Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. MsKaa → Как выбрать мотоцикл? (первый, второй, очередной)


По большей части пост адресован для людей, мало знакомых с мотоциклами, и не знающих, с чего же им начать. Однако так же он может быть интересен и мотоциклистам со стажем, ведь всегда можно узнать что-то новое. Или сконцентрированная в одном месте информация позволит открыть новый взгляд на рутинные вещи.

Цель данного поста — предложить способ выбора мотоцикла. Тезисно: покупаем ликвидный доступный мотоцикл, знакомимся с мотоциклами, ищем его достоинства и недостатки, продаём мотоцикл за те же деньги, и покупаем новый мотоцикл, уже на основе Вашего личного мнения и Ваших желаний. Пост большой, букв много, картинок нет.

P.S. Плюс в карму всем, кто нашёл этот пост через поиск, а не полез задавать вопросы в Q&A.


Глава I. Первое знакомство с мотоциклами.

Что мы имеем вначале?
• теоретическое представление о мотоцикле;
• возможно катались на мотоцикле друга по двору;
• возможно были владельцем мопеда;
• опасения вкладывать крупные деньги в неизвестность.

Чего у Вас нет?
• опыта и практических знаний о мотоцикле. Назовём это «мотоциклетной бытовухой». Все мотоциклы отличаются друг от друга, как манерой езды, так и обслуживанием. Чуть позже я перечислю их основные отличия, что бы вы смогли обратить на них внимание, и сформировать собственное мнение.

Мотоцикл выбирают на основе двух видов факторов: объективных и субъективных.
Объективные факторы — то, что одинаково важно для ВСЕХ мотоциклов:
• техническое состояние;
• доступность запчастей и инструкций;
• цена.
Субъективные факторы — то, из-за чего Вам нравится конкретно ЭТОТ мотоцикл:
• класс;
• внешний вид;
• удобство посадки;
• характеристики двигателя;
• фирма-производитель;
и многое другое.

Выбираем головой.
Пока у нас не сформировались требования к мотоциклу на основе личного опыта (субъективных факторов) — стоит выбирать мотоцикл на основе рациональных (объективных) критериев:
Цена. Прикиньте свой бюджет. Поймите, что хороший мотоцикл 50 тыс не может стоить. Если продают за 50 тыс — значит либо разводят, либо мот криминальный. Так же не забываем про сопутствующие расходы (ОСАГО, бензин, экипировка). Если есть категория А, экипировка уже куплена, а доход стабильный — можете брать мотоцикл на «последние деньги», и даже кредит на пару месяцев. Если зарплата маленькая, и нету ничего — то спланируйте покупку не только мотоцикла, но и всего остального.
Ликвидность. Мотоцикл должен быть популярным, обладать большим спросом на рынке, а следовательно и большим предложением. Не стоит мучатся с покупкой первого мотоцикла, и лучше не париться с его продажей. Легко пришло — легко ушло.
Надёжность. Ломаются все мотоциклы, но некоторые — ломаются реже. По общественному мнению самыми надёжными считаются японцы, после них — европейцы и американцы, менее надёжные — китайцы и советские мотоциклы. Ездят все мотоциклы: от ИЖа до Голды. Но с ИЖом шанс засесть в гараже гораздо выше (а с Голдой — дороже).
Устойчивость к повреждениям. Может кому-то везёт, и он никогда не падал, но это скорее исключение из правил. А правило таково — чем меньше опыта — тем больше шансов упасть. Может быть Вас предупредили о возможности блокировки колеса при торможении, или юза колеса на масле. А может Вы всё познаёте на своём горьком опыте. Может даже случится, что мотоцикл упадёт от ветра на стоянке, или овчарка во дворе захочет запрыгнуть на мот. Результат — ломаются поворотники и зеркала, страдает приборка и фара, царапается краска, мнётся бак, вы попадаете на ремонт. Как этого избежать? Ищите мотоцикл с защитой, либо устанавливайте дуги или слайдеры самостоятельно. Желательно брать мотоцикл без пластикового обвеса, т.к. это он тоже лопается, царапается, и приходится его красить и паять, либо покупать новый.
Подходящий размер и вес. Если Вы большой мужчина ростом 190см, то ездить на маленьком ёбрике будет крайне неудобно. А хрупкой девушке будет испытанием закатывать в гараж тяжёлый двухлитровый круизёр. По этому рассчитывайте свои силы и габариты. Учтите, что упавший мотоцикл придётся поднимать, и чем он тяжелее — тем труднее это сделать.
Кубатуру мотоцикла вытекает из предыдущего пункта. С одной стороны мощности должно хватать, что бы тянуть вес пилота, но с другой стороны — не позволять резко ускориться под действием эмоций. Малооборотистые движки (например v-twin-ы на круизёрах) при равной кубатуре обладают меньшей мощностью и большим ресурсом (например 31л.с. на 7 500об у 400-ки). Высокооборотистые движки дают больше мощности, но обороты придётся держать выше; с низов они тянут хуже (например 53л.с. на 12 000об у 400-ки). При увеличении количества оборотов двигатель может извлекать больше мощности с того же объёма, но при этом страдает ресурс двигателя и ускорение мотоцикла.
Техническое состояние. Это последний важный пункт — мотоцикл должен быть исправен. Учтите, что популярные модели могут побывать до этого в руках других учеников, не знающих о правильном обслуживании, и техника может иметь серьёзные дефекты. Избежать такой техники возможно:
а) Найдите человека, который поможет Вам при осмотре мотоцикла. Это может быть хороший друг за спасибо, или просто новый знакомый, которого вы наши на форуме, и попросили помочь за небольшое вознаграждение. Или познакомьтесь с местным мото-клубом, привлеките их к осмотру, а потом накройте поляну и обмойте покупку. :)
б) Покупка с аукциона. Перед аукционом вся техника проходит проверку и обследования. И если в мотоцикле есть поломки и недостатки — они будут указаны в описании лота.
в) Проведите проверку самостоятельно. Благо в интернете статей на эту тему горы, но выучить «назубок» процедуру осмотра придётся. Или написать на бумажке и отмечать пройденные процедуры галочкой.
г) Купить мотоцикл в салоне. Это увеличит стоимость на 20-30%, но взамен обычно вы получаете годовую (или меньше) гарантию и сервисное обслуживание.

Если вы определились с классом мотоцикла (классик, круизёр (он же «чоппер»), спорт или что-то другое) — то выбирайте из этого класса. Если нет — берите классик.

Результаты выбора.
Исходя из вышеперечисленного, я бы порекомендовал следующие модели:
1) классические японские 400-ки, типа Honda CB 400, Yamaha FZ 400, Suzuki Bandit 400, Kawasaki ZZR400.
2) японские круизёры 400-ки: Honda Steed, HONDA Shadow, YAMAHA Virago, SUZUKI Intruder, Kawasaki Vulcan.
3) спорты лучше брать меньшей кубатуры, т.к. мощность и ускорение у них выше, чем у предыдущих моделей: Honda CBR250R, Kawasaki Ninja 250R и др., но вполне можно взять ту же 400-ку.

Но это мои личные рекомендации, а не правила. Идеальный мотоцикл — популярный, не дорогой, с защитой и в хорошем техническом состоянии.

Перед покупкой мотоцикла обязательно на нём посидите. Хотя бы минут 10. Ничего не затекает, не немеет? Ноги не отваливаются, спина не ноет? Тогда можно покупать эту модель.

Глава II. Второе знакомство.

Поздравляю, теперь Вы — настоящий мотоциклист (или байкер, как Вам удобнее). Однако только теперь начинается Ваш путь в выборе СВОЕГО мотоцикла. Предположу, что Вы владели своим первым мотоциклом пару сезонов, ездили по многим интересным местам, и успели «повидать всякого».

Выбираем «сердцем».

Эйфория от владения и езды на двух колёсах постепенно отпускает, и в голову приходит осознание.
Для чего Вы брали первый мотоцикл? Он справляется со своими задачами? Брать мотоцикл этого же класса, или лучше подойдёт другой?

* Спорт. Хотя лично я считаю, что место спорта — на треке, но они пользуются завидной популярностью и на дорогах. Его сильные стороны — высокая мощность и скорость, хорошая управляемость, привлекательный внешний вид. Минусы — посадка не удобна для долгой езды, при отсутствии мозга и инстинкта самосохранения — повышенный шанс самовыпиливания о чужую машину.

* Круизёр (он же чоппер). Большой, мощный, красивый. Много блеска и хрома. Удобная посадка и длинная колёсная база позволяют чувствовать себя гораздо комфортнее в дальняках, чем на других классах. Обратная сторона — худшая управляемость, что делает его в городе менее удобным, чем другие классы. Движок низкооборотистый, тянет снизу, но высоких скоростей от него не ждите.

* Турист. Возьмите круизёр, добавьте больше пластикового обвеса, сумок, магнитолу, кондиционер, больше кофров, водяное охлаждение, более оборотистый движок, хороший лобовой ветровик. Вот и получится турист. Цена, соответственно, будет в разы дороже, за счёт наличия горы удобств, плюшек и прибамбасов. В городе, за счёт веса и габаритов он ещё более неудобен, чем круизёр, но за городом ещё более комфортен.

* Эндуро. Короткая колёсная база и лёгкий вес делает его очень управляемым. Отсутствие пластика — максимум устойчивым к косметическим повреждениям.Высокий клиренс — максимум проходимым. Простая комплектация — максимально дешёвым. Минусы — на трассу на нём лучше не соваться: низкая скорость, маленький вес, жёсткая сидушка. Для дальняков лучше брать их больших братьев — тур-эндуро.

* Классик. Золотая середина.

Определившись с классом — начинаем выбирать характеристики мотоцикла.
Покатавшись пару сезонов, вы могли столкнуться с рядом неприятностей (или особенностей) при обслуживании/ремонте Вашего коня. От чего они зависели?

• Охлаждение:
Воздушное охлаждение — надёжное и не требует обслуживания. Если вы едете — мотор охлаждается. Если вы стоите — мотор греется слабо. Но на рядный мотор его не поставить.
Водяное охлаждение — когда рёбра радиатора выносятся за пределы двигателя, а тепло передаётся по охлаждающей жидкости. Требует регулярного обслуживания (замены антифриза), может сломаться и потребовать ремонта.

• Подготовка смеси:
Инжектор — немного экономичнее, проще в обслуживании, сам регулирует холостой ход на холодном двигателе. Минусы — большая стоимость, требовательность к качеству бензина, сложность ремонта. Работает в любой плоскости (требовательно для стантрайдинга).
Карбюратор — Прост и дёшев, менее требователен к качеству бензина. Требует периодического обслуживания (синхронизации), но это обслуживание и ремонт можно выполнить своими руками в гараже.

• Выбор главной передачи.
Цепь и звезда. Самый популярный привод. Дешёвый, лёгкий, относительно прост в замене, мягко передаёт нагрузку на колесо, низкие потери мощности. Но требует регулярного ухода, смазки, подтягиваний. Цепь и звезда — расходники, меняются вместе.
Ремень и шкив. Как и цепь — лёгкий, прост в замене, КПД немного ниже чем у цепи. Однако стоит ремень дороже, чем цепь, и выдерживает меньшие нагрузки (на мощные мотоциклы по этому его не ставят). С другой стороны ремень не требует смазки и подтягивания, и служит дольше цепи.
Кардан. Тяжёлый, самые большие потери мощности. Минимальный уход (замена масла раз в 2 года), высокая надёжность. Но если сломается — заменить как цепь или ремень не получится, придётся ремонтировать.

