Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Ducati ST4S 2002 → Как "победить" сухое сцепление Ducati

Здравствуйте уважаемые читатели! Хочу вам рассказать как победить сухое сцепление и надолго забыть про его существование! (много фото)

Собственно сабж. Довелось мне прошлым сезоном (2015г.) купить Ducati, а как многие (а может и не многие xD) знают что у большинства мотоциклов этой марки сухое сцепление. Конечно для трека удовольствие просто мастхев, но вот в городе это утомляет. А утомляет тем что приходиться подтравливать сцепление, так как на холостом ходу мотоциклы дерганые и сразу едут от 15км/ч. Собственно суть в том, что оно перегревается и его начинает подклинивать и вести. И конечно же из-за подтравливания ресурс сцепления уменьшается! Конечно можно снять крышку, что многие и делают, и это дань модинга на Дукати со сухим сцеплением. Но возникает проблема — в фрикционные диски попадает влага и грязь, и эта вся конструкция от свежего воздуха и влаги ржавеет.
Так случилось и у меня, при покупке мотоцикла оно уже было на грани критического износа (писал в прошлом посте).
Кончив сцепление, я заказал новые фрикционные диски, всё пришло, поставил! Но сразу же пропала нейтраль и даже при регулировке рычага))) Только на ходу можно было словить, из-за того что вело сцепление на новом фередо. Я не придал значения, а зря. Так как металлические диски терлись уже об алюминиевые фередо, с которых слез фрикционный слой, эти металлические диски повело и они посинели да и заусенцы пошли, эти заусенцы мне кончили новое фередо за 3 тыщи км.

Я перекладывал металлические диски местами, чтобы хоть как то продлить покатушки на мотоцикле, помогало на пару выездов. Вот один из центра, как видите на диски шероховатости и засечки.

А вот что делают эти самые шероховатости и засечки, они выжирают фрикционный слой, как наждаком. При это металлические диски полируются))

Да и еще другая беда вылезла! Из-за перегрева сцепления в первый раз заклинило подшипник на выжимной плите и шток, который соединен с выжимным цилиндром, начало вращать и чуть было не ушатало второстепенный цилиндр, сразу почернела тормозуха в контуре сцепления)).






Поменять подшипник не составило труда, ну точнее было сложно вытащить старый не повредив плиту выжима, а новый пальцами вдавил.

Итак, как это все лечить!
Первым делом нужно промерить толщину металлических дисков в сцеплении: 8 металлических дисков должны быть не меньше 2мм, один металлический диск 1,5мм (он выгнутый как блюдечко). И 7 дисков фрикционных по 3мм — это новые, не меньше 2мм должно быть. Общий пакет дисков должен быть толщиной в 38,5мм (это новый). Далее если все печально с дисками, как у меня —


Виден износ как самих фрикционов так и металлических дисков.

То заказываем новый пакет дисков на том же ибей, за «примерно» 13к рублей (на 15 июня 2016г.)



Собственно наглядная разница между старым и новым пакетом дисков сцепления.



Следующий этап, и я думаю главный, дабы не парить мозги себе со сцеплением в будущем, это промерить пружины на плите выжимной, если их длина меньше 36,5мм (у меня вообще было 35мм), то в мусорку и за новыми (новые длиной в 37мм ровно)! 1200р комплект пружин, причем рекомендую не на ибей брать а попросить того же дилера в Москве, чтобы он выслал (они так делают), ибо то что на ибее идут это не оригинал, они там поблескивают и просаживаются махом, у дилера они матовые-коричневые.



