Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. Topepo → Переборка тормозных суппортов и установка армированных тормозных шлангов



В этом посте расскажу о своем опыте по переборке тормозных суппортов, а также по установке самосборных армированных тормозных шлангов. Думаю пост будет полезен, так как вопрос обслуживания тормозов на мотоциклах всегда стоит остро, тем более сложного и дорогостоящего в этой процедуре ничего нет. Надеюсь мой опыт будет полезен.

Первый раз столкнулся с необходимостью перебрать суппорт, когда захотел поменять колодки на заднем колесе своего TDMа. Но какие бы усилия я не прилагал, разжать поршни у меня не вышло. Снял суппорт, я увидел что на обоих поршнях пыльники «закушены», да и сами поршни очень грязные. Вообще это болезнь ТДМ-ов – постоянное закидывание грязью всего задка и, естественно, регулярно подклинивающий задний суппорт. Фотографий процесса я не делал, поэтому позволю себе воспользоваться изображениями из сети, но они вполне подойдут для иллюстрации написанного, ну и сделаю пару постановочных фотографий )

Примечание. В руководстве по обслуживанию написано, что разбирать задний суппорт Sumitomo нельзя – меняется он только в сборе. Это же касается ситуации, когда на поршнях есть царапины и каверны. Стоит он в сборе новый – 38000 р. Что не может не огорчать. Но я обошелся гораздо меньшей кровью

Вначале нужно извлечь поршни. Многие советуют их вынимать пассатижами через тряпку… Очень плохая идея, и очень плохие последствия в виден задиров, царапин и т.п. Все намного проще. Нужен самый простой автомобильный компрессор и вот такая насадка для накачивания матрасов.



Между поршнями вкладываем картонку, тонкую дощечку, все, что предотвратит повреждения поршня при его вылете. Далее закручиваем одно из отверстий – или штуцера или болта банджо (болт с отверстием для крепления тормозного шланга к суппорту или машинке), в оставшееся крепко прижимаем насадку от компрессора и дожидаемся выхода первого поршня. Качество прижима лучше всего контролировать по манометру компрессора – набирает давление, значить все ок. Поршень нехило так «выстреливает» из посадочного места. Обязательно убедитесь, что он никуда не улетит и никого и ничего не покалечит. Можно придерживать его кистью через много слоев тряпки. Если выдуваете в собранном суппорте — там проще, нужно следить чтобы они не попортились друг об друга. Но от этого как раз спасает ранее описанная прокладка.

Если суппорт не разобран — вынимаем один из поршней, зубочисткой или пластиковой заостренной палочкой вынимаем пыльник и манжету. Вставляем вынутый поршень обратно, и придерживая его (внутрь пальцы не суем !!!!) за счет той же проставки и выдуваем второй поршень.

Если суппорт разборный, как задний на ТДМ – его сначала можно разобрать на 2 половинки, но тогда придётся еще и пальцем зажимать канал прокачки тормозухи во вторую половинку, зато не придется шаманить с резинками, а разбирать его все равно нужно.


На надпись не обращайте внимания, я эту резинку поменял


Мне для выдувания хватило вот такого малыша.



Если с компрессором беда, то сходите на ближайший шиномонтаж или автосервис – там их выдуют за секунды).

Вынимаем оставшиеся пыльник и манжету, разбираем суппорт на половинки, начинаем мыть. Я замочил суппорт в мыльной теплой воде на часок, потом в бензине «Галоша», пользовался очистителем тормозов и зубной щеткой. Благодаря появившейся возможности я еще промыл суппорта и поршни в ультразвуковой ванне.

Поршни чистим так – после замачивания стараемся отодрать всю налипшую грязь. Трем тряпками, шеткой, мелочь счищал просто ногтем. Получается примерно так:



У меня на краю поршня были небольшие задиры, а также в месте прикусывании пыльника появилась потертость. Значит будем полировать.

