Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. sixbisix → Натяжка цепи и установка заднего колеса

Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.
Цепь.jpg


Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в переводе статьи Джона Харрисона, точно не станет.


Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса (sprocket carrier in the rear hub).

Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии.  Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?

Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.

Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.

Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.

2.jpg


Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?

Проверьте степень износа цепи.  Вращая заднее колесо определите есть ли места, где цепь натянута сильнее или слабее. Обычно это возникает из-за неравномерного износа пинов и втулок (bushing), но могут быть и другие, более серьезные причины: неподходящие звезды, не круглые звезды, изношенные подшипники ступицы звезды или демпферы, или изношенные втулки оси колеса (axle spacer). Имейте ввиду, что цепи не «растягиваются» — цепь удлиняется из-за износа пинов и втулок. У бракованных звезд центральное отверстие или отверстия для болтов могут быть расположены не концентрично относительно зубьев звезды, что также может приводить к неравномерному натяжению цепи. На мотоциклах с большим пробегом неравномерное натяжение может быть вызвано износом подшипников ступицы ведомой звезды (sprocket carrier bearing), износом резиновых демпферов между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса, или даже износом втулок (axle spacer) оси между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса. Если ступица ведомой звезды (sprocket carrier) и демпферы в хорошем состоянии,  устанавливаются с натягом, и все еще сидят плотно, но при этом после замены звезд и цепи выявляется неравномерное натяжение цепи, то это обычно связано с некачественными несимметричными звездами. Продолжайте вращать заднее колесо и проверьте есть ли следы износа на поверхностях зубьев звезд. Следы износа на звезде обычно возникают из-за неправильно установленного заднего колеса.

3.jpg


Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.

Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса  мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.

4.jpg


Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.

5.jpg


После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.

Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.

И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.

6.jpg


На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.

7.jpg
Диаграмма 1. Лишь у некоторых мотоциклов, у которых вторичный вал расположен концентрично с осью маятника, при работе подвески натяжение цепи не изменяется.


У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.

Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).

Диаграмма 2.

8.jpg
Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.

(Все измерения указаны только для примера).


9.jpg
Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.

10.jpg
После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.


У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.

11.jpg


На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.

В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.

12.jpg


Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.

13.jpg


С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис.  Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).

16.jpg
Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.


Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм.  Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.

Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.

14.jpg


Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.

15.jpg


Многие мотоциклисты устанавливая провис цепи согласно описанной процедуре думают, что цепь натянута недостаточно. Однако, если вы натяните цепь по описанной процедуре и обнаружите, что вы или ваш механик натягивали цепь слишком сильно, то также вы сможете почувствовать, что подвеска работает мягче и поглощает большие неровности намного лучше. Возможно вы отметите, что цепь медленнее изнашивается и вам необходимо реже её подтягивать. Теперь самое время правильно смазать цепь, но сначала запаситесь попкорном до следующей статьи.

Джон Харрисон
Натяжка цепи и установка заднего колеса
Chain Adjustment and Wheel Alignment, John Harrison
(Iron butt magazine, зима 2012, с. 64­–67)

Перевод: sixbisix
  • sixbisixsixbisix
  • Андрей
  • 8 сентября в 19:51
  • 69
  • ?

Комментарии (65)

RSS свернуть / развернуть
+7
biximapep
На энудрике в мануале свободный ход цепи по середине — 4см. Многие перестраховываются и сажают двух человек, чтобы сымитировать максимальное сжатие при прыжке. И натягивают так, чтобы с такой загрузкой цепь была натянута не до упора, чтоб чуть оставалось свободного хода.
А тут, расписали, ужс.
0
HSka
Ага, порой базовые знания теряются или проходят мимо. Забавно если после выседания вдвоем они маятник переводят в положение полностью распущенной подвески и в итоге ничего в положении цепи не меняетя; о)
0
HSka
както криво написал… сжимая подвеску переводят маятник в такое положение при котором натяжение цепи такое же, что и при максимально распущенной подвеске.
0
biximapep
я такие амортизаторы не встречал, чтобы можно было в статике передавить до несоосности звезд. Но, думаю любому будет очевидна эта ситуации и тогда просто уменьшат загрузку.
0
zombik
двух человек весом от 50 до 150кг иначе не точно будет
+5
VOVIKN
bmw f800r. в мануале написано — поставьте на центральную подножку. и измерьте провисание цепи. номинальное значение — 30-40 мм. в этот момент заднее колесо не касается земли. То есть подвеска полностью распущена. собственно — на этом все. :)
+2
sixbisix
Да, во всех мануалах есть. Эта статья больше под кастомы заточена, когда не понятно а какой провис должен быть у собранного мотоцикла.