• Вес.
Бóльший вес — бóльшая устойчивость при езде, меньшая управляемость на низких скоростях; мотоцикл трудней катить и поднимать. Вес мотоцикла увеличивают большой и мощный двигатель, усиленная рама и кузов, бóльший объём бака, наличие дополнительного оборудования (АКПП, АБС, кондиционер и магнитола).
Мéньший вес — бóльшая управляемость, но меньшая устойчивость, легче катить и поднимать. Вес мотоцикла уменьшают мéньший двигатель (например — одноцилиндровый 250см), отсутствие кузовного обвеса, отсутствие дополнительного оборудование, использование дорогих облегчённых материалов.

• Тип диска.
Спицованный. Хорошо переносят кочки и ухабы, но изредка требуют обслуживания (подкручивать спицы). Чаще всего спицованные колёса требуют резину с камерой, но бывают и исключения.
Литые. Обслуживание не требуется никакое, но нарвавшись на сильную яму — обод можно погнуть, или даже треснуть сам диск. Подходит для бескамерных шин.

• Тип шин.
Камерная. Воздух накачивают в специальную камеру, находящуюся в шине. И если у вас пробило шину, или погнуло обод, то колесо останется пригодным для езды. С другой стороны — если продырявит камеру — то для ремонта придётся снимать колесо, разбортировать его, клеить/менять шину, бортировать шину обратно.
Бескамерная. Воздух закачивают напрямую в полость между шиной и диском. За счёт герметичности диска и плотного пролегания к нему шины — воздух держится в шине. Минусы — если погнётся диск или лопнет шина — поехать дальше не получится, придётся менять шину или диск. Плюсы — проколы заделываются жгутом, не снимая колеса.

• Тормоза.
Дисковый тормоз ставится на все модели мотоциклов, давно вытеснив менее эффективный — барабанный. В принципе инженеры ставят тормоз нужной силы, исходя из мощности и массы самого мотоцикла. На мощных мотоциклах будут стоять два больших диска и пара суппортов на 6 поршней. На менее мощных маленький диск, и всего один суппорт на 2-4 поршня.
На заднее колесо так же ставится тормоз, исходя из потребности: либо дешёвый барабанный, либо небольшой дисковый.

• Наличие пластикового обвеса.
Роль обвеса — уменьшить сопротивление воздуху, что увеличивает максимальную скорость и ускорение. Минус один — цена. Вы платите за обвес при покупке и при ремонте (в случае падения).

• Высота посадки.
Всё просто — нужно доставать одновременно обеими ногами до земли. Если будете доставать только одной ногой — это принесёт свои неудобства и дискомфорт. В некоторой мере высоту можно регулировать заменой седла и регулировкой амортизаторов. Но это не лучший путь, так как подобной регулировкой вы сделаете подвеску более жёсткой.

• Всякие примочки. АБС, музыка, прикуриватель, ксеноновая фара и светодиодные поворотники, кофры и дуги. Всё это можно поставить самостоятельно при правильно растущих руках, или даже собрать на коленке при наличии знаний и инструмента. Но проще купить мотоцикл уже с установленными плюшками. А чем больше плюшек — тем выше цена мотоцикла, но выгодней цена каждой плюшки в отдельности.

• Производитель. От производителя зависит цена мотоцикла, качество его сборки, доступность деталей, дизайн и статусность.

• Дизайн. Итак, Вы выбрали класс и кубатуру. Открыли сайт с объявлениями о продаже мотоциклов, отфильтровали по параметрам, выбрали две подходящие модели разных производителей. Но один страшный и несуразный, а другой — стройный и элегантный. Выбор очевиден.

• Двигатель. Про него стоит отдельные посты писать. Здесь остановимся на главных различиях бензиновых ДВС.
1) Количество тактов.
Двухтактные. Простой, дешёвый, лёгкий, проще в ремонте, мощнее четырёхтактного. Требует смешивания масла с топливом, быстрее изнашивается, больше шумит.
Четырёхтактные. Больше, сложнее, а значит и дороже двухтактных. Но ресурс значительно выше, и гораздо проще обслуживать.
2) Объём двигателя. С ростом объёма растут: мощность, максимальная скорость, ускорение, расход топлива, масса двигателя (и мотоцикла соответственно), цена.
3) Компановка.
Рядный — компактный в длину, но занимает много места в ширину. За счёт этого эффективное охлаждение возможно только жидкостным способом. Хорошо подходит для короткой колёсной базы классиков и спортов.
V-образный — чаще всего цилиндры расположены вдоль оси движения мотоцикла, это делает его более узким. Это позволяет так же использовать воздушное охлаждение. В короткую колёсную базу его втиснуть сложно (хотя и тут есть исключения), но в длинную базу круизёров он отлично вписывается.
Оппозитный — два цилиндра торчат по бокам мотоцикла. Из плюсов — низкий центр тяжести, относительно низкие вибрации.
4) Максимальное количество оборотов. Больше оборотов — больше топлива в секунду сжигается, больше энергии выделяется, больше мощность, больше скорость. Однако при этом детали быстрей изнашиваются, и ресурс двигателя заметно сокращается.

Всё вышеперечисленное (и ещё много другое) определяют две главные характеристики двигателя:
1) Мощность в л.с. Влияет на время разгона и максимальную скорость. Зависит от объёма двигателя и количества оборотов.
2) Крутящий момент в Нм. В основном влияет на:
ускорение (как быстро мотоцикл наберёт максимальную мощность и максимальную скорость соответственно);
тягу (с каких оборотов двигатель будет тянуть мот. При достаточной мощности можно переключать со второй передачи сразу на 4, например);
грузоподъёмность (та же тяга, но конкретно как бодро сможет ехать мотоцикл с тяжёлым пилотом/грузом, в том числе в гору).

Методика выбора.
Первым шагом — сформируйте свой бюджет на новый мотоцикл. Чем больше денег — тем больше выбора.
Второй шаг — определитесь с задачами для этого мотоцикла, и его классом соответственно.
Третий шаг — сформируйте список характеристик мотоцикла которые Вы хотите в нём видеть. Лучше это сделать «по убыванию», от самых важных до безразличных.

Далее открывайте сайт с объявлениями, или просто поисковик, и начинайте отсеивать мотоциклы по характеристикам, начиная с самых важных. Например Вы ленивы, и смазывать каждые 300-500км цепь — напряжно. Тогда ищите мот с карданом или ремнём. В городе вместо асфальта ДРСУ положило новые ямы? Тогда стоит задуматься о спицованных колёсах. Боитесь «закипеть» на дороге? Ищите мот с воздушным охлаждением. Боитесь пережать тормоз? Ищите мот с АБС. Хотите классик но с V-twinом? Не вопрос, таких много. Хотите дизель? Даже такой есть!

В результате поиска Вы найдёте несколько моделей разных производителей, разной ценовой категории, разной комплектации. Сразу убираем дорогие модели, не вписывающиеся в наш бюджет. Слишком «страшных» тоже исключаем. Из оставшихся конкурентов выбираем наиболее функциональных и выгодных по второстепенным «плюшкам», как например наличия ветровика или ксеноновой фары, компановки двигателя, высоте седла, наличию АБС, и другим. В общем всё то, без чего Вы спокойно сможете кататься, но всё же с этим ездить будет приятней.

Если бюджет небольшой — старайтесь выбрать популярные модели. На редкие модели запчасти и ремонт ударят по кошельку, и потребуют время на поиск и доставку. Особенно это касается старых моделей, выпущенных 20 и более лет назад.

Если по прежнему остаётся несколько мотоциклов, подходящих под Ваши требования, одинаково красиво смотрятся, и имеют схожие характеристики — выбирайте тот, что находится ближе, и в лучшем техническом состоянии. В противном случае Вы рискуете потратить кучу времени на чтение обзоров и отзывов, сформировать своё личное субъективное мнение, что модель хонды лучше аналогичной ямахи, поедите за 1000км, и купите ушатанный аппарат, в то время как в соседнем городе будет продаваться эта ямаха в отличном состоянии за низкую цену.

Напоследок.
Не спрашивайте в интернете, «какой мот лучше?», ведь все мотоциклов чем-то хороши. Одни — внешним видом, другие — мощностью, третьи — ценой. И сколько на свете людей — столько и мнений. Сформируйте своё собственное мнение. Поймите, что вы хотите от мотоцикла, что Вам в них нравится. Покупайте мотоцикл для себя, а не для Васи из интернета.
  • MsKaaMsKaa
  • Антонио Радригес
  • 19 апреля в 12:37
  • 16
  • ?

Комментарии (206)

RSS свернуть / развернуть
+15
aperturer
Ремень и шкив. Как и цепь — лёгкий, прост в замене, КПД немного ниже чем у цепи. Однако стоит ремень дороже, чем цепь, и выдерживает меньшие нагрузки (на мощные мотоциклы по этому его не ставят). С другой стороны ремень не требует смазки и подтягивания, и служит дольше цепи.

Несколько «маломощных» мотоциклов, выпускаемых с ремнём


+1
MsKaa
«Мощные» в моём понимании — ямаха Р1 с 180л.с.
У Найт Роада — "всего-то каких-то" 120л.с.
+5
_dv
Босс Хосс на 400лс?
0
MsKaa
Никто не говорит, что на мощную машину нельзя поставить ремень. Можно. И будет работать. Вопрос в разумности. Босс Хосс — многосерийное производство? Отнюдь.

Какие есть многосерийные модели, типа той же ямахи Р1, хонды РР, или найт роада, с можностью под 200л.с. (или больше), с ременным приводом. Сколько этих моделей? С цепью их очень много.
+3
_dv
На спорт байки цепь ставят ради экономии места. Её нужно обслуживать, но для спорт инвентаря это не принципиально.
+1
andrew2002
На спортах не ставят ремни так, как они не любят резких рывков — прокручиваются и рвутся.
+5
_dv
На бигтвинах на картинках выше рывок намного сильнее, чем на спортах.
+1
andrew2002
Если они ускоряются быстрее спортов и рассчитываются на то, чтобы делать это постоянно — соглашусь. Но что-то сомнительно.
+5
freeezzzz
Плюс к тому, вы забываете насколько проста процедура замены цепи. Отрезал нужной длины, заклепал и езжай. А с ремнем часто нужно маятник снимать(если не консоль). Ремни строго определенных длин/ширин, шагов клиньев. Да и ширина ремня, как ни крути, сильно увеличивает габариты. Ведомый шкив большого диаметра не даст как следует заложить на вираже. Ну не трековые это решения. Зато это ТРУ))))
0
andrew2002
Для трека как раз все эти сложности манипуляций не критичны, на то есть команда механиков и производители подходящих ремней. Это не турист, который возможно прийдется вдали от мотомагазина чинить.
+1
freeezzzz
Вы просто сравните габарит со стороны ремня или цепи. Ремень сантиметров пять добавляет, если не 10)) Да и потом, знаете сколько туристов на ремнях грезят докатками?))
-3
andrew2002
Ну габарит возможно и важный пункт, но не главный. Туристы на ремнях это жесть, ремни постоянно рвутся, надо новый возить с собой и заморачиваться с заменой.
+5
freeezzzz
Защита, сэр, элементарное приспособление, сильно снижающее вероятность разрыва ремня. Ну и ремни-докатки, запасные ремни. В конце концов, есть конкретные примеры байков на ремнях, одолевших кругосветку и ремень на них ни разу не пострадал.
+5
odiseey
+1. Я поменял отношение к ремням после прочитанной здесь же, на БП статьи о кругосветке одной австралийской семьи на Харлее.
+6
anticodon
Купил мотоцикл с пробегом 15 тыс км, наездил на нем еще 7 тыс км. Руководство говорит, что ремня должно хватать на 40 тыс км, люди в интернете пишут, что на одном ремне проезжают 60-90 тыс км. Это 1.5-2 экватора! Раз в 40-60 тысяч км можно заморочиться с заменой.
+1
wasserfall
Ремни в бухтах пока не продают. Трек — это еще и оптимизация затрат.
0
andrew2002
да, байки за пару миллионов евро — ппц оптимизация.
0
wasserfall
У меня есть такое подозрение, что байки того же RSBK пару миллионов евро будут стоить только если их всей стартовой решёткой комплектом продавать прям вместе с пилотами на органы.
+7
Jay_001
Но ведь дело не в мощности, а в крутящем моменте, коего у найтрода и ямахи поровну.
А дьяволенок так еще и вперед уходит.
-7
andrew2002
Крутящем моменте на колесе, а не двигателе. Т.е. после коробки. Этот момент пропорционален именно мощности, момент двигателя не принципиален.
+3
aperturer
??? Это надо такое ляпнуть. Максимальный момент при броске сцепления на старте, когда мотор не раскручен и всей мощности не выдаёт. КПП — лишь редуктор и умножает крутящий момент на коэффициент понижения (в данном случае на первой передаче коэффициент близкий).
При таких мощностях предельный момент на колесе определяется не моментом двигателя (приходящим через коробку) а сцеплением колеса с асфальтом и возможностью/невозможностью уйти в вилли если переборщить. Пауэр-круизёры априори тяжелее спортов и дают больший прижим заднего колеса. Большая база уменьшает риск вилли. Так что на колесо можно передавать больший момент до срыва в пробуксовку. Поэтому ремень испытывает большую нагрузку, чем цепь у спортов.
-7
andrew2002
Я бы посоветовал вместо множества эмоциональных слов провести простейшие рассчеты погуглив формулы, связанные с редуктором. Раскрутив спортбайк до 12К и бросив сцепление, момент на колесе мы получим больше, чем в принципе может быть на круизере. То, то будет после, уже другая история. Цепной спорт перевернется или сорвет колесо в букс, круизер порвет ремень, но все это будет потом.

