Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. mordaha → ..Не можешь ползти – ляг и лежи в направлении своей мечты (с) или наконец-то Грузия! Повесть в 8 частях. Часть II

Часть вторая. Казбеги

Предыдущие части: Часть I




От Дарьяльского ущелья до Степанцминды около 12км, дорога — обыкновенная горная грузинская — неплохой асфальт с встречающимися учатсками щебня и камней — язвами от нередких в горах селей. Ограничение скорости, которое никто не соблюдает, — 50км/ч, но мы «тошним» 45-50км/ч, потому что разогнаться не позволяет художник, живущий в нас, он не хочет ехать, он требует остаться здесь, хочет впитать в себя все от зеленого бархата горных склонов в мелкий желтый и фиолетовый горох луговых цветов, низкого сине-сизого преддождевого неба с неразмешанными белилами облаков до каждой ноты гула ветра, несущего влагу с медовым запахом летнего цветения. Не знаю, привыкают ли местные жители к окружающей их сумасшедшей красоте, но мы за две недели — не смогли, и каждый день удивлялись ей как в первый!

Примечание про скоростной режим и кое-что еще: на горных дорогах и серпантинах в Грузии ограничение скорости 50км/ч, на некоторых видимо особо опасных участках — 30км/ч, но говорят, что туристов дорожный патруль никогда не останавливает. На самом деле, работники грузинского «ГАИ» — они как Бетмен, появляются из ниоткуда, останавливают местный транспорт, причем мы ни разу не поняли за что именно, и так же в никуда исчезают. Но именно на этом участке ловят слишком резвых гостей страны, на наших глазах выписали штраф питерцам.



При подъезде к Степанцминде-Гергети замечаем над ними ту самую, упомянутую еще Пушкиным, Троицкую церковь на фоне Казбека, точнее на фоне облаков, его затянувших, думаем: «А, черт возьми, поднимимся к ней сегодня, прямо сейчас!» Я трушу и пропускаю вперед 690, опасаясь подъема в крупный камень, и аккуртано пробую на вкус свою первую freeride-тропинку (так уж получилось, что на одноименном на KTM Freeride:) ), который рассхохотался в ответ на все мои опасения и, попав в свою родную среду, запрыгал вверх довольным горным козликом. Мы проехали собственно поселок Гергети до небольшой площадки и делаем первый за сегодня привал с фотосессией и обязательным селфи на фоне гор, результаты с нами молодыми и счастливыми отправляем Viber'ом близким (дабы подкрепить документально их зависть), паралелльно растираем удивленные и еще не привыкшие к езде на эндуро с набитыми рюкзаками плечи, решаем, что лучше осуществить затею с подъемом налегке, и спускаемся обратно, предварительно забронировав гестхаус.


Вид на Степанцминду с площадки над Гергети — документальное селфи для знакомых )


Найти ночлег в Казбеги не проблема, можно выбирать из кемпинга в палатке, хостелов, гестхаусов и пары отелей в зависимости от уровня требований к комфорту и готовностью платить за него, можно воспользоваться всем известными сервисами, можно отдаться на волю случая и «попасться в лапы» недорогих или средней стоимости семейных гостиниц, услуги которых вам будут массово предложены на остановке, парковке, заправке, обменниках, магазинах (у нас есть пунктик «отдельный санузел и душ», поэтому мы заранее мониторим предложения на booking'е).

Про связь и интернет: в целях экономии рекомендуется купить местную симку, но сдругой стороны, на дворе 21 век, и wi-fi можно найти почти везде, а там, где нет wi-fi — вероятно и сотовая связь не будет в помощь, а карты у нас оффлайновые;-)


Панорама с Храмом Святой Троицы на фоне Казбека в кудлатой шапке горцев


В гестхаусе знакомимся с альпинистами, утром спустившимися с Казбека, которые жалуются на неудавшееся из-за сильного ветра восхождение и предлагают выпить с ними вина, мы благодарим, но отказываемся — российско-израильские альпинисты нас не интересуют :), наша цель — знакомство с грузинским колоритом, в частности — с простой и тем не менее невероятно вкусной домашней кухней. Выбор заведений общественного питания в Степанцминде скромный, и все они, заведения, расположены достаточно кучно в центре поселка, есть даже одно милое и неспешное хипстерское кафе, кухня везде — национальная сытная и пряная. После полднико-ужина, захмелевшие от домашнего вина и наконец-то осознанных первых впечталений возвращаемся в гест, бодро принимаем душ, очень-очень быстро ныряем под тяжелые пуховые одеяла, прячась от удивившего нас морозного ночного воздуха (который весьма логичен в горах на высоте почти 1750м) и, устав бороться за уровень сигнала wi-fi, засыпаем часов в 9 вечера :)



Ночью происходит чудо — Казбек стряхивает с себя кипы облаков предыдущих дней и гордо возвышается над поселком в утреннем зареве с украшенной брошью Гергетского храма Святой Троицы мощной грудью. Мы пьем чай, смотрим на словно застывшую в янтаре картину за коном, и каждый по-своему предвкушает предстоящую первую радиалку-подъем.