Другой вариант — просто себя проверить — правильно или нет натянул.
0
VOVIKN
То есть предполагается что в момент когда я нагружу заднюю подвеску своего мота ( читай сяду сам на него и поставлю ноги на подножки ( понятно что в этот момент кто то будет держать мот) — провис цепи в нижней её точке составит те самые 13 мм(Опять же — предполагается что в нагруженном состоянии все три оси расположатся таки на одной линии). И таким образом эти самые магические 13 мм можно применять вообще ку любому мотоциклу. ну что же. Весьма универсально. Спасибо. :)
0
sixbisix
Исходя из статьи — да!
Протворечий кстати не вижу — ценой привод он и есть цепной. Вопрос только действительно ли 13 мм или больше или меньше?
Но то легко проверить.
0
Las9w
Исходя из статьи — нет. Когда ты сядешь на мотоцикл и поставишь ноги на подножки — цепь может оказаться в фиг знает каком положении и с фиг знает с каким провисом. В статье речь идет о том, что провис цепи не должен быть менее 13 мм в принципе. Поэтому подвеска ставится в положение максимального натяга цепи и в этом положении контролируется 13 мм. А вес у всех разный и в какое положение ты попадешь, сев на мотоцикл — никто не знает.
0
sixbisix
Так вроде в твоем сообщение указано, что райдер садится и все три точки на одной линии в этот момент?
0
Las9w
Не в моем, но да, ты прав, а я просмотрел это уточнение =) Сорри.
0
seitz
Не обязательно под кастомы. Китайцы оборудуют практически все свои мотоциклы рандомными мануалами, и проверить цифры в них лишним не будет. Я раньше постоянно перетягивал цепь, пока не дошел до процедуры, описанной в посте своим умом.
0
booblegum
разве там не написано, что измерять нужно на боковой подножке? я вот тоже лоханулся недавно так, подтянул на центральной подножке, а когда мот на земле обеими колесами цепь подтягивается. Узнал на сервисе только через 2 дня, из-за непонятных скрипов
0
VOVIKN
прочитал. угу. на боковой подножке надо. пойду проверю натяжение. :)
+3
alexmasz
Сколько всего читал, спрашивал и тп., от «наглаз» до «научных статей», но только сейчас мне все стало понятно :)
0
sixbisix
Дар помогать людять видеть мир яснее, отмечали многие :-)

Но думаю еще парочку статей эта тема вполне выдержит ;-) Вот выдержит ли ютуб… по моему это самая популярная тема там — как смазывать и натягивать цепь!
0
MuTiX
После такого же диалога в сервисе, натягиваю по меткам, но с грузом на колесе, читай сидя на байке)
+1
Erni_TRX
Обмлуживание кардана: проездить год, слить старое масло, залить новое.
Обслуживание ремня: проехать 50 тысяч. Заменить.
Обслуживание цепи: мудохать себе мозг, мыть, мазать, пачкаться самому, пачкать окружающую среду, подтягивать, менять раз в 20 тысяч.
+2
HSka
Обслуживание электромотора в колесе… о чем все эти цепи, ремни, карданы? :o)
0
Erni_TRX
Во во. Наверное такое же ощущение
+1
vmi
Зато когда кардан ломается, то все, приехал.
Помимо этого он дает как минимум 10-15 кг доп веса.
Но веЩ удобная.
0
krotokot
У кардана КПД ниже, т.е. бензина жрет + вес, а это еще дополнительный бензин.
0
krotokot
Ремень самый огонь, но для спортбайка не покатит.
+2
HSka
  • HSka
  • 8 сентября в 22:56
Спасибо, отличный перевод. И главное наглядно показано, что не достаточно нагрузить своим весом мотоцикл для правильной натяжки.
0
alexmasz
во!
+6
begmas
Господи, зачем такие сложности, бред какой: «при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.» Какой еще аварией.
Мот стоит — ногой потыкал цепь- немного (3-4 см) болтается и хорошо, нет ослабить.
Если при езде ощущается дергание при открытии закрытии газа- натянуть.
Все эти промывки, брызгалки… На эндуре (не чахоточных, а дрз, ктм)! просто поставил хорошую оринговую цепь, с болотами, песками, и т.д. никогда особо не парился, не мыл не смазывал цепь, и ходит десятками тыс км. Что я делаю не так?
0
Katu
Был уже целый пост, о том как правильно чистить цепь потратив на это час. Мне кажется этот пост из той же серии))

А по теме — для каждого мотоцикла в мануале свое тяжение цепи прописано. Я тоже всегда натягивал когда моц на боковой подножке стоял. Сжимать какими то приспособами заднюю подвеску чтобы натянуть цепь — это что то из области фантастики.