У ремня в принципе нет жесткого зацепления, потому и не может он переварить такие нагрузки, как цепь или кардан.
+7
aperturer
Вообще-то ремни зубчатые. Если бы они прокручивались, они бы сгорали.
Если теоретически можно получить большой момент с мотора, на валу колеса его практически реализовать невозможно.
Опять-же у спортов 4 короткоходных цилиндра, лёгкий коленвал с маленьким моментом инерции, лёгкий маховик. У крузеров всё это гораздо тяжелее и при меньших оборотах накопленный момент инерции получается не меньше.
-10
andrew2002
Ремни зубчатые для того, чтобы они могли нормально сгибаться;) Рабочая поверхность у ремня по бокам. И у приводного и у клиновидного ремня вариатора. И работает исключитально за счет силы трения. И те и другие ремни прокручиваются при сильных нагрузках (или попадании воды, например). После прокрута по сухому ремни достаточно быстро рвутся так, что его допускать нельзя.
-8
andrew2002
Хотя, прочитал тут что иногда и зубъями цепляет, смотря как реализовано.
+5
aperturer
Со скутером путаете

Шкив зубастый, ремень с плоскими боковинами
-3
andrew2002
Ну да, судя по всему, перепутал. Но ремни тем не менее рвутся при активном откручивании и торможении двигателем. Может и не сразу, но рвутся. Харлеевские ходят дольше многих других, но есть подозрение что там как-то электроникой помогают, душа мотор в каких-то режимах.
+3
aperturer
Там просто кевларовый корд используется. А кевлар прочнее стали на разрыв.
-4
andrew2002
А какие еще ремни сейчас используются, кроме кевларовых? Они вроде как все кевларовые, что не мешает им рваться. Возможно, причина в гибкости, которая или постепенно снижает прочность (за счет постоянного переламывания туда-сюда) или просто из-за нее происходит более сильный рывок (особенно при смене направления усилия). Факт остается фактом, ремни рвутся и достаточно часто. На каком-то f800gt без запасного ремня выезжать стремно.
+1
freeezzzz
Из резины, из нейлона например.
-2
andrew2002
Вживую таких не видел. То, что рвалось у меня (ремень вариатора в квадрике) и то, что видел порванным (несколько ремней от одного f800gt), все было из кевлара.
0
freeezzzz
Нейлон = паракорд, ремни Panther для over9000 моделей харлеев и харлееобразных. Плюс, они делают из того же материала ремни первички, такие конечно шире раз в два-три, но факт.
Резина в чистом виде почти не применяется. Да и вообще, современные ремни это набор конструктивных решений, комбинация материалов, каждый из которых отвечает за свое свойство. В данном случае, резина для гибкости, тогда как из прочность отвечает нейлон, из плетенки которого сформирована клиновая сторона, а резина с оборотной стороны, для эластичности. Такой ремень гибкий, его можно свернуть компактно и взять с собой, в качестве запаски.
0
dyadyawanya
А где у гуся 800го ремень? Знаю, на штанах у наездника один, а ещё?)))
0
dyadyawanya
А, сори, С GS перепутал.
+3
venickey
Какой нафиг рвутся, раз в сто тысяч поменять ремень — это теперь рвутся?
-3
andrew2002
Они рвутся внезапно. Допустим, если активно пользоваться торможением двигателем (что в принципе нормальная история). Многие по этой причине запасной ремень с собой возят, кто далеко катает. По регламенту пробег конечно большой написан.
+2
freeezzzz
С той же внезапностью кардан накрывается. Тоже ВНЕЗАПНО, нельзя ведь сказать точно, когда, в какое время суток, на каком километре пробега это произойдет. И с собой кардан запасной не возьмешь, да? ))))))
+1
Greykin
Блин, срочно ищу рем.комплект для кардана!
Не знал, что существует такая проблема )))
+2
freeezzzz
Это еще что, вон на старых кувалдах вэ-макс кардан рвало из-за чрезмерной мощи двигателя. Прикинь, ты отжигаешь, довольный, у тебя ведь привод мега-надежный, а тут тудумс и лом порвало)))))
0
dyadyawanya
Это потому, что ты на бээмвэ не ездишь)))) (ща бээмвисты накидают)))
+3
Ramzs
Простите, чушь про крутящий момент «больше чем в принципе может быть у круизера».
Крутящий момент Suzuki Hayabusa — 167 нм при 7200 оборотах. а его мощность 197 л.с. при 9500. Это один из самых мощных и тяговитых мотоциклов такого рода, не так ли?
И для сравнения — Honda VTX1800 выдаёт 107 лошадей при 5000 оборотах b 162 ньютона при 3500. А ведь есть ещё двухлитровый Вулкан, и 2300-кубовый Триумф. Так что…
-4
andrew2002
Даже, если взять s1000rr с 112Нм и 193 лошадями (если не ошибаюсь), то нагрузку на колесо в пиковом режиме он сможет сделать почти в 2 раза больше, чем VTX. Большинство людей почему-то не понимают, какую роль играет мощность двигателя, а какую — его момент. Момент двигателя вообще величина вторичная и сама по себе ни на что не влияющая. Двигатели с большим моментом просто могут достичь определенной мощности на более низких оборотах и все.
+4
moto_vet
я чет всегда думал, что мощность рассчитывается по формуле через крутящий момент, теперь оказывается, что это величина вторичная…
-3
andrew2002
Ну так и рассчитывается. Однако, то, какой максимальный крутящий момент развивает двигатель не имеет значения (ну точнее имеет, но не принципиальное). Важна только мощность. Условно говоря, если в мотоцикле 200Hм момента, то о его динамике или то, как на нем нагружается колесный привод это число не говорит никак.
Быстрее всего мотоцикл разгоняется (соотвественно, и нагрузка на привод самая высокая) в то время, когда развивает максимальную мощность. И чем выше мощность, тем и выше нагрузка и тем больший обеспечивается разгон. И спорбайк, стартонувший с 10К оборотов (на мощности 160 сил, допустим) создаст нагрузку на привод больше, чем тракторные крузеры с мегамоментом, но которые могут развить существенную мощность. То, что после этого спортбайк перевернется или сорвется в букс колесо, это уже вторично, чтобы порвать ремень достаточно будет первого рывка.
+1
moto_vet
я как-то думал, что самая высокая нагрузка на привод это как раз пик крутящего момента. Я не знаю, я спрашиваю.
-2
andrew2002
Момента, но на колесе. А он не имеет прямой связи с моментом двигателя и зависит от именно мощности (которая на двигателе и колесе одинаковая, если не учитывать потери).
+1
Ramzs
Я не так хорошо помню соответствующие дисциплины университета, чтобы навскидку привести формулы. Но как так — момент на колесе не имеет прямой связи с моментом двигателя?
-1
andrew2002
Надо смотреть формулы редуктора. Передаточное число текущей передачи в коробке и главной передачи как раз и устанавливают соотношение между моментом на колесе и двигателе. Если главная передача, скажем 1:2, а текущая передача 1:3 (все для примера), то момент на колесе будет в 6 раз выше, чем в двигателе. А если главная передача будет 1:3, то уже в 9 раз. А если воткнуть вторую с соотношением 1:2.5, то в 7.5 раз и т.д. А мощность во всех случаях будет совпадать (без учета потерь).
+2
aperturer
Передаточные числа первой передачи что на спортах что на круизёрах примено 2,5 +- 10%, разницы между ними нет.
+1
Ramzs
Ну это-то понятно. Мощность связывает работу и время, за которую эта работа совершается. Но прямая связь — ну куда она девалась-то?
+2
XBG
так этот andrew2002, мягко говоря, не в теме.
Он даже не знает, что на всех харлеях сейчас ремни стоят, а там пихло далеко не слабое на крутящий, и весьма мощное.
+9
Knokeros
Выбирать мотоцикл по его техническим характеристикам или фото в интернете, тоже самое что знакомиться с девушками в интернете. На фото красивая, а в жизни нет и наоборот.
+2
MsKaa
За первое свидание вы тоже девушку не узнаете. Вариант — либо глубоко и детально изучить её профиль в соц.сети, что бы получить первичное представление о ней, либо пожить с ней несколько месяцев.

Обмозговать и купить более осознанный мот, по моему, более разумное решение, чем покупать его по результатам 10-тиминутного свидания в гараже продавца.
+1
wasserfall
За первое свидание вы тоже девушку не узнаете.
Ну прям))
+4
MsKaa
Баянный анекдот:
Мужчина с женщиной, после первого свидания оказались в одной постели. После бурной ночи мужчина замечает на тумбе фото мужика, и спрашивает:
— Это кто? Твой муж или бывший?
— Не переживай, это я до операции.
0
wasserfall
Фу, это провал))
0
Tavor
(вообще-то знакомиться с девушками в интернете в былые времена была нормальная тема)
+2
andrew2002
И сейчас тоже нормально. Никто ж не заставляет жениться при первой встрече.
0
MsKaa
Я со своей женой познакомился через интернет. Потом было первое свидание, потом — съехались.

По аналогии — через интернет выбираем «умных, красивых и умелец», девушек с дакфейсами отсеиваем (и наоборот, если вы любите гламурных кис).
Далее приглашаем их на первое свидание (просим у друга/продавца посидеть для примерки, прокатиться по гаражу).
Если всё нормально — съезжаетесь (покупаете мот), и живёте вместе долго и счастливо.