Немного истории.
Цминда Самеба (Храм Святой Троицы) был отстроен в XIV веке на высоте 2170 метров от уровня моря.
В путеводителе 1906 года говорится: «Об этой церкви передают одну весьма интересную подробность. Основание церкви нужно отнести к весьма отдаленному прошлому, когда в Грузии все церкви в честь св. Стефана ставились на месте идольских капищ. Этим, вероятно, и можно объяснить тот странный факт, что в храме хранится (как говорят тщательно скрываемый местным духовенством) языческий идол. Древность эта представляет собой серебрянного барана, довольно примитивной и грубой работы, и сохраняется на каменном престоле, завернутая в эпитрахиль».
У тех, кто восходит на Казбек, модно устраивать здесь первую ночевку, чтобы заодно адаптироваться к высоте.
(http://travelgeorgia.ru)


Итак, мы экипированы, заводим моторы и стартуем по уже знакомой нам, похрустывающей булыжниками, тропе, периодически разъезжаясь со всречными туристическими Delica'ми. Подъем на поверку оказывается очень легким и приятным, его не портит, а наоборот, изыскано оттеняет слякоть в тенистых участках, а совершать его более-менее подготовленному мотоциклисту — легкая воскресная прогулка к одному из великолепных экземпляров из копилки панорам нашего путешествия: первое же, что вы увидите, покинув туннель из кустарника, который отторачивает последний поворот на тропинке, — это элегантное (впрочем, как все архитектурные решения кавказских православных храмов) строение с голубоватой крышей на изумительно зеленом куполе с ведущей к нему косой из изрытых колей-дорожек, и все это на фоне штормящих серо-зеленых горных пород! Эдакая картина-притча об острове умиротворения и спокойствия в водовороте ежедневной суеты и невзгод, ее хочется фотографировать, ее хочется впечатать в память, хочется сидеть и впитывать в себя эту гармонию, глядя на поселок внизу, на Казбек за спиной, на людей, которые так же, как и ты, захвачены силой данного места.



Тем временем, день начал подходить к полудню, а солнце — приближаться к зениту, в ветровках становится жарко, а запястья без солнцезащитного крема начинает припекать :), к тому же начинают подтягиваться туристы и становится многолюдно.



На прощание мы еще раз обходим территориию Цминды Самеба (да простят и поправят меня грузины, если я исковеркала русским склонением их название), еще раз пьем из источника, делаем последние снимки, даем сфотографироваться всем желающим на и рядом с мотоциклами и отправляемся на спуск, который пролетаем уже незаметно для себя.



Каждый! должен напиться из источника. Даже «мутный» муж из видео))


В целом на всю неспешную «экспедицию» у нас ушло около 2-2.5 часов, если честно, мы почему-то ожидали, что это будет сложнее и дольше.
Прежде чем вернуться в гестхаус, заезжаем в банкомат обналичить деньги в лари (банкоматы установлены в апарт-отеле Казбеги, и если ваш дальнейший путь, как и наш, предполагается в обход крупных городов и поселений, то перед ним удобно запастись наличными именно таким образом).

После скромного чаепития, смеха над забавными моментами утренней прогулки и облачения в более легкую одежду, мы решаем не тратить оставшуюся добрую половину дня зря и едем на 690 осматривать окрестности в поисках интересностней и приключений. Водитель 690, утомленным утренней «тошнотой» на подъеме, рвет и валит на все деньги :)) мы перезжаем Терек, проезжаем пастбища, маленькие селения, находим старые оборонительные башни и строения, делаем обязательные фото на фоне захватывающей и восхищающей природы Казбегского района Грузии и возвращаемся ужинать и готовится к завтрашнему продолжению нашего только лишь начинающегося первого «взрослого» путешествия. На пробу, ужинаем сразу в двух разных местах :D Первое из них — кафе грузинской кухни, очень популярное, сразу у спуска из Гергети и напротив автобусной остановки, именно сюда привозят ужинать туристические группы — Shorena's — вкусно, довольно аутентично, но соответственно очень шумно и тесно. Второе — молодежное хипстерское кафе грузинской и европейской кухни (если не ошибаюсь, Cafe 5047m) — очень милое и демократичное, из которого нас выгнала начинающаяся гроза и желание подготовится к следующему дню и цели.