""«Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом»"" Вот это надо в рамочку повесить в гараже для тех кто сомневается)))

Еще мне всегда нравились на некоторых эндурах регулировочные шайбы на оси заднего колеса. Они с переменным диаметром и метками, там вообще думать не надо. Перещелкнул как тебе надо и все.
0
sixbisix
Так в сервисах в основном ногой и тыкают. Иногда, когда мот на подъемнике, рукой пытаются. Так что ножная методика не нова и является традиционной.

А промывки и брызгалки — кому-то удобнее так. Другие верят в гарантию производителя этих смазок!!!

В отношении аварии: обрыв цепи. Или перетянутая цепь не дает отработать подвеске. Приведут ли эти штуки к аварии, зависит от обстоятельств.
0
anticodon
Да, только потом, когда будет руль колбасить, неравномерно изнашиваться покрышка, или потечет сальник вала ведущей звезды, спасибо скажете за такую статью. У меня все перечисленное было, благодаря сервисменам, которые такие статьи не читали, и натягивали цепь на глаз и при помощи пинков.
0
krotokot
колбасит руль… неравномерно изнашивается покрышка… сальник!
для тех, кто не может пнуть собственную цепь и ремонтирует мотоцикл у людей, которые не могут адекватно натянуть цепь))
0
anticodon
Я путешествовал по Индии. Во-первых, у меня тогда не было знаний, во-вторых, у меня не было возможности в самолете везти с собой инструмент (тем более, непонятно, какой именно) за 7,000 км, а потом возить его с собой на мотоцикле 20,000 км, когда места и веса для более нужных вещей не хватает.

Приходилось обращаться в мастерские даже ради такой вещи. А там рукожопы, в основном.
0
Katu
  • Katu
  • 9 сентября в 6:38
Если обратить внимание то на всех спортах провис 1,5-2 см а на внедорожных мотоциклах 3,5-5. Это как раз и компенсируется ходом подвески, зачем еще дополнительно сжимать ее, и проверять что то — не пойму.
+1
firesnake
13 миллиметров в нагружённом состоянии… Надо же… 13 миллиметров!… Пойду в блокнотик запишу.
+1
sixbisix
Да да имено 13 мм!!! 12 — звезды быстее износятся! 14 — цепь слишком ослаблена! :-)

В оригинале идет 0.5 дюйма.
0
vegach
Осталось в дальняке просить кого-то сесть на мот, чтобы замерить 13 мм )
0
krun
Надо дома натянуть и замерить провис при свободно висящем колесе.
0
zogar-zag
0,5 дюйма это не 13, а 12,7мм :-)
0
sixbisix
Все… теперь точно в России у всех цепь будет недотянута с моей легкой руки :-) Диверсия!
+1
zogar-zag
Кстати для ТОЧНОГО замера можно использовать пулю пулеметного патрона 12,7х108мм (для патриотов) или 12,7×99 mm NATO, .50 BMG (для западников:-)
0
sixbisix
Если бы знал раньше то пульку поставил бы в титульную картинку к посту.
0
zogar-zag
Забавно бы было иметь пулеметную пулю в качестве измерительного прибора:-)
0
Islander
В очередной раз понял, как хорошо с карданом. ;)
+2
sixbisix
С ним хорошо, пока не подлежит замене или ремонту.
С ним хорошо на мощных двигателях.
С ним хорошо, когда с двигателя не требуется получить все, на что он способен.
С ним хорошо, когда стоимость мота не является решающим фактором.
+1
BlackBOLT
Забыл добавить: «С ним хорошо, когда плевать на вес мотоцикла» =) А не когда у тебя легкое ендуро. Насчет замены, собственноручно ассистировал товарищу на замене кардана на R1200GS, меняется за 15минут, если рука набита, то и за 10. =)
0
sixbisix
По замене ремонту имел ввиду не трудоемкость, а стоимость.
+1
Igor65
Лишних знаний не бывает. Спасибо за статью. Кратко, систематизировано описано то, о чем догадывался, но не задумывался)). А делать именно так никто не заставляет.
+2
BlackBOLT
Главное чего не написано в статье: «Перед проведением работ по натяжению цепи откройте мануал на свой мотоцикл и посмотрите каким точно должно быть натяжение цепи и каким образом его проверять.» Например на KTM 690 SMCR натяжение цепи по мануалу 5mm, 5mm КАРЛ!!!!, на некоторых мотоциклах меряется на боковой подставке снизу маятника, на некоторых тоже снизу маятника, но не от верхней до нижней точки, а от маятника до нижней точки, на некоторых меряется сверху маятника, а на некоторых с вывешеным задним колесом… вариантов и нюансов масса. Первое что надо сделать перед замером натяжения цепи, это открыть сервис мануал на СВОЙ мотоцикл и уточнить там как мерять и сколько должен быть провис.
+4
HSka
Попробую на простом примере объяснить суть этой статьи. Например есть число Пи, все знают его значение с точностью до двух сотых, это написано на любом «заборе». Но правда ведь неплохо знать откуда берется это значение, угу?