Конечно, могут вылезти скелеты из шкафа, и вы разойдётесь. От такого никто не застрахован. Но это всё же более результативный способ, чем цепануть на улице красивую девушку, провести с ней одну ночь, и на утро тащить её в ЗАГС.
0
L0ckhead
Я выбирал свой 1 мот как раз по фото))) даже не сидел ни разу, просто сразу понял, что да, этой мой будущий мот) И вообще ни капли не жалею))
+1
Johnny_Cat
Так же)
+1
c_piper
а я и первый, и второй, и третий =)
+2
Werewolf2012
с одной стороны, статья может быть полезна тем, кто ещё не определился. С другой — выбирают, в итоге, всегда кошельком и попой :) А иногда они (моты), сами к тебе приходят.
+1
MsKaa
Так я и говорю — выбирайте своей попой. Сперва поймите, что вам нужно «головой», выделите несколько моделей, а потом посидите на них и выберите уже конкретную.

Если нравится V-max, и хоть убей — то твой список приоритетов мотоцикла будет: v-max -> (инжетор/карб) -> год выпуска -> установленные плюшки -> и т.д.
+1
Hornet919
шикарный пост
0
Bedouin
Спасибо! Для меня очень полезный пост.
+6
Denissko
Ну не знаю, каждый раз рекомендовать древние укатанные чесотки в качестве первого мота… Вроде статья большая, а выводы на уровне «Бери СВ400».
+2
doloto
Имхо сейчас стоит рекомендовать 200-300 кубовые моты с АБС. Для новичка самое оно и убраться блокировкой колеса сложнее.
0
wasserfall
Нафиг малокубатурки, трата времени и денег.
+1
Denissko
Ну не скажи! Коллега взяла себе Нинзю 250 с АБС. Офигенный мот! Едет очень бодро, узкий, рулится как велик. Мощи вполне хватает, если ты не Росси.
0
wasserfall
Нинзя-чекушка едет бодро? Хм, чет не заметил, моей первой мыслью было «Ручку открутил, когда уже поедем?». Да, 250-ка с АБС не выпускалась, если что.
+1
doloto
Тут все познаётся в сравнении. Для новичка, как раз, не нужна возможность открутить, так как на 1го кто купил литр первым мотом и катает приходится 10 тех кто улетел в овраг. Траты денег не вижу, так как ты его купил б.у за 150 и на след год-два продал за те же 150.
0
wasserfall
Кто мешает не крутить на 600? Уже через месяц-два новичок будет летать на чекушке изо всех сил, а это весьма чревато.
+1
moto_vet
вроде ж выбор просто огромен, чего люди видят только четверть или литр
0
Denissko
Именно! Они и не сильно дорогие и едут отлично и состояние обычно «муха не сидела». Или если так хочется классику — есть европейские ZR750, CB750 и прочие. Они обычно спокойные как слоны, относительно свежие, стоят очень недорого и не придётся с помоек запчасти искать на них.
-1
wasserfall
Актуальных овощных шестисоток-восьмисоток вагон, зачем хлам брать? Ерш, Диверсия, Монстр 696, БМВ серии F800 — вот нормальные мопеды для начала.
+2
doloto
Со мной девочка в мотошколе училась, ее умные люди убедили, что ёрш отличный мот для начала, через 3 недели случайно передавала газ и убралась в светофор или столб, уже не помню. В итоге перелом руки. На эту тему общался с инструктором, он говорил, что среди тех кто первым мотом берёт пошустрее такое не редкость.
+1
wasserfall
У меня девочка знакомая на 250-ке 5 раз за сезон убралась, так что не показатель, таким девочкам велосипед в парке нужен, а не мотоцикл.
+2
L0ckhead
Таким девочкам нужен половник и фартук, а не велосипед)
+3
wasserfall
Одна из моих бывших в свои 20 с фигом да велосипеде умудрялась стоячих пешеходов давить.
0
wasserfall
Картинка просто в тему.
+3
blue_parrot
Объективные факторы — то, что одинаково важно для ВСЕХ мотоциклов:
• техническое состояние;
• доступность запчастей и инструкций;
• цена.
Бред, при этом класс отнести к субъективным факторам. Какое не было бы хорошее тех состояние, замечательная цена спорт-байка я его никогда не куплю, потому что он мне не нужен как класс.
1. Класс техники.
2. Тех состояние.
3. Самое главное — наличие НОРМАЛЬНЫХ документов. При виде я не ставил на учет и предыдущий не стивил, но если что, то мы порешаем… даже смотреть не буду. И т.п.
-2
Tavor
Что мы имеем вначале?
• теоретическое представление о мотоцикле;
• возможно катались на мотоцикле друга по двору;
• возможно были владельцем мопеда;
• опасения вкладывать крупные деньги в неизвестность.

Дальше можно не читать.

В начале мы имеем закончить мотошколу и опыт вождения миниумум одного мотоцикла.
-1
MsKaa
Я с 14 лет гонял на скутере. И тогда не нужны были права и каска, т.е. я ездил более чем легально. Покупка первого мотоцикла и получение категории «А» происходили одновременно.
А давайте ещё вспомним, кто в армии или ДОСААФе получил категорию «А» при СССР за «просто так».
А ещё учтите, что в провинции не везде есть мотоциклы в автошколах, и говорят «приходите со своим».

По этому хоть я и согласен с Вашим вариантом ТЕОРИЯ -> МОТОШКОЛА -> ЭКЗАМЕН -> ПЕРВЫЙ МОТ, но он не обязателен, в жизни у людей разное случается.
0
Tavor
То-есть заметка для тех кто с 14-и лет гонял на скутере в ДОСААФ?
0
uberlastung
MsKaa правильно заметил умение управлять мотоциклом/скутером/мопедом никак не свзяаны с алгаритномом: автошкола > права > покупка первого мота.

Купить и поставить мотоцикл на учет у нас можно не имея открытой категории. Ровно так же как и наличие прав и обучение в автошколе не гарантирует того, что человек декйствительно умеет управлять мотоциклом на должном уровне и готов передвигаться по ДОПам.
-1
wasserfall
Я тебя огорчу, шлем был нужен и тогда, кроме того, управлять им можно было с 16 лет, а не с 14, как многие думали.
-1
MsKaa
Судя по правилам, на мопеде и сейчас можно ездить без шлема. В ПДД чётко написано:
2.1.2.… При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.
Про мопеды ни слова, хотя они отдельно выделяются в ПДД.

Сам для себя открыл эту новость только что.
+2
wasserfall
Сразу закрою, напомнив, что правила можно прочитать целиком:
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);

пересекать дорогу по пешеходным переходам.
0
MsKaa
Ах, вот оно где…
Тогда я тебя огорчу, в архивных ПДД 2004 года таких правил не было:
24.3 Водителям велосипеда и мопеда запрещается:

• ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
• перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
• перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
• двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на до рогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
+1
wasserfall
Да, я был не прав насчет шлема, точно.
0
MsKaa
И здесь же про возраст:
24.1 Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет.
Примечание: По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может снижаться указанный возрастной ценз, но не более чем на 2 года
Да, мопеды с 16, но власти могли и с 14 лет разрешать. Было ли у нас такое разрешение, или нет — не помню. xD
На велосипеде точно лет с 10 по тротуарам и дорогам катался, злостный нарушитель. Но тогда машин правда, не было.
0
wasserfall
А мелким по тротуарам можно ездить, собственно. Им на дорогу нельзя.
Хотя я еще хуже нарушитель, в то время уже на мотоцикле ездил))
0
MsKaa
По дворам я с 4 ездил, то не считается. :)
0
wasserfall
Я в 4 на велике еще не умел, ток на трехколесном))
+13
Marsikus
Если вы едите — мотор охлаждается.
Не замечал связи охлаждения с тем что я ем :)

Но на рядный мотор его не поставить.
CB-750? CB-1100? ;)
-2
MsKaa
Спасибо, поправил. :)
У СиБих охлаждение масляное. Те-же трубки, та-же решётка на морде, только более брутальная. При ударе всё так же сгибается и лопается.
+2
luchs83
XJR1200/1300, GSF1200 воздушно-масляное охлаждение. Ну и не водяное, а жидкостное ;)
+3
Turbo_KITT
А Катаны, GSX1400, GSX1100F, старые Джиксеры, Бандиты с 600 кубов. Это ведь конкурс «Кто больше назовёт»? ))
+2
Turbo_KITT
А причем тут масляное охлаждение и фотка CB1000? )
0
Ramzs
Хорошо, как вариант — чисто воздушное охлаждение маленького круизера Honda Rebel 250.
+2
Marsikus
Это CB-1000. А вот легендарная CB-750 с воздушной рядной четверкой: www.motorcyclespecs.co.za/Gallery/Honda%20CB750K%2069%20%203.jpg
+1
Conkeen
Стаканы у неё лопаются и поворотники, остальное всё довольно надёжное)
+1
Krusty
xjr 400/1200/1300
+6
Serjio
Да ну нафиг!) Я выбираю мотики чисто по внешнему виду!!! Делая поправки на бюджет и мощьность.
вот нравится мне дукас стритфайтер, но он не в бюджете и мощность слишком высока. Идем дальше по списку нравящихся мотов: дукас монстр — и в бюджете и мощность в порядке! А покупать исходя из ликвидности и ремонтопригодности… и ездить на унылой сибихе(( скучно это как-то… Техника должна нравится я считаю!
Но пост хороший. И оочено прагматичным людям будет полезен
0
MsKaa
А кто сказал, что внешний вид — не критерий? Было бы у меня куча денег — купил бы себе матовый чёрный найт роад с картинки выше. И пофиг, что харлей — «ведро с гайками». За-то какое красивое!!! xD
+4
Dmch
  • Dmch
  • 19 апреля в 15:20
как по мне, что нравится то и бери. мотоцикл это игрушка для больших мальчиков. Мотак — это в первую очередь ощущения здесь и сейчас, а рассуждения о ликвидность через 2 сезона оставьте для бухгалтеров.
0
vsemenko
однозначно плюс, а все контрпримеры приведенные в комментах скорее исключения, которые лишь подтверждают правила(про рядную четверку с воздушным охлаждением и ремень на мощные мотоциклы итд)
+3
zogar-zag
Неплохой пост, но орфографию бы поправить, тем более, что такая возможность есть (в отличии от комментариев).
0
kmfbp
большинство подобных аргументов разбиваются о банальное наличине денег. человек идёт в салон и покупает первый новый мотоцикл. 5-15-25 тысяч евро. и что самое страшное, его совершенно не жалко разбивать, потому что на ремонт внезапно тоже есть деньги.
по мощи тоже вопрос спорный. 2 взрослых человека 4 года назад начали свою мотокарьеру с литров. подружка купила первым f800r.
но в любом случае, чем больше таких постов тем лучше. я например имею желание менять байк ежегодно, пушо всё такое вкусное и всё хочется. но вот гуся продать не смог.
+1
v1ctor
Мало внимание уделено АБС. АБС это не плюшки, и просто его не установишь, а вещь очень нужная.
+4
uberlastung
Что все начали придираться к деталям? Каждый хохочет, как он хочет.

Общий посыл предельно ясен и понятен. Материал подан довольно толково. ИМХО для человека который далек от мотоциклетной тематики и только собирается вступить в ряды байкеров/мотоциклистов пост очень даже полезен.
+1
andrew2002
Ага, только содержит некоторые неточности. Например, про управляемость тяжелых мотоциклов на низкой скорости (от веса это мало завивит, скорее от центра тяжести и колесной базы). Или что занизив подвеску, мы сделаем ее более жесткой (совсем не обязательно).