Еще одна болячка, которую рекомендую по пути исправить, это поменять подшипник в выжимной плите. Я думаю до вас уже меняли шаловливые ручки японцев или европейцев, и скорее не в курсе были что там стоит не обычный подшипник, а подшипник с тепловым зазором (могу ошибаться в названии), то есть он люфтит пока холодный, а как нагреется то выставляются нормальные зазоры. Суть в том что обычный подшипник там при нагреве, или же при перегреве начинает подклинивать и в итоге при попадании через манжету пыли от фрикционов заклинивает, и в следствии чего гробит выжимной цилиндр. Так вот, нужен подшипник с тепловым зазором (маркировка у подшипников идет C3 в конце), номер подшипника 201 (зарубежный аналог 6201). взял японский, вот такой —

Собственно пришлось снова менять подшипник в плите выжима, так как то что я поставил в прошлый раз заклинил на трассе.



Собственно проделав эти работы, сразу становиться нормальное сцепление, так как все как с завода)) И силы пружин хватает чтобы не буксовала на пике мощности сцепление, и подшипник не клинит от перегрева, и диски металлические не поведенные и не перегретые до синевы.




Есть еще вариант поставить тюнинг-сцепление от EVR, но это довольно дорогое удовольствие, около 50-70к за корзину с дисками. И кстати это комплект убирает характерный звук трактора, так как зубчики на фрикционах мелкие и не стучат, в итоге только слышно двигатель.


Так же не стоит забывать о мелкой армированной манжете, она находится на выжимном штоке между игольчатым подшипником в корзине и подшипником на корзине сцепления. Под номер 28 эта манжета. В живую она размером с 10 копеек если не меньше.



Еще я проделал работы по очистки всех цилиндров и магистрали. Собственно разобрал мастер-цилиндр, промыл в мыльной воде, и все высушил, смазал цилиндр и сальник специальной смазкой —


Тоже самое проделал с слейв-цилиндром, он у меня типо-тюнинг под брендом Aella, лучшеб родной стоял)))


Так же в нем поменял армированную манжету на новую.


Увы фото разбора и чистки не сделал, чет забыл, а сейчас обратно уже в лом разбирать, вот такие внутренности в мастер-цилиндре были —

Вот и всё на этом, надеюсь вам понравился сей пост, и найдутся любители почитать с технической стороны, я сам люблю такие посты читать. Да, некоторые фото повторяются из предыдущего поста, но результат на дисках абсолютно такой же был, и я не стал тоже самое фотографировать. Благодарю за внимание! (и да, скорее всего вы найдете орфографические ошибки).

P.S. Пару фотографий с открытия сезона с моим другом в марте в сибири.


P.P.S. На последних фото мотоцикл друга, и я позже поведую нелегкую судьбу этой SVшки.
  • zeproletzeprolet
  • Яков
  • 12 октября в 0:19
  • 1
  • ?

Комментарии (68)