Опять же многие советуют использовать пасту ГОИ, что в принципе хороший вариант, но гораздо проще мне было достать финишную притирочную пасту для клапанов – результат отличный. При полировке лучше всего все-таки чтобы поршень вращался, а не полировальный материал. Я попросил друга Сергея, что уже не раз выручал меня и воспользовался его токарным станком. Закрепил поршень, включил средние обороты, сначала аккуратно прошелся наждачной бумагой очень мелкой зернистости — 2500. Потом нанес на кусок войлока немного притирочной пасты и начал полировку.



При полировке не держите войлок на одном месте, водите им от края до края рабочей поверхности, так полировка будет лучше и точнее. Если нет станка, то можно закрепить на дрели войлочный круг толщиной 1-2 см. и нанеся на него полировальный состав полировать поршень, удерживая его в руках. Здесь нужно быть аккуратнее – вряд ли вы сделаете эллипс, если долго будете полировать одно место, но все же геометрию поршня лучше поберечь.


Здесь у человека, делавшего фото, поршни матовые. У меня после притирочной пасты они были почти зеркальные


У меня также были закиданы грязью каналы для установки пыльник и манжеты – их я аккуратно и без фанатизма прочистил вот такой проволочной насадкой на бормашину. Сильно не давим, нам нужно только убрать загрязнения. И одевайте защитные очки, очень много грязи летит в глаза.



Еще раз все промываем, продумаем и высушиваем. Обезжириваем все рабочие поверхности.

Покупаем ремкомплект – тут уж кто во что горазд, можно купить оригинальный, можно найти в Москве альтернативный, но я нашёл подешевле на Ebay (производитель Brakecrafters), причём что важно, в комплект входит прокладка между половинками суппортов. Но мне также кажется, что можно подобрать просто o-ring из имеющихся в продаже наборов.



Собираем половинки суппорта используя фиксатор резьбовых соединений. Усилия затяжки я не нашел, но затянул от души.
Под пыльники и манжеты необходимо положить специальную смазку, которая будет защищать резинки и предотвращать коррозию. Я использовал смазку от Liqui Moly. На нее многие ругаются, но нужно учитывать нюанс – у это фирмы 2 смазки, и обе для тормозов. Одна, под номером 1 — СИНЕГО цвета, вторая — КРАСНАЯ.



Использовать нужно только КРАСНУЮ, другая совершенно для других нужд и сам производитель запрещает ее закладывать под манжеты и пыльники. Но многие продавцы и пользователь этот момент игнорируют, а потом возникают проблемы.

Смазку я наносил тонкой кисточкой честно спертой у жены).

Начинаем вставлять поршни. Сам поршень руками не трогаем – мы его не для этого обезжиривали. Смазываем его смазкой и аккуратненько, с легким усилием вставляем в суппорт до конца. Все, суппорт перебран и собран.

При смене резины, мастер сказал, что передние суппорта тоже скоро начнут халтурить, и так как все равно предстояло их обслуживать, я решил их немного проапгрейлдить и купил на разборке суппорта от Yamaha R1, R6, TDM 900 – они уже не разборные, а моноблоки, и по отзывам работают гораздо лучше. Тем более что на новой резине я понял, что тормоза у меня ватные от слова совсем ) Т.е. чувствую, что тормозить еще могу и что резина держит, а вот тормоз уже не могет ). С этими суппортами процесс такой же, единственная сложность что поршней уже не 2, а 4, да и суппорт не разбирается, поэтому маленьким компрессором выдавить их нереально – нужен компрессор из сервиса. Все остальное происходит абсолютно также.

Так как мотоциклу уже 16 лет, заодно я решил поменять и передние тормозные шланги. Старые еще держали, но резина уже начинала трескаться. Вариантов масса, любой каприз за наши деньги. Я решил попробовать поставить армированные, и выбрал систему Goodridge. Они предлагают 2 варианта изготовления – самосборные шланги и шланги, где фитинг опрессовывается на специальном оборудовании.