В целом, я бы мозг сломал, пытаясь по такой статье что-то выбрать.
+1
uberlastung
Неточности есть это факт. Но каждый видит мир через некую призму своего собственного «Я» и всё сказанное выше не стоит принимать как истину в последней инстанции, но я считаю, что чем больше подобных постов будет, тем меньше вопросов будет возникать у человека решившегося на покупку мотоцикла.
+1
andrew2002
Как по мне, вопросов эта статья скорее добавляет, чем снимает.
+1
Conkeen
Когда появляются вопросы это хорошо.
0
odiseey
Хорошая статья. Сам при выборе мотоцикла делал упор на ликвидность и обвес. В итоге сравнительно быстро продал
0
aperturer
Убедился на своём опыте, что ликвидность — лишь вопрос соответствия цены состоянию. Продавая через ходовой салон по чуть завышенной цене продавал долго и безрезультатно. В итоге забрал, убрал наценку и продал за несколько дней.
0
stofel
Откровенно не понимаю людей которые не берут первым легкий эндурик. А тем более которые его не советуют брать первым.
Зависит конечно от географии, у нас сейчас по городу только на эндуре!
+2
aperturer
Может не у всех длинные ноги и роль балерины на пуантах на каждом светофоре исполнять не всем дано?
— Я вот не понимаю людей, которые первым автомобилем не покупают большой внедорожник…
странно звучит? Кому-то Матиз и дешевле и безгеморройней обходится.
95% людей 95% времени катают по городу, учитывая это вообще бы посоветовал первым брать какой-нить средне-макси-скут с большими колёсами и движком 200-400. Главный минус — страшный вид этих скутеров.
0
operator
И то этот минус — субъективный ;-)
-2
andrew2002
На легком эндурике неудобно ездить по дорогам. Потому, брать стоит как минимум, турэндуро. А если есть цель ездить не по дорогам, то на этом стоит сделать отдельный акцент.

Очень прошу, не пишите «я вот езжу и мне удобно»
+1
settler
> брать стоит как минимум, турэндуро…

Это начало хорошей статьи по выбору мотоцикла. Как выбрать среди R1200GS! :)
+1
andrew2002
Я кстати подумываю запилить статью на тему R1200GS первым мотом. И как по мне, это весьма неплохой вариант (ну кроме некоторых случаев). Денежный вопрос, будем считать, что не особенно стоит.
0
settler
— не всем они нравятся внешне
— рост

Моей ошибкой было выбрать первым R1200R. В городе он нормальный, но что я ошибся в выборе мотоцикла для дальнобоя, я понял, проехав первые 100км за городом. Все полтора года я хотел его продать и купить гуся :)
+1
andrew2002
1200GS подойдет почти для любого роста, там куча вариантов с заниженными сиденьями и подвесками, наверное даже для 160см можно подобрать вариант.
Если сам мотоцикл не нравится, то брать его конечно не стоит. Я больше о варианте, когда мот нравится, но человек начитался что первым надо брать YBR или CB400, потому что они для новичков типа.
0
doloto
Была статья на баййкпосте, там 800гг гуся заниженного, занизили по клиренсу и на нем смогла ехать барышня 158 ростом.
0
wasserfall
Гусь узкий еще. У БМВ есть такой параметр, как длина по внутреннему шву брюк, так он при одинаковой высоте с дорожными F800 (когда на гуся ставят lowering-kit, иначе он выше) у гуся меньше за счет меньшей ширины.
0
andrew2002
Гусь точно не узкий. Длина по внутреннему шву определяется в основном формой сиденья и у Гусей (всех) оно довольно широкое (т.к. турист и надо куда-то пристраивать зад в дальняке).
0
wasserfall
Чего же эта самая длина при равной высоте у Гусей меньше выходит? И это у 800-го Гуся сиденье широкое? Чет не заметил.
0
andrew2002
Просто купили 700ку с низким седлом и заниженной подвеской.
0
Marsikus
А чем плох классик для дальнобоя? Поставить ветровик и в путь :)
+1
settler
У гуся ветрозащита лучше даже штатная + бак пошире за счет пластиковых накладок — особенно хорошо защищает во время дождя. В городе нафиг не нужны ветрощащита рук (с гуся я ее снимаю) — вне города это то что нужно очень (от камушков, дождя, холода). А на классике защита рук смотрится как-то не уместно и нормальной точно не было, сейчас не знаю.

Крепление ветровика на R1200R (у меня был 2009 года) не очень-то удобное. Он на большие ветровики просто не рассчитан.

Пластиковые кофры с открыванием вбок и маленьким объемом за счет дурацкой внутренней формы очень не удобны. После них простые алюминиевые ящики с загрузкой сверху — чудо.

На гусе в моем случае ногам более удобно — колени не так сильно согнуты, меньше страдают. Хотя на классике это можно частично решить более высоким сиденьем и занижающими проставками для подножек (деньги за эти желязячки было жалко, так и не купил).

Когда у меня был R1200R — для него почему-то не существовало дуг. И внезапно оказывается, что вешать доп.свет некуда, а штатная фара — фуфло, на гусе штатная фара намного лучше.

В общем когда мне надоело пытаться превратить R1200R в R1200GS, я продал первый и купил второй :)
+2
moto_vet
как пересевший с классика на турынду полностью соглашусь с settler и еще добавлю, что разница действительно существенна, как по комфорту, так и по размещению багажа, и еще всеядности подвески.
Считаю, что лепить из классика туристический мот — это веселое и безвредное извращение, которое, как правило, заканчивается продажей «туристического нейкеда» и покупкой более приспособленного для подобных целей мотоцикла. ;)

Все будут ездить на турэндуро
+3
freeezzzz
Нафиг разум, выбираем сердцем. Залупить детальнейший анализ, чтоб потом купить то, чего не хочется и чего заставили купить цифры — это хуже брака по расчету. Катать выбранное не тобой, тихо это ненавидеть и любить то, что типа неразумно было выбирать. Этож мото! Тут вопрос душевных чаяний.
+3
Turbo_KITT
Начал читать, и вдруг:
Цена. Прикиньте свой бюджет. Поймите, что хороший мотоцикл 50 тыс не может стоить.
Обидно было )
0
settler
он наверняка ноль к этой цене забыл дописать :)
0
MsKaa
Продавец лоханулся, если продал дешевле. А ещё можно на халяву получить, тоже вариант)

Дешевле 50 тыс могу предложить только совкоцикл, но на его ремонт деньги постоянно капают, по этому или им владеет мастер, который сделает из какашки — конфетку, или нужно вкладывать постоянно в ремонт деньги, и итоговая цена превысит 50 тыс. :)
0
doloto
Бу китайца вполне можно взять за 50, он даже не сломается, скорее всеего за год.
0
wasserfall
Или не заведется за год))
0
Turbo_KITT
Дешевле, дешевле. Конечно, да, это было до подорожания. А сразу после покупки поменял лишь масло, да переднюю резину. Да, потом менял аккум, заднюю резину, подшипники, цепь, звезды и так далее, но уже в процессе эксплуатации, я на нём ездил и езжу сейчас )
0
tomoto
Рекомендую сократить пост и сделать его более читабельным, например:
Покупайте древние отходы мамонта типа сибих или зизера.
Чопир — это страшно и опасно, поэтому покупайте древние 400, которые потом не спихнёте. То что их даже велосипед обгоняет — это ничего, это зарастёт…
И самое главное — ни в коем случае не покупайте нормальный мотоцикл.

Ещё нужно добавить — обязательно нужна максимальная защита, только кожа.

P.S. мотоцикл нужно выбирать сердцем.
0
Conkeen
Насчёт велосипеда вы это, поаккуратнее, я что-то не видел велосипедов которые 120-140 едут и 100км/час за 4,5 секунды набирают. Чесотка отличный жоповоз, с возможностью ускориться при желании. Для ежедневных работа-дом, имхо, лучший вариант.
0
therob
НИКОГО НЕ СЛУШАЙ!!!
покупай что нравится!
+4
Gans80
Хороший пост для прагматичных и несведущих теоретиков. У меня боец в отделе аккурат такой и выбирая себе первый мот, сочинил себе похожую шпаргалку) Один раз он даже, четко в соответствии с рекомендациями, заманил меня осмотреть заинтересовавший его мот (при этом я ему по пути на пальцах объяснил, куда смотреть и что проверять, после чего сразу разворачиваться и уходить, а с чем можно нормально жить но получить скощуху). Пришли, увидели… А дальше мозг отказал))) Объяснял по пути — «бездок», ражавый номер на раме, валяный на обе стороны — разворачиваемся и уходим, даже смотреть нечего, а он прилип к седлу, глаза безумные, задаток оставлять надумал)))) Еле увел.
Второй пример — друг несколько лет присматривался к мотоциклам, отучился на категорию, в конце концов созрел — хочу круизер! Большой, красивый, солидный. Пришли в салон, посидели на том, на этом, на вот том… и уехал он на Мультистраде 1100. И плевать ему, что она не ликвид на вторичке, что дизайн на любителя, что для первого мотоцикла, прямо скажем, не самый разумный выбор, что в обслуге не все просто и не все дешево — человек нашел СВОЙ мотоцикл.
Я свой Гуцци вообще увидел на фото в объявлении, загнал продавцу 90% стоимости на карту под честное слово, через два дня сел в самолет и полетел забирать/перегонять. И мне фиолетово на то, что их в Росии по пальцам одной руки сосчитать можно, что «где обслуживать? Где брать запчасти?», что я его вживую не видел и состояние могу оценить только со слов продавца… Прилетел, увидел и понял — мое! Выбор мотоцикла — выбор сердца, мозг может покурить в сторонке. Занавес.
0
Souuul
Блин, прям вот под каждым словом подписываюсь :) так и есть
0
John1973
Хороший пост! Автору респект.Но надо бы фотки для примера, визуально лучше воспринимается.Хочу только добавить что для высоких райдеров, ростом от 185 см подходят или круизёры и туристы от 800 см или турэдуро, остальные мотоциклы обычно мелковаты.
-1
bamboze
Про воздушного охлаждения и водянку надо добавить
1. Большой воздушник всегда сильно греется. Даже в весной\осенью печет бубенчики. Это красивый, но архаичный конструктив, ресурс двигателя воздушного охлаждения гарантированно меньше, чем у водника тех же параметров. Просто их как правило на дальняк используют, а это идеальные условия работы для мотора.
2. Про водник пишете, что требует обслуживания и, соотв ломается. Необходимо уточнить, что под обслуживанием подразумевается замена охлаждающей раз в 3(!) года, это так редко что может геморроить только отчаянно ленивого. И чему там ломаться? У не надежных марок может сломаться (как и всё остальное), у надежных — маловероятно. Т.е. то, что Вы пишете может ввести в заблуждение: воздушник выглядит более привлекательно по потребительским свойствам, а на самом деле наоборот.

Инжектор\карб: если ездить в дикую глушь, то карб лучше — и бенз переварит и на коленке починить можно. В остальных случаях — инжектор гораздо приятнее, если есть доступ к норм заправкам.

спицованый\литой диск:
спицованный — мягче, легче восстанавливается в дальняке, если нарвался на ухаб — просто подкрутил спицы и поехал. Как правило, плохо переносит большую скорость, не хватает жесткости (в отличие от литья), байк начинает плыть, хуже управляется. Поэтому на эндуро — спицы, на дорожных — диски. На смешанных (варадеро, версис и т.п.) — по-разному.
диск — хорошо держит высокую скорость, плохо — сильные удары.

Всякие примочки. АБС, музыка,…
Про АБС надо писать отдельно, что это чрезвычайно полезная вещь для новичков. И да, её можно установить самостоятельно, но это весьма дорого, всегда дешевле купить версию с АБС. Это очень важно, потому что АБС на мото реально спасает жизни.
0
anticodon
Да, думаю, что случаи, когда люди устанавливали ABS на мот после покупки, можно по пальцам пересчитать. Это очень трудоемкая операция. И почти все мои падения, некоторые довольно серьезные, связаны с отсутствием ABS. На мой взгляд, это вещь из разряда must have.
0
settler
1. В реальной жизни гусь например не греется так, что-бы это как-то ощущалось. То есть если вокруг +35 — то тебе от этого будет плохо, но не оттого, что еще и мотор неподалеку горячий.

