Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. Zed_ → Прогрев резины - пару советов

Давно хотел понять в какой момент резина мотоцикла достигает своих оптимальных температурных свойств для простой езды по городу. В сети информации много, но она больше рассчитана на езду по треку. Ниже приведена небольшая заметка о том, как можно понять состояние резины в обычных, неспортивных условиях.

Любая резина, гоночная или городская требует прогрева. Чем ниже температура окружающей среды, тем больше времени требуется для прогрева и тем больше вероятность ошибиться, пока резина греется. Давайте рассмотрим, что происходит с холодной резиной во время прогрева.

Ориентироваться прогрелась резина или нет — приходится по ощущениям. Чтобы лучше понимать свои ощущения – немного теории. Обычно резина начинает работать при температуре от 40 градусов. Чем выше температура резины – тем лучше сцепление с асфальтом. Во время движения, резина соприкасается с поверхностью асфальта зоной, называемой контактным пятном. Чем больше площадь контактного пятна, тем лучше сцепление с асфальтом. По мере прогрева воздуха внутри покрышки, давление в покрышке поднимается, покрышка надувается, а контактное пятно – уменьшается. Давление, необходимое покрышке для работы зависит от производителя и жесткости корда. Покрышки с жестким кордом требуют давления меньше чем покрышки с мягким. Представителем покрышки с жестким кордом является Данлоп, с мягким – Пирелли. Недокаченная и перекаченная резина Недостаток давления в покрышке ощущается как распущенная подвеска или пружина. Мотоцикл становится мягким, происходит раскачка подвески в поворотах и на кочках. Перекаченная резина ощущается избытком наката (мотоцикл легко разгоняется и закатывается в повороты) и избыточной тряской на кочках. И недокаченные и перекаченные покрышки обладают недостаточным контактным пятном.



Но не только контактное пятно ухудшает стабильность мотоцикла — недокаченная покрышка сильно пружинит, раскачивая мотоцикл — мотоцикл прыгает вверх-вниз, на взлетах вверх контактное пятно уменьшается и если поддать газу в этот момент, находясь в повороте — покрышку снесет. Только на сверх-низких давлениях — контактное пятно недокаченной покрышки уменьшается за счет деградации геометрии самого контактного пятна. Перекаченная резина — уменьшает контактное пятно по очевидным причинам — вес мотоцикла и пилота недостаточен для его образования.

Итак, вы выезжаете на холодной резине, первое, на что вы должны обратить внимание – как работает подвеска. Если давление в колесе подобрано правильно, то в начале своего движения вы должны ощутить пружину (распущенность) в подвеске. По мере прогрева резины ощущения должны меняться, а пружина становится все более тугой. В первые 300 метров прогревается центральная полоса покрышки. Если у вас мотоцикл с большой кубатурой при температурах +4С достаточно резко сбросить газ с высоких оборотов на первой передаче, чтобы заблокировать заднее колесо (если это произошло – выжимайте сцепление). Ваша передняя покрышка находится в схожем состоянии и резкое торможение может привести к срыву колеса. К счастью, резко затормозить передом сейчас не просто — ваши тормозные колодки не прогреты и резко затормозить, без прогрева колодок — практически неосуществимо.

Ощущения во время прогрева должны меняться от «пружины» в подвески до «демпфера — нормальной работы подвески».

Упражнение 1. Оценка условий. Прогрев центральной полосы резины.

Каждая покрышка имеет свой состав резины. Чтобы оценить насколько велико или мало сцепление вашей холодной покрышки в текущих погодных условиях — не сильно разгонитесь на первой передаче и резко закройте газ, если вы не ощущаете прыгания задней покрышки — разгонитесь на первой передаче сильнее — снова резко закройте газ. Если заднее колесо не прыгает при закрытии газа с оборотов, близких к отсечке на первой передаче — вы знаете, что при данной температуре с вашими передаточными числами и с вашей покрышкой сорвать колесо не так просто.

Внимание! Если колесо, за закрытом газе заблокировалось — подожмите рычаг сцепления.