Вот так выглядит машинка для опрессовки фитингов



А вот так выглядит фитинг под самообжим


Ребята, у которых я их приобретал, занимаются обслуживанием нашего автоспорта, и серьезно подходят к своей работе поэтому сразу посоветовали собирать все на месте, так как только так можно сделать все аккуратно и эффективно, чтобы ничего нигде не мешало и не конфликтовало. Изначально я придумал схему такую:



От машинки идет магистраль к тройнику, от которого 2 равных плеча уходит на каждый суппорт. Но в наличии был только т- образный тройник, который можно было размещать только посередине траверсы, что при монтаже вызывало сильный перегиб шлангов, идущих к суппортам.

Погода была хорошая, катать хотелось, поэтому схему переиграл, подсмотрев решение у БМВ и Дукати, стоявших в тот момент в зоне видимости.



От машинки идет шланг вниз, до противоположного суппорта (что дает S-образный изгиб, позволяющий шлангу «играть» при ходах вилки), и через двойной болт банджо подключается перемычка через крыло. В общем чем-то даже похоже на оригинальную схему. А так как у меня на руках был шланг, я смог прикинуть его расположение и необходимую длину, а также углы установки фитингов – и в итоге смог у ребят их опрессовать на машинке, чтобы не возиться с самообжимом.

Все это заняло 10 минут. Если решение о прокладке не такое очевидное, лучше брать все под самообжим – тем более там ничего сложного нет, и протягивать уже после установки на мотоцикл – так можно будет избежать перекручивания и ненужной натяжки и деформации шлангов. Я этот вариант тоже опробовал:


Это из фирменного руководства по монтажу


А это как рекомендовали люди, постоянно работающие с ними:
1. Отрезаем нужную длину – лучше всего болгаркой или отрезным кругом бормашинки. Так не деформируется внутренний канал. Если резали ножницами по металлу или кусачками – расправьте канал шилом или тонкой крестовой отверткой, в общем круглым тонким предметом подходящего диаметра.
2. Снимаем декоративную оплетку (при наличии) – 1,5 – 2 см.
3. Надеваем на шланг отрезок термоусадки (лучше с клеем) – когда мы соберем фитинг, то из под декоративной накладки останется торчать кусок металлической оплетки. А так мы его закроем, что даст защиту от влаги и грязи, ну и будет гораздо аккуратнее смотреться.
4. Надеваем гайку
5. Распушиваем конец оплетки на длину оливки – это такая медная штуковина в комплекте фитинга.
6. Надеваем оливку так, чтобы внутренний шланг зашел в нее до самого конца.
7. Вставляем фитинг до упора во внутрь шланга, наживляем гайку.

Как я и сказал, протягивать лучше на месте – выбрав нужные углы постановки фитингов, чтобы избежать перекручивания и напряжения шлангов.

Также у самообжима есть еще одно преимущество — ремонтопригодность. Если в месте обжима потом начнет подтекать жидкость, то фитинг можно разобрать, и собрать заново, поменяв всего лишь оливку. Они продаются как расходный материал и стоят сущие копейки.

В итоге, суппорта были установлены на мотоцикл, шланги проложены, прикручены через медные шайбы, все это добро прокачано прокачано несколько раз – работа тормозных механизмов без замечаний.



Дала ли замена суппортов и шлангов эффект – пока говорит рано, колодки свежие, еще не притерлись. Но даже с не притёртыми колодками мотоцикл тормозит также, как на старом суппорте, так что думаю эффект не заставит себя ждать.

Всем кто осилил – спасибо за внимание. Если будут критические комментарии – с радостью прочитаю. Учиться никогда не поздно.

Ну и берегите себя и своих близких, а то что-то -1 зачастили….
  • TopepoTopepo
  • Олег
  • 25 мая в 17:52
  • 23
  • ?