А следующей целью нашего путешествия должно было стать Шатили — высокогорное село в Хевсурети в пограничной зоне Грузия-Чечня, известное своим хорошо сохранившимся оборонительным комплексом.
Изачально, на этапе планирования, поиска и построения маршрутов на ресурсе GPSies я выбрала трек из Степанцминды до Шатили через Джуту (одного из самых высокогорных поселений Европы), и мне совершенно не показался подозрительным тот факт, что все остальные треки шли в обход, через Жинвали и далее Рошку. И совершенно зря на меня понадеелся мой компаньон, товарищ и муж триединый в одном лице. Более подробное изучение вопроса и маршрута показало, что это будет не самый простой и легко исполнимый путь, потому что после Джуты заканчивается последние подобие цивилизации и начинаются пешеходные маршруты, да и те не самой низкой категории сложности. В принципе, велотуристы там проходили, но некоторую часть пути менялись ролями и волоком или на себе перемещали свои велосипеды :). И даже не это смутило больше всего, а осознание того факта, что в случае непредвиденной ситуации у нас собой соврешенно ничего нет для того, чтобы заночевать в горах, да и что уж скрывать, тащить через перевал 140кг на себе никому не хотелось.
Обходной путь через Жинвали для нас так же оказывается роскошью по причине 5-литрового бака и оставшейся после пожарища всего одной 5-ти же литровой канистры, пока мы еще только по наслышке знаем, что в Грузии с бензином в отдаленных районах могут быть проблемы, но не решаемся рисковать и, почему-то совершенно позабыв про Джуту, посетить которую нам соврешенно ничего не мешает, кроме плохой памяти, останавливаемся на следующем маршруте: Степанцминда-Напарули-Тушети, и бронируем отель на завтра в Напарули на винодельне.
Ночью, захваченные впечатлениями и предвкушением еще большего, мы не можем уснуть, в голове проносятся краски, образы, запахи прошедшего дня, перечитываем форумы в поисках ответа: правильно ли мы поступаем, отступившись от Шатили и Медвежьего перевала, пересматриваем фото, разбираем мои ошибки в движении и наши ошибки при сборах и подготовке и кое-как засыпаем под утро.

Утром собираем и пакуем свои скромные пожитки в рюкзаки и пакеты, которые далее хитро закрепляем стяжками на хвосте 690-го, завтракаем, расплачиваемся с хозяевами, на новость о том, что сегодня отмечается день Любви, со смехом отвечаем: «А мы отмечаем месяц любви к Грузии», — прощаемся, заправляемся на выезде из Степанцминды и там же прощаемся уже с нашим позавчерашним знакомым (на Кавказе удивительно просто и легко заводятся хорошие знакомства:)), и отправляемся в Алазанскую долину.

Трек на состояние выезда из Степанцминды — ок. 190км


Продолжение следует..

  • mordahamordaha
  • Dariia
  • 1 мая в 19:43
  • 8
  • ?

Комментарии (17)

RSS свернуть / развернуть
+1
Umelec1
Отличное погружение в твое путешествие.
0
Pshecha
Продолжение следует..

Ждём ждём! :-)
0
Ftfe
и с удовольствием ждем :)
0
AlexVM
Отличное продолжение.)
0
SpeedSG77
Ещё! Ещё! Ещё!!!
0
bacha
Сам я в Ахалцихе родился, в прошлом году был в Грузии, одно из самых красивейших мест дорога из Ахалкалаки в Ахалцихе! С удовольствием всегда про Грузию читаю, однозначный плюс.
+1
mordaha
У вас чудесная Родина! Я не могу вспомнить места, где бы мне не понравилось в Грузии, она волшебная совершенно!
0
bacha
Абсолютно согласен!
0
bacha
Будет время, скатайся по дороге Ереван-Кафан, самые крутые серпантины на Кавказе! Самые большие перепады высот.
0
mordaha
Спасибо, буду иметь в виду. Один из вариантов рассматривали Армения-Каспий, но пока буду опять пару месяцев сращивать перелом))
0
bacha
Если соберешься, обязательно напиши, в Кафане родня, приютят, отдохнешь от дороги.
0
mordaha
Я запомнила)) Благодарю
0
mordaha
Umelec1, Pshecha, Ftfe, AlexVM, SpeedSG77, спасибо за ваш интерес и лестные отзывы. Немного поломалась, но постараюсь идти по плану))
0
M_B
класс!!! очень молодцы!!!
0
kirill_k
У 690-го родной глушак — это просто какой-то атомный реактор: мгновенно плавит все, к чему прикасается. И весит, к тому же, как чугунная батарея. После установки Wings езжу и утираю слезы счастья: теперь банку прогретого мота спокойно можно трогать голой рукой. Цену сейчас уже не вспомню, но по сравнению с «укропом» она более чем коммунистическая. В общем, всячески рекомендую.
0
mordaha
Ох, этот глушитель 690)) Я тоже, как кофр, от него пострадавшая — со шрамом теперь) Спасибо, я передам мужу коммент))
+1
x0a
это все мы знаем, и дело тут не в цене вовсе…
Из-за шума не ставлю прямоток — они даже с db-киллиром слишком шумные… очень раздражают моты с прямотоками проезжающие под окнами, а путешествовать с таким — всеравно что прийти в гости и нассать на диван… К сожалению «холодных» и бесшумных альтернатив нет, приходится ездить со стоком. В следующий раз поедем с оригинальным туристическим комплектом — по цене тот же укроп, зато не бесит окружающих)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. mordaha, ..Не можешь ползти – ляг и лежи в направлении своей мечты (с) или наконец-то Грузия! Повесть в 8 частях. Часть II