Одновременно с закрытием газа можно поджимать (не блокируя колесо) задний тормоз. Ваша задача — понять насколько хорошо или плохо при данной температуре работает ваша холодная покрышка. Это очень важное ощущение, от которого вы должны отталкиваться. Мы рекомендуем каждый свой выезд начинать с этого упражнения. Со временем у вас выработается чувство насколько ваша резина хорошо прогрета.

Самое опасное, что вас может ждать в этом упражнении — если ваша резина очень плохая и на улице очень холодно — вы можете остановить мотор задним тормозом и ваш зад начнет таскать влево и вправо и если вы не выжмите сцепление или если мотор не заведется, это закончится хайсайдом.

Упасть с прямолинейно двигающегося мотоцикла крайне сложно, но это возможно! Сейчас мы объясним как можно получить хайсайд на холодной резине двигаясь исключительно прямо — кажется что это нереально — но наш мотоцикл очень интересный физический объект и мы не все о нем знаем. Чтобы получить хайсайд — на первой передаче на холодной резине на кубатурном мотоцикле или мотоцикле с измененными передаточными числами — вы разгоняетесь до отсечки, затем резко закрываетесь, если вы заблокируете при этом мотор задним тормозом то далее ваша судьба зависит только от сцепления. Ваше заднее колесо будет таскаться из стороны в сторону — влево и вправо, бесконтрольно увеличивая амплитуду, пока мотоцикл не встанет боком и вас не выбросит. Не ждите что мотор заведется — у холодной покрышке не хватает сцепления с асфальтом.

Процесс хайсайда с прямого мотоцикла — длителен, у вас есть много времени на то чтобы выжать сцепление. Если до хайсайда — вы выжмите сцепление — вы спасены — мотоцикл немедленно стабилизируется, но если не понимаешь что происходит — не всегда тянешься к сцеплению и порою все заканчивается именно хайсайдом. К счастью, если вы проделали этот трюк на первой передаче и не выжали сцепление — к моменту когда вас выбросит с мотоцикла его скорость будет почти нулевая.

Тот же самый эффект можно получить и на плохо прогретой, перекаченной, недокаченной резине, на льду или на воде, при резком торможении передом (разгрузка зада) и притормаживании задом (зад разгружается, мотор останавливается, если сцепления покрышки недостаточно и мотор не стартовал — то вы получите тот же эффект). Например, в ту же ситуацию можно попасть выехав на холодной резине и резко затормозив перед неожиданно выехавшим со дворов автотранспортом.

Во время упражнения 1 вы получаете бесценную информацию о том что происходит именно с вашей покрышкой и на вашем мотоцикле в с вашим давлением и в ваших условиях эксплуатации, проделывая его вы не только делаете самооценку но и одновременно прогреваете центральную полосу покрышки и ближайшие радиусы. Можно продолжать.

Упражнение 2. Прогрев радиусов.

Не смотря на то, что центральная полоса прогрета и дает фальшивое чувство безопасности, боковые радиусы покрышки по-прежнему холодные, а вы все равно продолжаете ощущать «пружину» в подвеске. Чем дальше радиус от центральной части покрышки, тем опаснее на него переходить. Чтобы избежать сюрпризов, плавно раскачивайте мотоцикл в лево/право. Чем быстрее вы «болтаетесь», тем быстрее прогреваются радиусы покрышки. Достаточно быстрых коротких прокачек мотоцикла чтобы прогреть радиусы, используемые в городе.

Посвятите следующие 300 метров этому упражнению. Теперь у вас теплая середина и ближайшие к ней радиусы. Дальние радиусы по-прежнему холодные, но вы в городе и вряд ли вам придется закладывать мотоцикл на колено. Лучше всего качаться с ускорением, вы начинаете качаться и одновременно ускоряетесь, затем снова замедляетесь, снова ускоряетесь.

После окончания этого упражнения ощущений «пружины» в колесах поубавится. Но полностью они только исчезнут после 1-2 км. Сейчас вы прогреты и можете наращивать скорость. После нескольких километров ощущения «пружины» в подвеске должны исчезнуть. Если этого не произошло — вам необходимо поднять давление в покрышке. Не поднимайте давления в покрышке более чем на 0.2 атм. за раз.

Если вы выехали без ощущения «пружины» в подвеске — вы выехали на перекаченной резине. Всегда в момент выезда должна ощущаться пружина, которая должна исчезать после 1-2км пути. Если это происходит — давление в вашей покрышке подобрано хорошо.