Комментарии (34)

RSS свернуть / развернуть
+2
IceRider
Ты забыл упомянуть, что поршни от компрессора могут с довольно громким звуком выстрелить, как снаряд, если их не придерживать. У меня так один поршень в мягонькое бедро вылетел.)
0
Topepo
Согласен. Думаю стоит дописать отдельно, а то вдруг кто-то захочет фас смотреть, как проходит процесс
0
IceRider
Я их тогда первый раз вытаскивал, и, потому что они у меня грязные до нельзя были, шли очень медленно и подклинивали, даже с повышенным давлением. Ну я сопло вдавил посильнее, без задней мысли, они чуть быстрее пошли и на выходе кааааак е… синяк в форме кольца пару дней был, лол.
0
TermoSINteZ
Пожалейте станину бедного старичка токарника… ему и так за век досталось, накройте хоть тряпкой, чтоб абразивная пыль не сыпалась на направляющие… Эх…
0
Topepo
Фото не мое ;) в тех цехах, где это делал я станки живут как в заповедниках. Их и чистят, после работы, и смазывают, и регулярно отправляют в санатории )
0
settler
Какой очиститель тормозов? Начал выбирать, везде в описании очистителей (Hi-Gear, Ликви Моли) пишут про «избегать попадания на пластиковые детали, лаки, резину». А хочется просто промыть весь саппорт, без разбирания на «резинки отдельно, металл отдельно».
0
ViniL
Cуппорта от Yamaha R1, R6 моноблоки, но извлечь из них поршни и почистить резинки возможно. Основной плюс этих суппортов мне видится в том что они очень распространены, легло найти колодки и ремкомплекты или при необходимости приобрести еще один суппорт на разборках их полно и цены на них адекватные. Статья хорошая.
0
Alekssb2
Очень хорошее описание процесса))) Все очень полезно))
На Liqui Moly действительно много негатива. Сам мажу направляющие тойотовской смазкой. Тоже красной. Как там говориться: «Совпадение? Не думаю...»)))))))
0
Maverick-SL
Тут вот вопрос к автору. Я так понял слева синяя смазка, справа красная. Если да то, правой смазкой ни в коем случае нельзя мазать резинки. Им будет ХАНА. Для смазки резинок одна смазка, для смазки антискрипных пластин другая. Их ни в коем случае нельзя путать.
0
Topepo
Тут я не знаю, доверился продавцу в фирменном магазине и описанию на сайте
0
Maverick-SL
На эту тему много холивара в интернете. Но дело в том что в конечном итоге все свелось к тому что есть два типа смазок. Первый тип: даже не смазки а паста (антискрипная). Ей мажут антискрипные пластины чтобы колодки на авто не входили в резонанс от вибрации и не издавали скрипящие звуки. Больше этой смазкой ни чего мазать нельзя, так как она со временем высыхает, это может вызвать заклинивание поршня и скобы в направлающих. И в зависимости от состава этой пасты, она еще и до кучи портит резину. Резина разбухает и разваливается.
Второй тип: Смазка для резиновых колечек, манжет поршня и направляющих пальцев суппортов. Она полностью нейтральна к резине. Как правило идет в комплекте с ремкомплектом суппортов. Кстати на фото в баночке именно она.
PS А теперь откуда я это знаю. Есть у меня авто и вот после 60т.км. при замене передних тормозных колодок заметил что вхлам закисли направляющие суппортов. Хотя я их мазал графитовой смазкой. Так же разбухли резиновые манжеты этих пальцев. Теперь использую спецсмазку и антискрипную пасту. И как ни странно у toyota смазка для резинок красного цвета. А то что предлагает ликви-молли это полный бред. Велика вероятность закисания поршня в скобе.
0
Topepo
Примерно тоже самое и рассказывал мне продавец. И, по его словам, синяя паста в замкнутых пространствах высыхает, и работает как абразив, иссушая резинки. А красная вроде как продолжает работать. Смазку и представленного комплекта колец я использовал в задеем суппорте, резинки от переднего нашел в Москве, но комплект был без смазки. Поэтому и купил ЛМ. Но по виду, консистенции, прозрачности — они мне показались идентичными.