RSS свернуть / развернуть
+7
ilovecandy
Очень люблю такого рода посты, особенно если в них букати на сухой сцепе.
+3
TR2N
Бухатти xD
+22
ultorix
Вы проделали большую работу и потратили немалые деньги, добившись желаемого вами результата — это хорошо. Но я, признаюсь, несколько разочарован, поскольку ждал чуда «колхозного ноу-хау», а оказалось, что всего-навсего нужно купить всё новое и установить, как заводом предусмотрено, что никоим образом не умаляет ваших заслуг! Сухое сцепление Дукати — просто страшилка для детей, а вы эту проблему решили. Класс!
0
zeprolet
Ну тут скорее под кавычками имелось ввиду.))
+3
borisovich
А я рад таким постам, потому что они показывают, что стоит попробовать сначала сделать по-заводскому и только потом что-то колхозить. Более разумные/дешёвые/долговечные по сравнению с заводскими решения существуют, но далеко не всегда. Большинство же самсебемехаников со старта думают, что они умнее, чем штат инженеров с завода, мутят чёрт знает что, а потом жалуются что не работает нихрена, да ещё и Дукати г****.
Здесь же человек показывает, что если собрать всё прямыми руками и из правильных деталей, то всё будет работать.
+3
Yeti
  • Yeti
  • 12 октября в 5:34
У меня приятель ездит на таком… Вначале я слышу грохот ведра с гайками, потом появляется он на своём любимом Ducati… Ржак!
+3
LIMUR
Окаянный! Это же музыка сухого сцепления услада для ушей!
+3
Sensei28
После этого сезона, проехав на топовом Дукати из Москвы до Владивостока без единой поломки и встретив несколько БМВ верхом на пикапах))) Сделал вывод, догадываетесь какой?)
+1
Tehnotronik
Система очень похоже на сцепление на мопедах Рига, Карпаты проделывали с пружинами тоже что то уже и не помню!
+2
asdd
  • asdd
  • 12 октября в 7:30
я думал что под словом «победил» значит поставил сцепление от минска, а тут всего лишь отколхозил на некроте в изначальное состояние…
+4
zeprolet
наверное рвано получилось, я старался донести что при замене нужно практически всё менять, чтобы соотвествовало заводу. так как полумеры не помогают
+1
daiver90
у сухого больше + чем — . За ней следить нужно и она будет радовать.
0
Boggi
Какие плюсы у сухого? Кроме быстрого обслуживания для гонок.
0
zeprolet
да никаких по сути для гражданского использования, разве что выжим легче (так как усилие пружин меньше без масла)
0
Boggi
Вот о том и речь. Нафига козе баян.
Это как с системой газораспределения Дукати. Очень круто. Но на гражданских моделях стоит ограничитель оборотов. Вопрос. Нафига?
0
zeprolet
на тему оборотов у многих заблуждение, даже на суперспортах выше 13к не крутятся (таже R6 в 16к крутится.) десмодромная система позволяет более большие клапаны использовать и распредвалы имеют более агрессивный подъем, по сути vtec по временному параметру.
0
Boggi
Тем не менее. ЕМНИП стоит ограничение в 9 тыс. Это мало.
+3
zeprolet
Я вот думаю Вы Болта наслушались и считаете так же! вся суть V/L — образных двигателей в моменте и крутить их не надо впринципе. он совсем по другому едет нежели рядник. я уже на 4 тысячах отстреливаю как рядник на 11
0
Boggi
Момент моментом но и л.с. нужна. А что делать если мот скисает на верхах?
0
zeprolet
так а кто сказал что скисает на верхах? при равном объеме мощность не сильно разнится, но момента выше. на моем 117 коней и 98nM это при условии что 2002 год и спорттурист. и поверь еду до 160 не хуже R1
+1
Boggi
Никто не сказал. Это основа. Нельзя одновременно иметь ровный крутящий момент во всём диапазоне и высокую мощность. В любом случае что-то придётся смещать. Либо мот едет с низом, но на верхах скисает, либо едет с средины но внизу кислый. Либо едет ровно, но его показатели сильно задушены.
+1
motyanya
вовремя переключаться
+1
motyanya
мало для чего? вы всерьез думаете что чем больше оборотов может развить ДВС, тем его характеристики лучше? у моего пик момента, емнип то ли на 5 то ли на 6т об/мин, а макс мощность развивается, кажется, на 8000… так я его больше 7 почти никогда не кручу, ибо после 7000 об/мин это быссмысленно… зато в диапазоне 3000-6000 почти на любой скорости и передаче моментальный отклик на открытие газа и уверенный разгон. и не надо как умалишенный постоянно щелкать передачами и крутить мотор в звон… я уж не говорю, про противный визг большинства рядников при этом
0
daiver90
1) Легкий доступ для ремонта, не нужно сливать масло для замены муфты, что не мало важно на мотогонках.