Расставьте условные маркер и пройдите, своего рода, калибровку, прислушиваясь к своим ощущениям, — и вы всегда будете знать в каком состоянии находится покрышка вне зависимости от типа мотоцикла или температуры окружающей среды.

Типичные ситуации, приводящие к срыву колес на холодной резине:

-резкий переход на холодные радиусы (поворот) и открытие — срыв заднего колеса
-резкий переход на холодные радиусы (поворот) с торможением — срыв переднего колеса
-поворот вдоль стыковочного шва асфальта — мотоцикл выкидывает на холодный радиус, происходит резкий переход на холодные участки резины
-сильное торможение передним тормозов, одновременно с задним
-крайне резкое и грубое торможение на распрямленном мотоцикле
-случайный переход на холодный радиус с открытием газа связанный с эффектном распущенной подвески (заднее колесо прыгает в поворотах)

Удачи на дорогах!
  • Zed_Zed_
  • Макс
  • 1 августа в 20:53
  • 18
  • ?

Комментарии (70)

RSS свернуть / развернуть
+10
Ryzh
  • Ryzh
  • 1 августа в 21:22
Такое ощущение, что всё чтобы я не делал должно кончаться хайсайдом. Хотя в реальности не сталкивался пока :)
Было и торможение с блокировкой заднего и глушением двигателя… Как-то уж очень категорично всё в статье, зачем так людей пугать?
Небольшая поправка: при сбросе газа колесо идёт юзом, но не блокируется, мотоцикл вполне себе контролируется. По крайней мере лучше, чем если выжать сцепление при этом. Но это мои ощущения, ок.
+1
Zed_
А вот у меня часто при сбросе газа колесо именно блокируется. На каждой технике есть свои особенности.
+2
Ryzh
Если не выжато сцепление и не нажат тормоз задний, а двигатель продолжает работать и передавать усилие на колесо, то как оно заблокируется? Да, юз есть, оно вращается медленнее, чем переднее, но это не блокировка.
0
wasserfall
Что у тебя за резина? У меня блокируется только если передачу вниз щелкнуть с резким полным сбросом, и то на доли секунды.
0
rluk
проскальзывающая сцепа решает )
+1
del_x2
На холодную действительно чувствуется «пружина» в подвеске. Думал аморт. Распущенность подвески в повороте на непрогретой резине тоже чувствовал. А я-то болван начинал жестче подвеску делать, потом мягче. А вот оказывается откуда ноги у этого эффекта растут. Теперь все стало понятно. Спасибо за инфу.
+4
z18xer
Итак, вы выезжаете на холодной резине, первое, на что вы должны обратить внимание – как работает подвеска.

не совсем улавливаю взаимосвязь.
+25
z18xer
Всегда в момент выезда должна ощущаться пружина, которая должна исчезать после 1-2км пути. Если это происходит — давление в вашей покрышке подобрано хорошо.

Советы дла Марка Маркеса и Вали вместе взятых. Я нихрена не чувствую никаких пружин. Качаю по мануалу.
0
Vitzley
Или от них...)
+7
Ivanovdmt
А как мне быть? Когда на улице от -2 до +3 и до работы 15 км через пробки. Как греть? Не ездить не предлагать. Статья хорошая и нужная, но для города прогрев резины не обязателен и по-просту не нужен. Читайте дорогу, соблюдайте ПДД и корректируйте стиль вождения в зависимости от погодных условий. Можно и в снег с дождем катать, только при этом не стоит носится по городу 100+ и закладывать в повороты аки пилот moto gp
+22
Guse
  • Guse
  • 1 августа в 23:41
Я тупой. Нихрена не понял.
Статью можно заменить фразой «не закладывайте на холодной новой резине как Коровин».
Цалую.
+5
z18xer
не ты один ))
+1
sixbisix
Да слог какойто не совсем привычный. Мне показалось что перевод с какого-то европейского языка.
Если же это оригинальный текст, то понять сложновато. Мне этот текст напомнил по своей полноте и стилю трактат о смазке цепи одного организатора бесплатных мотокурсов.
0
manfred
Я, например, на своей PR4 GT задолбался уже ловить снос заднего :(
Есть у кого схожие результаты?
+1
krad213
Были схожие на diablo rosso, вылечил установкой миши pr-3.
0
Untouchable
Мишка рулит, да.
+7
Boggi
Не. Всё норм. Но вот эти советы разогреть резину раскачкой… В городе…