2. Мне почему-то казалось, что с инжектором в горах (дикая глушь) — «расход дикий (типа 20л на 100км) и вообще оно как-то не едет», а с инжекторами все ок. Сам я на таких высотах не был, но по статьям про Памиры и т.п. места осталось такое ощущение.
+2
dnikitin
Спасибо, думаю для многих пост будет полезен. Действительно при покупке первого мотоцикла ожидания часто не совпадают с реальностью.
Я бы порекомендовал при выборе поездить на разных типах мотоциклов, причем не на тест-драйве, а хотя бы по дню. Мне посчастливилось найти в Таиланде прокат «биг байков» (Kawasaki Versys 650, Kawasaki ER6, Kawasaki D-Tracker 250, Honda CBR 500, Ducati Monster 860). Цена аренды — 1000р в сутки, если брать на неделю! Только Дукати — 1800р. Я поездил на всех кроме Дукати, на нём было страшно :) Особенно учитывая то, что в случае аварии за ремонт платишь сам. Так вот, открыл очень много нового для себя. Оказалось что на Versys гораздо легче ездить, чем на ER6. И вполне комфортно ездить с пассажирами. Что Versys на посыпанных сухим песком склонах сильно проигрывает D-Tracker'у, но сильно выигрывает на ровном асфальте. Насколько у Хонды комфортно крутится движок.
0
dnikitin
А сам купил себе Triumph Street Triple, видимо засевший в подсознание из фильма Mission Impossible :))
+4
anticodon
Все люди наверное разные. Я вот год выбирал-выбирал мотоцикл, составлял таблицы сравнения в Google Docs, потом пришел в салон, увидел свой BMW и просто влюбился. Мне были не важны характеристики, тип привода, момент и лошадиные силы — все это я узнал уже гораздо позже покупки. И он меня до сих пор радует.
+1
MesserDm
Предлагаю дополнения:
Список классов стоит изменить: добавить спорт-тур, турэндуро и макси скутеры, они относительно популярны. А «Туристов» убрать — определение у вас к ним странное: с одной стороны вы говорите о крузере + добавляется пластик — это чисто Электричка и подобные, увеличиваются обороты — даже не знаю.
Туристический мотоцикл, на мой взгляд, — весьма зыбкое определение, т.к. в развернутый вариант туриста (мот на дальняк с кофрами и комфортной посадкой) попадают и спорт-туристы с обилием кофров (K1200GTL к примеру), и тур-эндуро с кофрами (в качестве туристического мотоцикла используемые у нас более часто, ибо дороги), но эти классы слишком различаются между собой.
По крузерам: в городе его делает менее комфортным не управляемость, а габариты.
Стоит упомянуть:
Вес — стоит добавить в шапку, что многое зависит от индивидуальной развесовки мотоцикла. Опозитный спорттур при сравнении с V-образником того же формата и веса будет пушинкой. И на управление в поворотах это влияет: низкий центр тяжести ведет к более легкому, но и более резкому заваливанию в поворот, высокий ЦТ в свою очередь заваливается чуть тяжелее, но контролировать угол наклона проще и комфортнее.
Спицованные колеса лучше переносят кочки и более щадящи для пятой точки.
Литье, помимо описанного, более жесткое и дает чуть большую информативность, соотв. лучше в динамике на асфальте.
Примочки: АБС стоит вынести в раздел с тормозами, так более корректно. Да и самостоятельно его поставить — задача не из простых, это требует значительной переработки мотоцикла.
Двигатели:
Двухтактные нынче встречаются лишь на суровых внедорожных эндуро, которые с бухты барахты не покупают, дорожные 2х тактники найти непросто.
Рядник обладает более гладкой тягой по сравнению с V/L компановкой. Так же как и 4 циллинда будут тянуть ровнее 2х. Т.е. рядная 4ка о 400 кубах при равных мощностных характеристиках будет ехать плавнее V-Twin`а.
0
turboforik
Поддержу. Спорт-турист и турист описанный автором совсем разные классы.
+2
settler
1. мотоцикл должен быть для вас о-но красив!
2. если вы собираетесь ездить по дорогам — ABS обязателен.


ps. Статья про выбор мотоцикла, где «абс обзывают дополнительной плюшкой, которую можно поставить самостоятельно» — если бы сейчас была статья про врагов народа — она бы подошла идеально под автора.
0
dnikitin
Увы ABS доступен не на всех подержанных мотоциклах. Но моём, например, нет. Хотя он 2010 года.
-2
settler
Так ведь никто не заставляет покупать «именно вот этот без abs».
+5
WayLandAir
Отменный пост! Бесспорно отменный!!!
Однако, я нарушил все его пункты. Первым своим мотом взял Дрозда… И ни разу не пожалел!
Всем хороших дорог!
0
cbipoki
И
деальный мотоцикл — популярный, не дорогой, с защитой и в хорошем техническом состоянии
Без обид, но это неправда ни разу :-) Идеальный мотоцикл — тот, который полностью устраивает владельца — кто-то прется от CB400CL, а кому-то подавай Diavel.
0
zogar-zag
Автор пишет, что в продаже имеются дизельные мотоциклы, прошу ссылку. После поста CEMBERa, о военных мотоциклах искал я в продажах дизельную Каву, безуспешно :-)
0
Conkeen
я как-то на ютубе мотоцикл на дровах видел, значит и дизельные должны быть! :)
0
anticodon
В Индии есть дизельные Royal Enfield. Они уже не выпускаются, но выпущенных по дорогам бегает немало.
0
zogar-zag
Напиши обзорчик если владеешь информацией :-)
0
anticodon
У двух моих знакомых были такие, но они как-то не делились щедро информацией, а сейчас далеко. Один из них сказал, что собирается отправить мот на завод для замены движка на бензиновый.

Вообще, с индийцами тяжело разговаривать на технические темы. Что может обычный крестьянин знать о внутренностях мотоцикла? Самые важные параметры для них это «mileage» — сколько проезжает на одном литре топлива и стоимость мотоцикла. Больше они ничего не обсуждают как правило.

Думаю, что именно из-за стоимости топлива и покупали дизельный, так как бензин здесь дорогой, дизель где-то на 10 рупий дешевле, плюс наверняка удается смухлевать, так как правительство дает субсидии на дизель рыбакам и крестьянам.

Если удастся еще раз познакомиться с владельцем дизельного, порасспрашиваю и попрошу байк на тест-драйв.
0
zogar-zag
Было бы интересно :-)
0
MsKaa
Track T800CDI 2012 в Британии новый стоил 16 тыс фунтов. Но мот очень редкий, в продаже нигде не встречал.
0
zogar-zag
Классный мот :-)
0
zogar-zag
Нашел Трак в продаже, пробег 10800, цена €12000 (мот в Европе).
здесь был ататат

0
Conkeen
И про девок бы ещё такую статью! А то не знаю какую и выбрать…
0
YourRain
А чо тут думать? Всех бери +)
+1
zogar-zag
Девок надо пробовать, правда в отличии от мотоциклов не задницей :-)
+1
aperturer
Тут на байкпосте Hagor предлагал свои услуги в осмотре мотоциклов. Может он и с девушками аналогично сможет помочь?
+1
z18xer
Много ляпов в посте, типа
Бескамерная. Минусы — если погнётся диск или лопнет шина — поехать дальше не получится, придётся менять шину или диск
Можно подумать с камерой бы такой фокус прокатил. Или
Турист. Возьмите круизёр, добавьте больше пластикового обвеса
, это с какой же радости, простите?
А выбирать мот, пусть даже и первый надо писюном ))
Подходишь к моту, смотришь на него, встает, слезаешь уходишь, оглядываешься снова встает. Тогда всякие мелочи как-то: способ охлаждения, количество цилиндров или наличие камер в шинах, парить не будут вообще.
0
MsKaa
Если погнётся обод диска, или лопнет шина — прокатит. Из бескамерки воздух сразу выйдет, а в камерной — останется.

Если погнётся сам диск до состояния квадрата, то здесь уже только эвакуация.
+5
wasserfall
Исходя из вышеперечисленного, я бы порекомендовал следующие модели:
1) классические японские 400-ки, типа Honda CB 400, Yamaha FZ 400, Suzuki Bandit 400, Kawasaki ZZR400.
2) японские круизёры 400-ки: Honda Steed, HONDA Shadow, YAMAHA Virago, SUZUKI Intruder, Kawasaki Vulcan.
3) спорты лучше брать меньшей кубатуры, т.к. мощность и ускорение у них выше, чем у предыдущих моделей: Honda CBR250R, Kawasaki Ninja 250R и др., но вполне можно взять ту же 400-ку.
Читать следует как:
Исходя из вышеперечисленного, я бы порекомендовал следующие модели:
1) Внутрияпонский мотохлам
2) Совсем неедущие мопеды
3) Я не отличаю спорты от просто мопедов в пластике, поэтому посоветую что попало, лишь бы в пластике и не ехало
Отличный совет:
Перед покупкой мотоцикла обязательно на нём посидите. Хотя бы минут 10. Ничего не затекает, не немеет? Ноги не отваливаются, спина не ноет? Тогда можно покупать эту модель.
А лучше полчаса или даже час. А хозяин постоит рядом, в тетрис поиграет, пока ты медитируешь на его мотоцикле.
2) японские круизёры 400-ки: Honda Steed, HONDA Shadow, YAMAHA Virago, SUZUKI Intruder, Kawasaki Vulcan.

Круизёр (он же чоппер). Большой, мощный, красивый.
Большие мощные чесотки, где такие продают, дайте два.

Турист. Возьмите круизёр, добавьте больше пластикового обвеса
Хм, так Выфер, Фыжер и ГТЛ-ка у нас круизеры в обвесе?

Эндуро.… Минусы — на трассу на нём лучше не соваться: низкая скорость
Это говорит человек, который советовал брать мегаскоростные круизеры-чесотки?

Воздушное охлаждение — надёжное и не требует обслуживания. Если вы едете — мотор охлаждается. Если вы стоите — мотор греется слабо. Но на рядный мотор его не поставить.
Правда чтоли? CB750, CB1100, XJR1300 — это навскидку из ныне выпускающихся воздушных рядных четверок.

Ремень… на мощные мотоциклы по этому его не ставят
А какие мотоциклы будем считать мощными?

В принципе инженеры ставят тормоз нужной силы, исходя из мощности и массы самого мотоцикла.
Инженеры любят на тормозах экономить.

Но это не лучший путь, так как подобной регулировкой вы сделаете подвеску более жёсткой.
Вообще, убирается преднатяг, поэтому подвеска становится более мягкой.

1) Количество тактов.
Двухтактные. Простой, дешёвый, лёгкий, проще в ремонте, мощнее четырёхтактного. Требует смешивания масла с топливом, быстрее изнашивается, больше шумит.
Это очень актуальный параметр, на рынке полно двухтактных мотоциклов, ага))

Всё вышеперечисленное (и ещё много другое) определяют две главные характеристики двигателя:
1) Мощность в л.с. Влияет на время разгона и максимальную скорость. Зависит от объёма двигателя и количества оборотов.
2) Крутящий момент в Нм. В основном влияет на:
ускорение (как быстро мотоцикл наберёт максимальную мощность и максимальную скорость соответственно);
тягу (с каких оборотов двигатель будет тянуть мот. При достаточной мощности можно переключать со второй передачи сразу на 4, например);
Так мощность или момент влияет на разгон, ты уж определись. Ну и подумай всё-таки, мощность или момент позволяют переключаться через передачу?

