прокат машин, договорились через первую гостиницу. в залог оставил паспорт, у меня с собой была только распечатка)
0
MilanChic
по итогу все решилось? да, решение вопросов там всегда долгое и беспощадное. вроде все что-то делают, но как-то бестолково
0
Paxabnik
да, 400 тысяч штрафа, миллион таксисту за услуги, 50 тысяч на парковке местному вымогателю. при этом он хотел с каждого из нас четверых по 50 тысяч, но дружно был послан матом и успокоился. мы тогда уже все устали

заправщики, кстати, не разводили? а то постоянно брали по 100 тысяч сверху за услуги, а в какой-то момент залили увеличитель октанового числа и просили за это еще сверху 100 тысяч

ну и когда машину сдавали, оказалось надо было заплатить 800 тысяч за то, что мы видите ли в центр город въезжали. конечн никто ничего не сказал заранее. сошлись, что мы заплатим за один день, так как в первый день хозяин машины сам въезжал в центр
0
ArcticFox
Не хочешь написать «Об особенностях пребывания туриста в Иране».
0
Paxabnik
друг ведет блог о питье и путешествиях, нередко мы вместе ездим.

на отдельный пост у меня там ничего про мотоциклы не будет
а так, мы сняли гостиницу в центре Тегерана, единственную, которая ответила по e-mail. Оказалось, что центр — это жопа, клевые места на севере Тегерана. мы жили на улице, которая продаёт шины, ВСЯ улица продаёт шины, другая аккумы и так далее. Народ в этих местах соответствующий, жене один раз плевали в след, хотя она была одета по правилам. В центре дышать совсем нечем, ветра нет, от машин и мотобайков гарь постоянная.
Хорошо, что мы сняли гостиницу только на одну ночь, оказалось, что она была самой дорогой и фиговой. и да за жилье можно торговаться.

о достопримечательностях. в Тегеране есть парк на севере, но в Иране есть особенность, что разница в цене на достопримечательности для местных и туристов, примерно 100 раз и платить 25$ за компанию за так себе виды ломает, мы два раза заплатили и поняли, что это бессмысленно. Самое красивое место — это бесплатная площадь в Исфахане.

Вкусную еду надо прям искать. Страна очень бедная и люди питаются кебабами и какой-то питательной слизью из рисовой муки, нута и чего то ещё, берут баночку и вперёд.

Вождение — отдельная песня, полный ужас и я не понимаю, как Анастасия там ездила. Я в коробке был в панике по центру Тегерана ездить. На трассе пофиг. У нас был ушатаный Киа Рио, с убитыми тормозами и сцеплением, но хорошо кондей был. Люди правил не знают, машины пешеходов не пропускают и даже не останавливаются, когда ты переходишь, огромное количество хромых людей. при нас одному оперативно накладывали шину. даже на круговом перекрестке есть встречное движение из мотобайков.

Итог: как опыт — круто, но без провожатого там делать нечего. с провожатым будет всё, у нас не было
0
Pshecha
Ждал, ждал! Читал с интересом! Спасибо за пост! Жду продолжение!
+1
Yarra
Я торчала у них в гараже весь вечер, но завершить ремонт не получилось. Трансальп разбирали дальше и дальше. Когда на следующее утро я уже с вещами приехала забирать своего «коня», Мехди сказал, что он работал с мотоциклом до пяти утра, но нужно еще кое-что закончить.