Я вообще по чесноку не понимаю, как у нас в СПб народ хоть как-то закладывает где либо. Я обычно слишком занят отслеживанием ям и пр. говна на дороге. А в каждом повороте на идеальной траектории обязательно яма или опционально люк. Или и то и другое и песок. И это хорошо если сухо.
0
yarovikov
Есть местами отличные повороты, где я складываю подножки периодически)

Резину я прогрел, но присутствует момент, что сам асфальт холодный, особенно по утрам?
+19
Infimus
Тогда нужно прогреть асфальт, раскачивая его.
+4
drqmax
не надо раскачивать асфальт!
0
Boggi
Ага. Вчера поворот как поворот, а сегодня оп и куча говна посредине. Натурально так один раз чуть не разложился на щебне, думал всё. Проходили. =) Поэтому ну его нафиг…
+4
pterk
Недокаченная резина — это если ее недокатили. А если ее недокачали, то она называется другим словом.
0
Jalui
«Недокачанная» :)
0
tyomalm0
А у меня все супер ) Давление в норме и если заднее уезжает, то я ловлю его как нерадивого школьника.
+2
fr33m
если жопу начинает колбасить влево-вправо лучше аккуратно вернуть назад газ, чем выжимать сцепление. тяга стабилизирует мото, а на сцепление он едет как велосипед
0
lunarain
ваще когда скидываешь вниз, одновременно со сцеплением можно подгазовать и ничего не сорвет.
+4
Satyr
продаю грелки с дистанционным запуском, для мамкиных росси, недорого
кроме шуток — в питере вообще не понимаю зачем народ ставит гоночный компаунд, все нормальные люди катают на мягкой дождевой мишке. вообще ничего не срывает, никогда.
+4
del_x2
Такое ощущение, что тут тусит только Питер и Москва… Ребят, то что вы называете плохими дорогами, мы называем отличного качества шоссе. Это что, правда только я закладываю в поворотах и езжу 200+? И симптомы указанные в статье никто не чувствует?
Пользую Мишлен Пайлот Род 3 перед и зад. Его греть надо когда на улице +15-20. Когда +30 разогревается быстрее чем доезжаешь до скоростного участка. Ставил на зад Mitas Sportforce+, держит отлично, но износилась до корда за 5000 км.
Что за «мягкий дождевой мишка» просветите деревеньщину.
+1
sixbisix
Полностью согласен!!! Проезжал Вологду, Ярик… Там не то что закладывать, поворачивать в большинстве случаев опасно! Колея, ямы, песок… Тут лишь бы не упасть п закладывать речи не идет.
+2
Boggi
В Питере дороги отвратительные. Даже правительство признало, что 37% городских дорог находится в ненадлежащем состоянии. И раз уж они признали… Колейность везде просто отвратительная (почти на каждом перекрестке на севере прыгаю аги зайчик попрыгунчик), а видео где на набережной парня выбрасывает из мотоцикла после заезда в яму многие видели (самый подлый тип ямы, которые имеют пологое углубление и кончаются резким подъёмом, мотоцикл просто выбрасывает из неё).

И всё это хуже чем просто дорога. Где дороги говно, они говно, все едут/объезжают и морально готовы. У нас же 50 метров свежего асфальта тут же сменяется в говно разбитым и так постоянно. В итоге поток летит относительно быстро, а ты едешь и лавируешь между ям.
0
del_x2
В Питере дороги отвратительные. Даже правительство признало, что 37% городских дорог находится в ненадлежащем состоянии. И раз уж они признали…

Уахаха! Это они в Мск и Спб признают, на остальной территории этой страны они на тупо закрывают глаза на дороги. Вы видимо не совсем в курсе что такое провинция и какие дороги на расстоянии к примеру 9тыс. км от столиц ;-)))
0
57677FKh
Какие 9тыс.? Можно на 5 км от Питера отъехать и попасть в дорожный ад.
0
Boggi
Ну везде по разному. В Краснодаре к примеру норм дороги. Не лучше и не хуже чем в Питере. В Волгограде хуже чем в Питере. Если брать что-то поближе, ту же Карелию, то там история 50 на 50. За прошлые несколько лет очень много дорог привели в порядок. Та же трасса до Сортавалы которая бодро строится.
0
Satyr
мягкая мишка — тот самый пилот роад 3
я лично ленюсь доезжать до «скоростного участка» и топлю по дороге на работу и ночью обратно =Р
0
z18xer
И симптомы указанные в статье никто не чувствует?