В любом случае спасибо за предупреждение, буду внимательнее наблюдать за передним суппортом.
0
Topepo
Есть вообще какая-то мифическая смазка. TRW PFG 110. Все ее очень нахваливают, но хрен купишь — только коробками. А так надо искать по людям. А так с оказией был в фирменном ЛМ магазине, там смазку и купил. Собственно там же и рассказали, про разницу этих 2 смазок и куда какую использовать. А тойотовскую да, тоже нахваливают. И кстати в комплекте с резинками тоже шла «фирменная» смазка и тоже красная. Уж больно много совпадений ;)
0
Alekssb2
Забей — дорого стоит. И ага, только упаковками по несколько тюбиков, по штук 10 вроде…
Вот тойота 08887-01206 — правильный номер.
Знаю еще Харлеевскую — SHIN ETSU G40M, в мануале написано её или аналог.
Существует еще наша, отечественная — МС1600, но на нее очень плохие отзывы.
А по поводу первой ликви молли — про нее даже на сайте написано, что «не рекомендуется использовать для направляющих»…
0
Maverick-SL
Верно говоришь. Я себе тюбик тойота 08887-01206 прикупил. Теперь на всю жизнь хватит.
0
Maverick-SL
Так на ликви даже написано: АНТИСКРИПНАЯ ПАСТА. Где там смазка?
+1
zogar-zag
Пост зачетный, но керосин «Калоша» на самом деле является бензином «Галоша» (сегодня вторую бутылочку купил:-)
0
Topepo
Все… Уделали меня и раскусили ) спасибо — сейчас поправлю!
+1
cucare
Не все так однозначно :)
0
vfr
Еще как вариант изготовить новые поршни в местной токарке из нержавеющей стали, не дорого и размер не просаживается как после шлифовки.
0
Topepo
Согласен. Собственно друг Сергей предложил сделать аналогично, а не мучаться с этими. Но встал вопрос точных размеров. Если бы были точные замеры новых — тогда было бы где развернуться. А снимать мерки с БУ тоже лотерея. Никто ведь не расскажет их судьбу и сколько они полировплись и как по рукам ходили.

А так — тут вопрос допусков. Очень сомневаюсь, что те тысячные, что я снимал могут на что то повлиять. Ясное дело, что каверну заполировать под ноль нереально )
+2
Djusk8
Отличный пост! Сам на выходных снимал видео по переборке суппортов, но теперь выкладывать не вижу смысла.
Сейчас один смешной момент только опубликую. Как раз про поршни и компрессор ))
0
Ubik
Смазку для суппортов использую от ВМП-Авто.
0
Stas74
На последних фото, черное на синем, это стяжка на тормозной магистрали?
0
Topepo
Да. Это к магистрали прикреплен кабель от датчика скорости на переднем колесе.
0
Stas74
Стяжка очень небезопасная штука.
Есть опыт когда стяжка (ставили горе-установщики сигнализаций) перетирала металлическую трубку тормозной магистрали ведущую в блок АБС, алюминиевую трубку магистрали высокого давления кондиционера.
Причина этого повышенная вибрация и грязь (выступает в роли абразива).
Теперь если необходимо поставить что-то через стяжку к вибронагруженным трубкам, делаем это через демпфирующую прокладку. Именно так установлены различные трубки в автомобиле на заводе-изготовителе.
0
Topepo
Благодарю за совет. В ближайшее время придумаю как это поправить.
+1
Mnemos
Буквально через недельку-другую собирался тем же шаманством заняться: армированные магистрали, колодки, замена жидкости ну и чистка\смазка соответственно, а тут раз — нужный пост на БП. Автору и комментаторам спасибо, как грится, хороша ложка к обеду ;).
здесь был ататат

0
Andsah
Очень хорошая и правильная статья вышла.
0
XypMa
Начал читать, т.к. сам недавно подобную процедуру проводил на своем мотоцикле. Дочитал до момента: «Я попросил друга Сергея, что уже не раз выручал меня и воспользовался его токарным станком.» Очень стало интересно: А Сергей токарь?
0
Topepo
Да, токарь-фрезеровщик.
0
TruArt
ни красная ни синяя антискрипные пасты Liqui Moly не подходят для набивки под пыльник поршня. Их назначение указано на сайте liquimoly.ru/files/html/brake_scheme.html?alias_pid=brake_scheme.html
Под пыльник по их мнению закладывается силиконовая смазка
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. Topepo, Переборка тормозных суппортов и установка армированных тормозных шлангов