И вот тут мне вспомнилось:
0
comradus
сделала моё утро, вот это приключение! гораздо интереснее чем про Исландию из каждого утюга читать.
чертовски необычно видеть 7ой регион на таких экзотических фотках :)
ты — молодчинка!
+1
MilanChic
спасибо! очень рада читать такие отзывы :)
0
coBIKEka
Я к арабам — ни ногой.
+2
Vir1
иранцы не арабы совершенно. Персы, те же что живут в Таджикистане. Еще кусок Узбекистана.
+1
Spayn
Это не арабы, а персы.
+1
denisvl
Прочитать было интересно, но чем больше путешествую тем все дальше иран опускается в списке стран «к обязательному посещению»
как пункт «был в Иране» да круто, но с другой стороны, а нужно ли оно? жрать нечего? пить нельзя, красот особых нет, и везде денежек лишних попросят ) за разобранный мот и 200$ вообще газовым ключем по рукам бить надо ))
0
Vir1
Посмотрите мой отчет по Ирану за 2014 год. ОЧЕНЬ красивая страна.
Кухня вкусная. Такой баранины как там, я не ел больше нигде.
Денег от нас там не хотели.
0
bolodia
Отлично!
0
Vir1
  • Vir1
  • 5 октября в 13:34
Отлично! Прочитал и взгрустнулось. Хочу в Иран еще раз.
Исфахан, Шираз — очень круто. Рекомендую.
В Мешхеде не был.
0
Vir1
  • Vir1
  • 5 октября в 13:38
По Хусейну.
Я когда планировал въезд в Иран, с ним связался. Но очень уж он мутный. Решил не связываться.
0
MilanChic
Да нормальный он, особенно если вы не девушка))
+1
Elessar
Ну, деваха даёт! Всмысле… Преклоняюсь перед мужеством и смелостью. Это нечто! Безумно крутое путешествие!
0
petka
Очень хороший рассказ. Спасибо
0
claw_bass
Как там качество бензина? 80й конечно жесть, или Трансальп его нормально переваривал? Я к тому, что ехать туда на чём-то, что питается только 95м минимум наверное не стоит?
0
MilanChic
Новые Африки, гуси 1200 и мотогуччи его точно нормально переваривают, я свидетель. И 95ый встречается, так что туда нормально ехать на всем
0
Vir1
Ездили вообще без проблем. Два гуся воздушных.
0
MilanChic
это вам не запад Узбекистана)
+1
RedNovember
Ого, на предпоследней фотке местные девушки сняли платки. Это наверное легкая эротика уже?))
+1
MilanChic
они программистки, им можно!) ну и это не на улице а в закрытом кафе, в Тегеране в таких местах девушки уже позволяют себе такие «вольности»
0
fr33m
Стальные яйца :)
Я бы туда не поехал.
0
EgorEgorich
Просто чудо что вы выжили в Иранском трафике, по Ирану проехать можно только в глубоком дзене, был в Иране 2раза, возили на машинах и каждая поездка как в «5 Элементе» полет на такси.
0
MilanChic
ну, почему только чудо. Навык, реакция, осторожность.
0
Vir1
А еще помогает «правило руки»!
Поднимаешь руку и останавливаешь поток. Я когда там был, жена постоянно тормозила для нас машины и мотоциклы, чтобы я проехать мог. Работало 100%.
0
MilanChic
кстати да, работает, было дело! но и сигналить лишний раз не помешает. Кстати я там попробовала на иранской тачке проехаться по Тегерану, так на мотоцикле показалось гораздо проще и безопаснее, больше видишь и контролируешь
0
ukondor
Смелое путешествие! И отличный отчет!!! СПАСИБО! А ты всегда ездишь одна? Круто!
+1
MilanChic
И тебе спасибо! на такие дальняки езжу одна, а если поближе куда, то и компанией бывает, я не законченный псих-одиночка, с людьми тоже общаюсь :)
0
ukondor
Ну речь совершенно не об этом (псих-одиночка). Судя по постам ты в пути периодически едешь с попутчиками. Я в этом сезоне ездил на Иссык-Куль, туда компанией, а вот часть дороги обратно уже в один мот шел. Путешествие в один мот дает свои преимущества. На следующий сезон думаю, что часть маршрутов буду проезжать один, но вот на Памир планирую с командой, есть маршруты куда одному не айс. Прочитал твои посты: хорошо пишешь, очень заразительно. Именно прочитав и посмотрев в начале года один из обзоров путешествия я купил мотоцикл и отправился в путь. Очень жаль, что сезон заканчивается. НО есть повод готовиться к следующему.
0
leonid_50cc
Ждём к следующей осени рассказ о поездке вокруг средиземного моря!
А вообще респект!
0
MilanChic
вполне рассматриваю такой вариант развития событий!)
0
Oil
  • Oil
  • 6 октября в 15:28
Жаль, что нельзя поставить пицот мильёнов плюсов )))
Зачет!
0
CTC
  • CTC
  • 6 октября в 17:02
Смело…!!!
Сижу-чешу репу…
0
dimon78spb
Дофига смелая барышня!!!
0
ncuxyc
Настя, вы теперь моя богиня-оторва среди читаемых девушек-байкеров. :)
Вы большая молодец, делать то, что хочешь и ехать туда, куда хочешь — это тоже талант.
Путешествуйте еще, пишите больше, у вас это тоже прекрасно получается.
0
MilanChic
очень тронута и конечно, буду продолжать :) путь у нас один -вперед
0
AlexGun
Отлична!
Отлична от других ))
Но имея такую совсем славянскую внешность, только полная паранджа ))
От обязательной страховки можно отказаться. Восток понимаешь ))
«культуры потребления алкоголя нет» — в РБ есть. как вспомню, так вздрогну )))
" плавать в хиджабе мне не понравилось" — потому что надо в буркини ))
Ты замечательная.
0
soundaround
Особо понравились моменты мотоцикла в тракторе и видео разборок :)
Вы очень отважна и крута! Замечательный отчет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. MilanChic, Трансальп, хиджаб, кебаб. Опыт одиночного мотопутешествия через Иран.