И что все прям вот так как написал автор?

Если давление в колесе подобрано правильно, то в начале своего движения вы должны ощутить пружину (распущенность) в подвеске. По мере прогрева резины ощущения должны меняться, а пружина становится все более тугой.
+1
del_x2
Имеется в виду энергичное движение, а не тошнение 60 км/ч
+1
TR2N
  • TR2N
  • 2 августа в 6:35
Какой хайсайд при блокировке заднего и движении прямо???
Вы о чем?
Попробуйте сами, едете на моте прямо, выжмите сцепу и втопите задний тормоз. Просто поедете прямо с заблоченныем задом…
Это если при этом еще и передний нажать — зад начнет уводить влево или вправо, или если вы в повороте — его унесет по внешнему радиусу.
0
slg02
Ад какой то
Раскачивают мот чтоб мусор стряхнуть с колес
«Радиусы» и так прекрасно разогреваются при разгоне и торможении
Очень странная статья
0
DrSid
Это все реально надо знать и практиковать на доп? Найухя? Может стоит просто ехать и не пытаться найти предел держака? Просто ехать и получать удовольствие! А за адреналином и познанием себя нужно не забыть про остальных участников движения. Они могут быть не в курсе, что вы прогрели резину. Половина рулителей консерв откровенно в глаза долбятся на пересечения приезжих частей… Меня в прошлый понедельник чуть сирвант (ср ви) не снёс, выезжая со второстепенной, постоял, главное, подождал пока расстояние сократится чтобы наверняка и рванул. Хорошо у меня абс, я при торможении на бак пересел по инерции. А вы говорите резину греть…
0
seitz
+, А меня снес, в такой же ситуации, постоял такой и газу мне в в заднее колесо, ну да и фиг с ним.
Добавлю еще, что маслу и песку глубоко до фонаря, насколько прогрета ли резина.
+6
superuser
А что эти знания как то могут помешать на доп?
Человек делится своим опытом на БП подобных тем не видел. Для себя нашел интересную и полезную информацию, хуже мне от нее не станет.
+2
Skiv
  • Skiv
  • 2 августа в 7:17
Спасибо автору за мегабайт полезную инфу, обязательно учтем, особенно ранней весной и поздней осенью пригодиться, когда и асфальт и резина намного холоднее, чем в летние дни.
0
Skiv
За мегаполезную*
-1
slg02
Статью лучше забыть навсегда, наебенившись водки
+3
rluk
  • rluk
  • 2 августа в 9:29
не знаю, о чем статья, но я пофапал на фотку новой резины ))))))))
+6
Ivanovdmt
ТС оффтоп. аффтор не знает как прогреть резину до состояния «намотать на колесо свой асфальт». Не знаешь — спроси меня как)))

