Весь прошлый сезон докучал мне рёв от потока воздуха бьющего ровно в макушку. Долго думал как-бы так изменить его направление, но не сверля дырок в стекле. Было несколько идей но та самая пришла после прочтения вот этого поста где байкпостовец сравнивал варадеро и трансальп (коим я и владею сейчас) и описывал что на трансе поток бил в шлем, а на варадеро всё чотенько. Я решил сравнить как у них расположены лобовые стёкла и оказалось, что на варадеро угол стекла относительно земли равен около 57 градусам, а у трансальпа 47. И вот тут родилась идея: «А что если изменить угол всего стекла?»


Как видно по фотке, реализация состоит в том что была сделана стеклопластиковый переходник который и изменял угол лобового стекла. Крепится он болтами в родные отверстия корпуса и стекла.

Сразу напишу что буквально вчера всё доделал, протестировал, поток больше не бьёт по макушке. Общий вид ещё надо будет доделывать, такое как покраска и замена винтов на новые, вместо тех что я нашёл в загашниках.

Что нам понадобиться

1. Естественно стеклоткань, стекловуаль и эпоксидная смола. Для тех кто уже работал со стеклотканью и эпоксидной смолой могу пропустить эту часть, для новичков как я скажу, что мне всегда хотелось что-то сделать типа бампера на тачку, но я не мог найти места где можно было бы купить небольшой кусок стеклоткани и небольшую тару смолы, чисто ради тестов. Везде только рулонами и вёдрами. Собственно я заказал метр ткани, метр вуали и так называемый «Набор для бижутерии» в который входит болончик прозрачной смолы и болончик отвердителя. За всё около 6 у.е.
2. Инструменты для работы с бумагой: большие ножницы, маникюрные ножницы (лучше купить отдельно, а не брать ножницы вашей девушки :) ). Всякого рода измерительные инструменты: я активно пользовался штангенциркулем и небольшой металичейской линейкой.
3. Пластилин. У меня был скульпторный (купил в магазине для творчества), он в отличии от обычного при комнатной температуре очень твёрдый, что позволяет ему не терять форму.
4. Пистолет для силиконового клея. Хотя может вы сможете найти способ без него обойтись.
5. Плотная бумага, 200-ка
6. Тара промакивания кусков стеклоткани эпоксидкой. Я лично сделал из картона коробочку и обклеил её скотчем, что бы бумага не впитывала смолу.
7. Весы что бы отмерять количество отвердителя (мой отвердитель добавляется не по объёму, а по массе).
8. Перчатки что бы не пачкаться в смоле. Я купил сразу пачку, потому что после каждой проклейки они приходят в негодность.
9. Восемь болтов с гайками и шайбы по больше.

Процесс изготовления стеклопластикового переходника

Со стеклапластиком я работал второй раз в жизни, первым разом была маска из мортал комбата (гуглите «pepakura noob saibot»). Собственно полученный небольшой опыт помог в поклейке переходника.

Самые первые этапы я не фоткал, в глубине души думал что ничего не получится, по этому описываю на словах.

1. Снял стекло, вырезал из бумаги шаблон нижней, внутренней части стекла.
2. Обернул стекло пищевой плёнкой, приклеил скотчем бумажный шаблон, обклеил его пропитанными эпоксидкой кусками стеклоткани в один слой. Оставил сохнуть до утра. На утро обрезал торчащие края ткани. Получил готовую верхнюю плоскость нашей детали.
3. Повторил всё тоже самое начиная с первого пункта что бы получить нижнюю плоскость. Сейчас понимаю что нижнюю плоскоость лучше было бы делать с корпуса мотоцикла, но он у меня стоял на стоянке, по этому надеялся что форма стекла совпадает с формой корпуса. По итогу, оно прилегло и вроде как не плохо, но если делать с корпуса, то вышло бы вообще идеально.
4. Имея две плоскости, выставляем их под углом в 10 градусов друг относительно друга. Для этого я использовал пластилин. Штангенциркулем я отмерял что бы всё было симметрично.
5. Выставленные плоскости укрепляем, что бы они не двигались друг относительно друга. Я для этого использовал силиконовый клей (он хорошо клеится к стеклопластику, но не намертво, что бы его можно было легко оторвать) и спички с палочками (из под суши). Нитками я натянул плоскости что бы они не распрямлялись и держали форму.

6. Между плоскостями клеим из бумаги рёбра жёсткости.

7. Проклеиваем стекловуалью рёбра жёсткости. Я использовал именно вуаль потому что она лучше сгибается в углах, ткань бы просто отклеивалась в местах слишком острых изгибов. Даём высохнуть до утра. Утром обрезаем лишние торчащие края.

8. Заклеиваем промежутки между плоскостями. Я начал со стеклоткани и как я писал раньше она отклеилась в местах слишком острых углов, надо было брать вуаль. На фото не полностью всё проклеино, я клеил до краёв. В центре переходника я оставил не заклеиным, что бы через него проходил воздух и компенсировал вакуум за стеклом.

9. Берём наш переходник, стекло, идём к мотыку, начинаем примерять и смотреть где сделать отверстия под болты. Болты я взял пятёрки и прикупил огромные шайбы, что бы снизить давление на пластик. Сверлим отверстия, прикручиваем всё на болты.
10. Шлифуем, грунтуем, красим — это то чего я ещё не делал.


Видео готового переходника со всех сторон