2) Сухое сцепление не разделяет масло с остальными деталями двигателя, поэтому любые отщепления от пластины сцепления не засоряют двигатель

3) Не создается дополнительного трения за счет погружения в масло, что позволяет выиграть дополнительные лошадиные силы

4) Тепло выделяемое от сцепления не нагревает масло двигателя, что не мало важно в мотоциклах, которые используют масло в системах охлаждения.
0
Boggi
1) Ключевое слово мотогонках. В жизни, раз в дцать тысяч километров снять крышку и обслужить сцепу вообще не проблема. Особо жлобистые кладут байк на бок, что бы не сливать масло.
2) Через какой промежуток по регламенту надо менять масло? Надо понять есть ли практический, а не теоретический выигрыш от такого.
3) Сколько в л.с. этот бонус? Мне кажется там и пол лошадки не наберётся.
4) Это уже вопрос конструкции конкретного двигателя. Двигатели проектируются под определённые температурные коэфиценты. Плюсов и минусов тут нет.
+1
daiver90
мне кажется или тут присутствует предвзятость?
1) подтвердил! ключевое слово мотогонки)))) но условия мотогонок гораздо суровее гражданского пользования. (колхозить можно и дальше, запретить не получиться)
2) каждые 15 0000 замечательных километров.
3) по какой модели интересует? могу узнать у инженеров Ducati.
4) без комментариев. ( это вот точно предвзято)
0
daiver90
2) каждые 15 000* простите
0
Boggi
Ок. Это реальный плюс, если это действительно так.
0
vadkuvaev
Какие плюсы? DSG6 сухое DSG7 в масле. DSG6 быстрее разваливалось
+1
lexasurik
Все наоборот вроде бы, нет? Шестерка — мокрая, Семерка сухая (по крайней мере у меня 6 в масле), а так все верно.
+2
doloto
У сухого все плюсы остаются на треке, я бы сказал при участии в гонках. На гражданском моте оно нафиг не уперлось, это тоже самое, что ездить по городу на сликах. Я думаю, что ребята в дукати замутили такую схему, как маркетенговый ход — мол у нас стоит трековое спортивное сцепление в СТОКЕ!!! Заодно очень выгодно, когда к расходникам которые надо менять раз в 1-2 года (в зависимости от езды) добавляется сцепление, очень выгодно знаете когда у вас покупают деталь не раз в 5 лет, а раз в год.
+1
zeprolet
отчасти согласен)) но тут не только маркетинговый ход, а и еще у производителя позиция в те года была (да и сейчас) что они не делают гражданские моторы а просто спортивные моторы ставят на спорттуры и мотарды. в моем стоит от 996, у друга супербайк 998 и я скажу он не намного лучше едет чем мой, только за счет веса выигрывает
0
hellrizerjrs
Молодец!..
Приятно видеть человека ухаживающего ха своей техникой.
+6
Yarra
Вы бы так и озаглавили «восстановление сцепления».

А то я залез в ожидании каких-то идей о том как из суого сцепления сделали мокрое)
+1
Roma960
ну… вообще то да… я тоже думал, что какой то новый способ решения будет… а тут просто купили новое сцепление и мотоцикл поехал… гениально…
0
Roma960
… и кстати совсем далеко не на всех Дукати сухая корзина… на древних если только. А так, они давно уже ставят везде классическое — мокрое, в масляной ванне.
+1
zeprolet
ну с мокрым пошли с 2010 приблезительно, не так уж и давно… и да, Вы не вчитались, если просто купить новое сцепление то умрет быстро (тут имеется ввиду замена фрикционных дисков), нужен комплекс работ. и это все на своей шкуре проверенно. так как ни дилер ни спецы не сказали что могут пружины уйти и подшипник заклинить.
0
sharkwithgun
Кончив сцепление, я заказал новые фрикционные диски, всё пришло, поставил! Но сразу же пропала нейтраль и даже при регулировке рычага)))