+2
Satyr
тебя дорожники лопатами не огрели что ты им новый асальт попортил? =РР
0
Ivanovdmt
Лопатами о нет, а вот матюки в спину слышал. Мне чет и не вдомек было, что он еще не укатан… Понял я это уже еогда мот начал зарываться в асфальт по самое не балуйся. Наше газу газу и выполз. А дальше было веселее. Ехать невозможно, куски с «холодных радиусов» отлетают остальное укатывается по центральному радиусу, держака нет. Весь вечер в гараже просидел со шпателем и отверткой, отдирая это гамно от покрышки. На теплую кстати лучше отходит. Но стройфена у меня не было. В промежутке грел это дело прокатившись по району и снова в гараж.
0
setkot
А ежели на табуретку мот поставить, или на центральную подножку, и раскрутить газом колесо, на 6й передаче, до отсечки? Может, оторвет эти куски центробежной силой?
0
Ivanovdmt
опасно и бесполезно
+2
AlexLukichev
Автор, пиши ещё. Спасибо за полезную инфу.
Про «наш мотоцикл очень интересный физический объект и мы не все о нем знаем» — 100%
+1
Michael13
К счастью, резко затормозить передом сейчас не просто — ваши тормозные колодки не прогреты и резко затормозить, без прогрева колодок — практически неосуществимо.
Интересно, а зачем в городе юзать гоночные карбоновые тормоза, которые нужно прогревать? На холодной резине заблокировать перед и упасть — очень просто. В разы проще, чем сообразить хайсайд задним =)
0
korj
  • korj
  • 2 августа в 14:42
Я для себя давно понял что стандартные (по какой-то причине) 2.5 перед, 2.9 зад — это совсем не то что мне нужно. Держак хреновый. Путем экспериментов пришел к выводу что оптимальное давление шин моего спортбайка для езды по городу без пассажира — 2.1 перед, 2.3 зад. Сразу после выезда немного валкий (перед недокачан), но по мере прогрева спереди становится 2.2 — 2.3, сзади 2.5-2.6 и едет прекрасно и держак отличный. Если ездить менее активно, то 2.2/2.4 будет отлично
0
MaksimLyzaev
«Чем больше площадь контактного пятна, тем лучше сцепление с асфальтом». Это не верное утверждение. Сцепление зависит от состава резины и асфальта. Сила трения НЕ зависит от площади. Сколько можно писать этот бред про площать пятна и сцеплание? На широкой резине площадь пятна больше как правило, можно ли сказать, что широкая резина имеет лучшее сцепление с поверхностью из-за этого? НЕТ. Широкую резину ставят из других соображений.
+1
superuser
Причем тут широкая резина? Автор пишет про правильное давление резины, а не о том что всем нужно ставить гоночные слики для максимальной стабильности байка.
А при прочих равных, большая площадь контакта даст больше сцепления с дорогой. То есть, выставления правильного давления на резине увеличит сцепление с дорогой.
0
MaksimLyzaev
При прочих равных, большая площадь контакта НЕ даст больше сцепления с дорогой. Сила трения не завист от площади — это школьная физика.
0
korj
Я вот тоже в курсе про ту формулу, но не может ли быть так, что она для сферического трения в вакууме? Асфальт ведь не ровный и резина под давлением заполняет все его микро ямки и канавки. И получается что там уже не сила трения в чистом виде играет роль, а сопротивление резины к деформации… А чем больше таких канавок заполнено резиной (т.е. чем больше пятно контакта), тем крепче резина держится за асфальт. Ну не верится мне что столько людей в мире заблуждаются, говоря про пятно контакта и что производители увеличивают ширину покрышек лишь из-за эстетики. Что-то тут не так…
0
MaksimLyzaev
Если площадь контакта больше, то давление на каждый сантиметр квадратный будет меньше? И соответсвенно ямки заполнятся уже не будут так сильно? И вроде бы это и называется силой трения :) Которая не зависит от площади. А сопротивление резины к деформации — это разве не свойства материала? Именно это я и имел ввиду говоря о составе резины — свойства материала.
0
korj
Ну при прочих равных допустим это так. Но ведь поставив более широкую И ПРИ ЭТОМ более мягкую покрышку, получается можно добиться лучшего сцепления? Может быть это подразумевается производителями?
0
MaksimLyzaev
Возможно, но что-то мне подсказывает, что одна и та же модель покрышки в разных размерах делается из одного и того же состава. Если бы производитель расчитывал на более мягкую покрышку с увеличением ширины, то были бы конкретные предписания в мануалах не только по размерам резины. Мне кажется тут банально от веса ТС зависит. Одно дело йобрик и другое голда. Голда по идее должна гораздо быстрее сточить резину от йобрика, если представить, что ее все же ухитрились поставить. И наоборот — если на йобра поставить широкие, а следовательно и тяжелые покрышки, то им износу не будет, но управляемость пострадает. Ну и я против площади пятна ничего не имею. Просто от площади не зависит сила трения. Если кто-то пишет статью про резину, то такой фразы быть в принципе не должно, это противоречит логике и физике.
+1
Tantin
Я не профессор физики, но мне кажется что закон Кулона применим только к недеформируемым объектам. А шину к таковым отнести сложно. Вот например. Так что причина, по которой на мощные и быстрые ТС ставятся широкие шины не в эстетике, не в весе и уж точно не в том, что их создатели плохо учили физику в школе.