Короче, очередное «я сейчас всех научу сам не знаю чему». И я просто оставлю это здесь: bikepost.ru/blog/34629/Vybor-mototsikla-na-vtorichnom-rynke-statja-dlja-tekh-kto-delaet-eto-vpervye-CHast-1.html
+1
Conkeen
Большие мощные чесотки-круизёры это ещё что, я вот наткнулся случайно на —
«Полноценный двухместный чоппер Lifan с мощным мотором 125 куб. см и водяным охлаждением». Вот где сила, брат :)
0
wasserfall
Страшный аппарат, не для новичков. Лучше Регал Раптор взять и не рисковать.
0
wasserfall
DE50, само собой.
0
Conkeen
ой-ой, три лошадиные силы, не многовато будет!?
0
wasserfall
Ну можно дефорсировать.
-4
MsKaa
Исходя из вышеперечисленного, я бы порекомендовал следующие модели:
1) Внутрияпонский мотохлам
2) Совсем неедущие мопеды
3) Я не отличаю спорты от просто мопедов в пластике, поэтому посоветую что попало, лишь бы в пластике и не ехало
1) мотоциклы, которыми завалены наши рынки вторички.
2) не тяжёлые, с низкой посадкой, маленьким расходом, немного меньше чем большие братья, но такие же хромированные. Всё зависит от взгляда.
3) от спорта хотя внешний вид (присутствует) и скорость. Скорость новичку я советовать не буду. Максималка в 160км для первого мота более чем достаточна.

А лучше полчаса или даже час. А хозяин постоит рядом, в тетрис поиграет, пока ты медитируешь на его мотоцикле.
У меня таких проблем не возникало. И по гаражному кооперативу катался, и сидя на моте общался с хозяином. Наезд необоснованный. Может просто вы не коммуникабельны?

Большие мощные чесотки, где такие продают, дайте два.
А это ещё откуда? Взять разные мысли с разных кусков поста, и объединить их одним глупым вопросом? Мне не кажется, вы просто пытаетесь придраться.

Хм, так Выфер, Фыжер и ГТЛ-ка у нас круизеры в обвесе?
Выфер — спорт-тур. Вы тёплое от мягкого отличаете?

Это говорит человек, который советовал брать мегаскоростные круизеры-чесотки?
Круизёры-чесотки созданны для трассы. У них более низкая посадка, длиннее колёсная база, удобнее седло, и максмалка около 130-140км. Против эндуро с высоким седлом, жёсткой подвеской (рассчитанной на ямы, а не неровности дорог). Ехать будешь с той же скоростью, но не на диване, а на жёсткой табуретке.

Правда чтоли? CB750, CB1100, XJR1300 — это навскидку из ныне выпускающихся воздушных рядных четверок.
Две модели, доказывающих мою неправоту? Сибиха и иксджиэр? Я могу на вскидку 50 моделей назвать с жидким охлаждением. И столько же V-twinов с воздушным. Исключения есть всегда, но вы опять придираетесь.

А какие мотоциклы будем считать мощными?
Никакой. Чем больше мощности, тем больше вероятности, что на модель поставят цепь, а не ремень. Хочешь узнать порог мощности — спрашивай у инженеров, я писал результат работ инженеров, а не процесс их вычислений.

Инженеры любят на тормозах экономить.
Перестаньте покупать китайские мото.

Вообще, убирается преднатяг, поэтому подвеска становится более мягкой.
Зачем он тогда вообще нужен? Позвоните инженерам, пусть они с завода преднатяг убирают, он бесполезен.

Это очень актуальный параметр, на рынке полно двухтактных мотоциклов, ага))
Эндуро, мопеды, и профессиональные спорты 600кубов. Двухтактники встречаются, хоть и гораздо реже.

Так мощность или момент влияет на разгон, ты уж определись. Ну и подумай всё-таки, мощность или момент позволяют переключаться через передачу?
На скорость и разгон влияют и мощность и момент. Но одно влияет больше, другое — меньше, и влияют по разному. Если я сейчас начну разбирать дотошно, что как и на что влияет — пост получится в 2 раза больше.

Короче, очередное «я сейчас всех научу сам не знаю чему».
Это «очередная» информация к размышлению. Принимать её, или считать сея самых умных, а всех вокруг — идиотами — дело личное.
+2
moto_vet
Но на рядный мотор его не поставить.

тебе ж совершенно верно указали, что поставить и более чем реально и есть несколько современных моделей, которые выпускаются с воздушно-маслянным охлаждением, т.е. сама твоя формулировка — не верная, что справедливо и указали. Проблема с восприятием критики?

я писал результат работ инженеров, а не процесс их вычислений.

т.е. ты непосредственно знаком с результатом вычислений инженеров или это мнение собственное таким образом замаскировано?

Круизёр (он же чоппер)

он же не чоппер ;)
0
wasserfall
Я бы подождал, пока он приведет 50 жидкостных рядных четверок разных моделей (двигателя, не мотоцикла) на современных классиках, не ведущих своего рода от мотора спортбайка))
0
MsKaa
В глазах новичков, всё, что хромированное — чоппер.
И только годы спустя, знакомясь с мото-терминами, человек узнает, что такое кастомы.
Да, чоппер — это кастом. Если вы это знаете, то ваш уровень выше новичка.
+1
wasserfall
Ладно чопперы, для многих есть сугубо Иж и Урал)) Помню, стоим с другом у пляжа в Лазаревском, я на фырчике, он на 109-ом. Народ ходит, смотрит. Друг улыбается, ммол, все видят его красивый Булевард, круто. И тут один персонаж его спрашивает: «А это Урал?»
0
dyadyawanya
У меня у друга урал волк хорлеем обзывали постоянно)). Жаль, что это был не хорлей)
+1
wasserfall
1) мотоциклы, которыми завалены наши рынки вторички.

Наши рынки вторички каким только говном не завалены. К слову, шестисоток больше, чем чесоток, можешь посчитать предложения на автору по кубатуре, если сомневаешься.

2) не тяжёлые, с низкой посадкой, маленьким расходом, немного меньше чем большие братья, но такие же хромированные. Всё зависит от взгляда.
Ток старые, не едут, рулятся так себе относительно остальных классов, имеют унылые характеристики торможения и весят больше остальных. Если ток ради хромулек, да.

У меня таких проблем не возникало. И по гаражному кооперативу катался, и сидя на моте общался с хозяином. Наезд необоснованный. Может просто вы не коммуникабельны?
Мне вообще все равно какая посадка на моте, я при покупке даже не сажусь)) Просто в среднем по наблюдениям владельцы отнюдь не все готовы тратить время на то, чтобы новичок изучил мот и поехал к следующему. Особенно если это не первый просмотр его техники.

А это ещё откуда? Взять разные мысли с разных кусков поста, и объединить их одним глупым вопросом? Мне не кажется, вы просто пытаетесь придраться.
А это была отвлеченная мысль? Я-то, грешным делом, подумал, что пост во всех его частях повествует о параметрах первого мотоцикла, а не абстрактных спортах-круизерах.

Никакой. Чем больше мощности, тем больше вероятности, что на модель поставят цепь, а не ремень. Хочешь узнать порог мощности — спрашивай у инженеров, я писал результат работ инженеров, а не процесс их вычислений.
А ты это откуда взял, позволь спросить?

Выфер — спорт-тур. Вы тёплое от мягкого отличаете?
Ну F800GT тогда, не вопрос)) Тоже спорттур? Ременной на твине?
Круизёры-чесотки созданны для трассы. У них более низкая посадка, длиннее колёсная база, удобнее седло, и максмалка около 130-140км. Против эндуро с высоким седлом, жёсткой подвеской (рассчитанной на ямы, а не неровности дорог). Ехать будешь с той же скоростью, но не на диване, а на жёсткой табуретке.
Про жесткую подвеску эндуро поржал, спасибо)) Эндуро/кроссы/супермото обладают длинноходными мягкими подвесками, а самые жесткие у спортов (по понятной причине) и сзади у круизеров (ход маленький, так что либо жесткая, либо пробивает).
Круизер, за исключением тяжелых туристических с соответствующей подвеской (как Электричка), на трассе позвоночник может в трусы высыпать. Особенно если софтейл. Когда с товарищем ездил на море (он на Булике 109-ом был), я ему несколько раз чуть в зад не въехал из-за его торможений перед стыками мостов и неровностями на трассе — спину берег. За весь путь туда-обратно (1К миль в каждую сторону) из круизеров встретили одну чесотку, один шпрот 883, вмаксы 1200 и 1800. Чет не жалует народ круизеры в круизы))
На эндуро посадка поудобнее, а разница в седле нивелируется подушкой какой-либо, что и делает народ.

Перестаньте покупать китайские мото.
Предпочитаю Баварцев)) Я, собственно, о японских, это они у нас любят поставить Tokico\Nissin, фиг знает какие машинки и простые шланги. На европейских мотоциклах обычно рулевые машинки Брембо/Магуро, брембовские же суппорта и армированные шланги. Ну, Триумф экономит, делает как японцы.

Зачем он тогда вообще нужен? Позвоните инженерам, пусть они с завода преднатяг убирают, он бесполезен.
Внезапно, он нужен для того, чтобы менять жесткость подвески)) А никак не ее высоту. И если затянуть его, мотоцикл не опустится, причем не захочет он это делать и под седоком, заставив его лапками болтать в воздухе. Чтобы достать ногами до земли, преднатяг ослабляют, делая подвеску более мягкой, чтобы она проседала под собственным весом. Я Дюк подруги, которая себе подвеску настроила чтоб ногами доставать, одной рукой прожимаю за хвост.

Эндуро, мопеды, и профессиональные спорты 600кубов. Двухтактники встречаются, хоть и гораздо реже.
Удивительный перечень, я ожидал увидеть хоть как-то имеющие отношения к реальности Априлию RS и Сузуки RGV)) Чет я сомневаюсь, что новички будут хотеть мопед, спортинвентарный хард-эндуро или кросс с ресурсам по моточасам, или же какой-нибудь Suter, который и купить-то у нас нельзя, даже если найдешь на него мешок денег.

На скорость и разгон влияют и мощность и момент. Но одно влияет больше, другое — меньше, и влияют по разному. Если я сейчас начну разбирать дотошно, что как и на что влияет — пост получится в 2 раза больше.
Рекомендую сначала самому разобраться, пока не очень убедительно.

Это «очередная» информация к размышлению. Принимать её, или считать сея самых умных, а всех вокруг — идиотами — дело личное.
Учитывая косяки по познаниям в технике (например, в той же подвеске: жесткие подвески у эндуро, преднатяг понижает посадку...), информация к размышлению пока похожа на дезу.
-3
MsKaa
Наши рынки вторички каким только говном не завалены. К слову, шестисоток больше, чем чесоток, можешь посчитать предложения на автору по кубатуре, если сомневаешься.
Не сомневаюсь, знаю, что 600 больше. Однако на 360шт 600-к приходится 280шт 400-к, что так же больше чем дофига. И считать их редкостью, «внутрияпонской моделью», которая у нас вообще не ликвидна — бред. Мою часотку оторвали с руками за ту же цену, за которую я её купил.
Итог: если вы считаете все 400-ки мусором — ваше личное ИМХО. Для меня это полноценные мотоциклы, обладающие достаточно высокой скоростью для трассы, и по цене гораздо ниже 600-ки. (CB400 — 125тыс, СВ600 — 220тыс (на 80% дороже), СBR600 — 175тыс (на 40% дороже).