Возможно это произошло, потому что не угадали с толщиной пакета на ваш мотор. Пакеты сцепы могут разниться вплоть до 3 мм по-моему. А в наших магазинах продаются в основном самые толстые, например получилось, что я купил на свой от 1098, что на 1 мм толще стока, пришлось немного регулировать рычагом.
0
zeprolet
Толщина пакета на сухом сцеплении Ducati абсолютна одинакова для всех (в пределах одного поколении мотоциклов), и что пакет на мой 996 что на 1098 одинаковый. Просто на моем почему пропала сцепление — его повело, а повело потому что диски металлические как наждак и еще и изогнулись от перекала. в итоге пакет не до конца разжимался
0
sharkwithgun
Те же EVR выпускают 3 вида пакетов с разным шагом (38.5; 39; 40.5 мм), при этом по артикулу на на сайте производителя указаны модели, для которых идет тот или иной комплект, да и у меня как раз комплект получился сильно толще, чем надо
0
zeprolet
толщина пакета была взята с сервисмануала на данный мотоцикл, а данное сцепление совместимо с двигателями: 916, 944, 996, 998, 1098,748, 749, 999, 1000. а это основная масса российских дукатей))
+2
DeMoL
Интересно что за космические технологии применяются для тюнингового сцепления за 50-70К…
0
borisovich
Точность (читай обработка) всегда стоит дорого плюс материалы. Ну и комплекты эти производят не массово, а чем меньше количество, тем выше себестоимость. Всё просто.
0
sharkwithgun
50-70к уже можно брать слиппер (с обратной пробуксовкой) какого-нибудь хитрого дизайна.

Просто тихий комплект на 48 зубов с корзиной выйдет тысяч в 25 (на ибее новые)
0
zeprolet
ну да, посмотрел сейчас на цены на ибее. slipper clutch интереснее будет)) и еще минус к ресурсу сцепления…
+1
aperturer
Всё гоночное — одноразовое, где важны максимальные характеристики и плевать на ресурс.
0
bratlsk
Кстати, еще у сухого сцепления есть «прикол» при длительном простое (от года) в холодном гараже — ржаветь. Так что имейте ввиду.
0
motyanya
мой циклоп всю зиму стоит в неотапливаемом гараже (температура и влажность внутри = оным снаружи) — нет ржавчины.
0
bratlsk
Мультик 1000 1.5 года простоя

www.instagram.com/p/BLO0s1ugfus/?taken-by=herr_washerman
0
CTC
  • CTC
  • 12 октября в 14:41
Если, кто подарит мне Дукати, будет враг номер !)))
Сколько «ходит» эта сцепа, при правильном уходе?
0
zeprolet
от 30 тысяч до 90
0
CTC
Достойно…
0
daiver90
Важен не уход, важна правильная и умелая эксплуатация.
0
AntonGuard
А ведь какие всетаки продуманные, технологичные, удобные в обслуживании эти чудесные японские мотоциклы!
0
AntonGuard
Итальянские, знамо*
0
Daos
А ты попробуй…
0
zeprolet
Сарказм?)
0
motyanya
«скучные» пропустил
0
motyanya
Есть еще вариант поставить тюнинг-сцепление от EVR, но это довольно дорогое удовольствие, около 50-70к за корзину с дисками.
сколько-сколько??????? просто оставлю здесь циферку — 19000 руб. с доставкой до Москвы за комплект EVR (вкл. корзину). покупал в начале лета.
0
zeprolet
цены на 2015 год я смотрел, сейчас да, дешевле.
0
motyanya
Омич, заваливайся в Док-Раша… так троллей, правда куча, но и полезного найдешь
0
motyanya
zeprolet, а что за педально-переключальный узел стоит?

за это вообще мегазачет. В столице большинство ссыт в штанишки выезжать раньше чем асфальт очень теплым и абсолютно чистым, а тут снег лежит…
+1
zeprolet
немного не понял вопроса)) а так да, выехал в -8 и по трассе пулял 230. Сам то асфальт от солнышка сухойи держак нормальный. и это март))) хотя есть фоточка где меня в городе ловили когда всё таяло
0
motyanya


педальный узел такой пришел с мотом или сам ставил?
0
i_lednev
это фото с просторов инета. просто для примера)
0
zeprolet
да с интернета такой узел, какой то тюнинговый, регулируемый
0
daiver90
это «Ducabike» стоковый очень похож. ( точ точ такой же только чуть чуть другой)
0
Semenchik
Полезная информация!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Ducati ST4S 2002, Как "победить" сухое сцепление Ducati