Тем более у узкой шины свои преимущества — меньший поперечный радиус (а значит легче наклоняется, а значит и поворачивает), меньшее трения качения, а значит меньше расход топлива и выше скорость.

Но в спорте ускорение при разгоне/торможении важнее, так что как раз повышенная сила трения качения, которая возникает при деформации, и увеличивает силу сцепления.
+1
Tantin
А ну и самое главное — простые формулы из школьного курса физики приведены для твердых тел и не учитывают эффект адгезии, который в случае резины и асфальта явно имеет место быть. А она также будет тем больше, чем больше будет пятно контакта.

0
MaksimLyzaev
Да, забыл про ширину покрышек написать — я сам люблю вид более широких покрышек. Думаю большинство широкие любит больше узких. Если бы я был производетелем авто-мото техники, я бы ставил максимально широкие покрышки в пределах разумного. Но это чисто эестетический взгляд. Есть еще и практический: при трении, качении, торможении, деформации резина нагревается. Чем выше вес транспортного средства, тем больше нагрев. Чтобы температура не подскакивала до небес — ставят резину пошире. Тогда силе трения нужно будет нагревать больший объем резины и нагрев будет медленней. И еще есть такая штука как увод шин при повороте, не знаю применимо ли это к мотоциклам, но все же. Я не спец в этом, просто мне это подсказывает логика.
+1
Tantin
Да, насчет нагрева все верно.

Но у широких шин при этом много недостатков — выше трение качению, а значит выше расход топлива, меньше скорость, больше неподрессоренная масса, хуже динамика разгона, хуже дела с аквапланированием. Для мотоциклов еще и очень актуален больший поперечный радиус, а значит они хуже наклоняются и поворачивают.

Но все это только подтверждает тот факт, что у широких шин лучше сцепление с дорогой настолько, что все вышеперечисленные недостатки окупаются. И факт этот в спорте подтвержден наглядно.
0
superuser
Хорошо, но почему тогда для гоночной резины существует рекомендации от производителя какое давление лучше качать? И в данных рекомендациях указывается давление на холодную и давление на горячую. Все таки давление играет какую то роль?
К примеру:
www.pirelli.com/tyres/en-ww/motorcycle/all-tyres/sheet/diablo-supercorsa-sp#/technical-advice
+4
Coil
  • Coil
  • 2 августа в 19:55
Тяжелые наркотики. Никакую резину в городе невозможно прогреть так же как на треке. Более того, даже на треке на прямиках резина остывает. Только интенсивные торможения в пол и повороты на локтях делауют резину существенно горячей. Естественно в городе она тоже прогревается, особенно если асфальт +50. И это несколько улучшает сцепление. Но шибко рассчитывать на это не стоит.
А описанные кейсы можно исполнять на резине, прогретой до любой температуры. Для этого надо быть просто клинический идиотом.
0
bidon
Написано много, особо не вник. Но думаю надо просто качать до правильного давления и валить сразу после выезда из гаража.
0
madvlad
Если давление слегка снизить скажем если производитель предписывает 2.2 на переднем и 2.5 на заднем на 2.0 и 2.3, то резина будет намного быстрей прогреваться.
Тому кто любит спортивно ездить стоит поэксперементировать с давлением ниже предписанного производителем резины, так как они рассчитаны на 2х ездоков и до макс скорости мотоцикла.
0
madvlad
например для пилот пауэра

соло загородняя дорога

перед: 2,3
зад: 2,5

Вдвоем
перед: 2,5
зад: 2,9

Автобан
перед: 2,5
зад: 2,9

Трэк
перед: 2,2
зад: 2,2
0
XanderEVG
не подскажите, отчего может начать скрипеть резина? ездил до этого раза 3,, по грунту т к не было прав. в эту субботу получил, выехал на своем мотарде, на развязке в небольшом наклоне услышал скрип… сразу расхотелось наклоняться дальше))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. Zed_, Прогрев резины - пару советов