Так же и здесь, производитель мотоцикла взял и выставил подвеску в состояние когда звезды наиболее удалены друг от друга, выставил провис цепи. Отпустил подвеску, замерил провис без нагрузки (либо нагрузил средним весом райдера), записал в мануал. Да, удобно, спасибо. Но черт возьми приятно же знать откуда это значение в мануале взялось, угу?

Или вот другой пример, мануал писали американцы, а переводил русский студент поленившийся из империалистической системы перевести в метрическу. Но нас-то не проведешь мы и без мануала можешь выставить правильно.
+1
sixbisix
Спасибо! А то опять жаркие дискуссии, что не плохов в принципе, о полезности лишней информации. Только ведь есть кастомы, у которых инструкции нету.
0
Boggi
Есть подозрение, что люди которые делают кастом имеют представление о предмете. Иначе это не кастом, а… Короче ездить на этом тупо опасно.
0
Boggi
Оно конечно полезно знать.
Но это кажись скорее тогда в статью на вики полезно запихать. Нежели в гайд по тому как подтянуть цепь. Как уже сказали, гайд должен состоять из аббревиатуры RTFM!!!
0
Boggi
Вот я про то же…
0
Boggi
По посту у меня сложилось ощущение, что они там в Омерике вообще мануалы не читают.
В любом Юзер мануале на мот с цепью, написано как её подтягивать и как выставлять провис цепи. Без каких-либо танцев с бубном.
+1
zogar-zag
А в Рассии мануалы читают когда уже всё произошло:-)
0
sixbisix
Могу подтвердить! Либо все уже призошло, либо чего-то не получается разобрать/собрать благодаря врождённой смекалке! :-)
0
SLATOR
научно-дипломная работа какая-то, стерлись звезды-купил поменял вытянулась цепочка -купил поменял, а вторичные валы у кого-то плыли или колесо заднее клинило а? по мне так это инженерный фетиш!!!
+1
anticodon
Ну, конечно, каждый, у кого пострадал мотоцикл в результате неправильного натяжения цепи, побежал писать статью на Байкпост: «я дебил и неправильно натянул цепь, поэтому с мотоциклом произошло то-то и то-то».

На самом деле, проблемы из-за неправильного натяжения вполне реальные. Вал не гнул, но сальник вала потек. Тоже, знаете ли, не самый простой и быстрый ремонт.
+1
Sebastian
На первой картинке Диаграммы 2 ошибка — провис цепи 5 мм вместо 50.
0
sixbisix
О точно! Спасибо!!! Исправлю сейчас!
0
costarider
цепи не «растягиваются» — вот с этим не согласен.
0
sixbisix
Имеется ввиду, что длина цепи увеличивается, но это связано не с растяжением металла, а износом втулок. Но устоялся термин «растягивается».
0
costarider
Мне кажется это утверждение неверно. Дел в том что в инструкции по замеру цепи говорится о замере расстояния между центрами пинов 20 смычек
0
costarider
Картинка не села, вот линк на нее
0
anticodon
Ваша картинка все равно не открывается. А цепь действительно не растягивается. Точнее, это вопрос определения. Изнашиваются втулки, длина цепи становится больше, фактически она «растягивается».

Потому и измеряют отрезок цепи с определенным количеством звеньев.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. sixbisix, Натяжка цепи и установка заднего колеса