Ток старые, не едут, рулятся так себе относительно остальных классов, имеют унылые характеристики торможения и весят больше остальных. Если ток ради хромулек, да.
Ещё раз, это «старьё» вполне ездит, и стоит «шапку сухарей». Что вы предлагаете 20тилетнему парню, заработавшему 200тыс, и желающего купить мот? Марадёра за 350 тыс? Драгстар 1100 за 320 тыс. Драгстрар 600 за 250 тыс? Или Драгу 400 за 150 тыс? При этом хватит и на эпик, и на бензин.

Тридцатилетний дядя может себе и харлей сразу купить, и не мучиться, для него я и написал «иди в салон, тыкай в первый попавшийся мот, и радуйся, деньги всё решают».

>2) японские круизёры 400-ки: Honda Steed, HONDA Shadow, YAMAHA Virago, SUZUKI >Intruder, Kawasaki Vulcan.
>
>Круизёр (он же чоппер). Большой, мощный, красивый.

>>Большие мощные чесотки, где такие продают, дайте два.

>>>А это ещё откуда? Взять разные мысли с разных кусков поста, и объединить их
>>>одним глупым вопросом? Мне не кажется, вы просто пытаетесь придраться.

>>>>А это была отвлеченная мысль? Я-то, грешным делом, подумал, что пост во всех его частях повествует о параметрах первого мотоцикла, а не абстрактных спортах-круизерах.
Ок, я понял, в чём проблема. В данном случае слово «мощный» более относится к синониму «брутальный», чем к синониму «скоростной». Т.е. акцент на внешний вид. По тому как по мощности (л.с.) любой спорт уделает любой круизёр равной кубатуры.

Никакой. Чем больше мощности, тем больше вероятности, что на модель поставят цепь, а не ремень. Хочешь узнать порог мощности — спрашивай у инженеров, я писал результат работ инженеров, а не процесс их вычислений.

А ты это откуда взял, позволь спросить?
Зайдите на тот-же автору:
50-100л.с. цепь — 2150 (81%), ремень — 505 (19%).
100-150л.с. цепь — 1404 (90%), ремень — 140 (10%).
150-200л.с. цепь — 565 (99%), ремень — 4 (1%).
>200л.с. цепь — 44, ремень — 2 кастома и 1 мелкосерийный БоссХосс.
С ростом кубатуры явно прослеживается преобладание цепей (с 80% до 99%) и стагнацию ремней (с 20% до 1%).

Выфер — спорт-тур. Вы тёплое от мягкого отличаете?

Ну F800GT тогда, не вопрос)) Тоже спорттур? Ременной на твине?
А что это? В пластике, с облегчённой алюминиевой рамой? Круизёр? Кросс? Классик? Хотите назвать его 100% чистым туристом? Такой же спорт, но чуть более турист. На твине и спорты есть, если не ошибаюсь.Почему бы тогда спорт-тур не сделать?

Перестаньте покупать китайские мото.

Предпочитаю Баварцев)) Я, собственно, о японских, это они у нас любят поставить Tokico\Nissin, фиг знает какие машинки и простые шланги. На европейских мотоциклах обычно рулевые машинки Брембо/Магуро, брембовские же суппорта и армированные шланги. Ну, Триумф экономит, делает как японцы.
Вопрос цены. Ту же СВ400 я взял на 10 тыс. дороже с заводскими брембовскими тормозами. И если баварцы навязывают «бери только с брембо, дешевле у нас нет», то японцы могут предложить и брембо, и подешевле.

Эндуро, мопеды, и профессиональные спорты 600кубов. Двухтактники встречаются, хоть и гораздо реже.

Удивительный перечень, я ожидал увидеть хоть как-то имеющие отношения к реальности Априлию RS и Сузуки RGV)) Чет я сомневаюсь, что новички будут хотеть мопед, спортинвентарный хард-эндуро или кросс с ресурсам по моточасам, или же какой-нибудь Suter, который и купить-то у нас нельзя, даже если найдешь на него мешок денег.
Я могу предложить имеющие к реальности советские 2хтактники (минск, яву, ИЖы). Или кросовые Yamaha YZ 125 или KTM SX. Но Aprilia RS 125 — вполне хороший вариант, сами же ответили на свой же первый комментарий.

На скорость и разгон влияют и мощность и момент. Но одно влияет больше, другое — меньше, и влияют по разному. Если я сейчас начну разбирать дотошно, что как и на что влияет — пост получится в 2 раза больше.

Рекомендую сначала самому разобраться, пока не очень убедительно.
Ок, специально для вас, в конце комментариев на длину поста это не повлияет. :)
Мощность (в л.с.) показывает, какую работу в единицу времени способен выполнить мотор. Больше оборотов — больше сгорает топлива в секунду времени — больше мощности. Больше объём двигателя — больше топлива сгорает в камере сгорания — больше мощности. Чем больше мощности — тем больше энергии идёт на движение колёс, тем быстрее они могут вращаться.
Крутящий момент — это сила, действующая на коленвал двигателя (и дальше, вплоть до колеса). Больше топлива сгорает в цилиндре — больше силы давит на кривошип, больше крутящий момент. Длиннее кривошип — сильнее эффект «рычага» — больше крутящий момент. Чем больше момент — тем больше силы вырабатывает двигатель, и лучше он справляется с сопротивлением (подъём в гору, масса мотоцикла с водителем и грузом, инерционные силы).
Мощность = момент * обороты.
Больше момент — быстрее мотор выйдет на максимальную мощность. Больше оборотов — больше мощности. Больше мощности — больше скорость.
Соответственно можно ускоряться на высоких оборотах при меньшем моменте (в этом случае момент будет меньше влиять), либо на меньших оборотах при большем моменте (момент влияет сильнее).
+1
wasserfall
Однако на 360шт 600-к приходится 280шт 400-к, что так же больше чем дофига. И считать их редкостью, «внутрияпонской моделью», которая у нас вообще не ликвидна — бред. Мою часотку оторвали с руками за ту же цену, за которую я её купил.
А я сказал, что они редкие? Я сказал, что они в основном — древний хлам.

(CB400 — 125тыс, СВ600 — 220тыс
Ну ты нашел, что сравнить-то, это не один и тот же мопед разной кубатуры, а два абсолютно разных по уровню сиполнения аппарата. Даже если на CB400 надеть шестисотый блок каким-то чудом, до Хорнета ей будет как до Китая раком.

Что вы предлагаете 20тилетнему парню, заработавшему 200тыс, и желающего купить мот?
Предлагаю не отдавать за 400-ку 200К, а откруть автору и убедиться, что там есть круизеры нормального объема в эту сумму. Ищущий да найдет.

Ок, я понял, в чём проблема. В данном случае слово «мощный» более относится к синониму «брутальный», чем к синониму «скоростной». Т.е. акцент на внешний вид. По тому как по мощности (л.с.) любой спорт уделает любой круизёр равной кубатуры.
Хм, но чесотые круизеры смотрятся не особо-то мощно, скорее комично.

Зайдите на тот-же автору:
50-100л.с. цепь — 2150 (81%), ремень — 505 (19%).
100-150л.с. цепь — 1404 (90%), ремень — 140 (10%).
150-200л.с. цепь — 565 (99%), ремень — 4 (1%).
>200л.с. цепь — 44, ремень — 2 кастома и 1 мелкосерийный БоссХосс.
С ростом кубатуры явно прослеживается преобладание цепей (с 80% до 99%) и стагнацию ремней (с 20% до 1%).
У меня нормальное образование и я знаю, что корелляция не означает взаимосвязи. Примером служит прекрасный график корелляции глобального потепления и количества пиратов:


А что это? В пластике, с облегчённой алюминиевой рамой? Круизёр? Кросс? Классик? Хотите назвать его 100% чистым туристом? Такой же спорт, но чуть более турист. На твине и спорты есть, если не ошибаюсь.Почему бы тогда спорт-тур не сделать?
Самый что ни на есть настоящий простой турист. С обычным рулем, низкооборотистым двухцилиндровым мотором от турэндуро, ремнем, консольным маятником, прямой посадкой. Спорт из него примерно как из сибихи эндуро.

Вопрос цены. Ту же СВ400 я взял на 10 тыс. дороже с заводскими брембовскими тормозами. И если баварцы навязывают «бери только с брембо, дешевле у нас нет», то японцы могут предложить и брембо, и подешевле.
Стоит отметить факт, что японцы схожего класса по крайней мере в прошлом сезоне стоили зачастую дороже немцев. Ну и экономить на тормозах — эт чет запредельное кроилово. Лучше на сидушке сэкономить.

Я могу предложить имеющие к реальности советские 2хтактники (минск, яву, ИЖы). Или кросовые Yamaha YZ 125 или KTM SX. Но Aprilia RS 125 — вполне хороший вариант, сами же ответили на свой же первый комментарий.
YZ125, если его таки купит новичок, этого самого новичка скорее всего в первый день и поломает)) RS-ку на ходу еще найти надо, это штучный товар ныне.

Соответственно можно ускоряться на высоких оборотах при меньшем моменте (в этом случае момент будет меньше влиять), либо на меньших оборотах при большем моменте (момент влияет сильнее).
По твоим выкладкам выходит равномерный разгон аж до отсечки, красота))
-3
MsKaa
А я сказал, что они редкие? Я сказал, что они в основном — древний хлам.
Хлам встречается часто, об этом я писал, и рекомендовал тщательно выбирать. У меня есть пара знакомых, которые привозят этот «древний хлам» контейнерами, и он ни разу не «хлам», а вполне свежие и бодренькие. За те-же 150 тыс.

Ну ты нашел, что сравнить-то, это не один и тот же мопед разной кубатуры, а два абсолютно разных по уровню сиполнения аппарата. Даже если на CB400 надеть шестисотый блок каким-то чудом, до Хорнета ей будет как до Китая раком.
1) А тут же идущее сравние цен на драгстары? 0_о Напомню: "Драгстар 1100 за 320 тыс. Драгстрар 600 за 250 тыс? Или Драгу 400 за 150 тыс?" Это вижу, то не вижу? WTF???
2) Если нельзя сравнивать 400СВ и 600 CBR, то зачем писать, что у нас 600к больше, чем 400к?
— Берите 400ки, их много и они дешёвые.
— Но это старый хлам, 600 больше.
— Но 600 стоят в 2 раза дороже!
— Но их нельзя сравнивать, это разные мотоциклы!
— WTF???

У меня нормальное образование и я знаю, что корелляция не означает взаимосвязи. Примером служит прекрасный график корелляции глобального потепления и количества пиратов:
Не достаточно нормальное, если не понимаете в разнице наших выборок. Если хотите меня уязвить — сделайте такой же анализ на полном протяжении погоды, начиная с 4,5млрд лет назад до настоящего времени. Если корреляция сохранится — я съем свою шляпу. :)

По твоим выкладкам выходит равномерный разгон аж до отсечки, красота))
См. мой предыдущий комментарий — разбирать работу двигателя — отдельный пост. Есть куча моментов, включающий тепловую потерю энергии, сопротивления воздуха, трения узлов, колличество подоваемой топливной смеси и многое-многое-многое другое. Ты спросил про зависимость ускорения от мощности и момента — на этот вопрос я вкратце ответил. Вырисовывать кривые и высчитывать максимальную эффективность работы каждого двигателя — ХА-ХА-ХА, увольте.
0
wasserfall
Черт, как фигово цитировать с телефона. Я ноутбук утопил))

Привозят бодрые, а стоят чет в основном заколхоженные, парадокс. Ну и вообще, зачем отдавать эти деньги за чесотку?

Кроме Ямах еще есть круизеры у других вендоров, открой автору и убедись)) Кроме того, там отнюдь не все предложения, мой нынешний мопед в свое время висел только на авито, например, и был дешевле самого дешевого аналога на автору на 10%.
CB600 в пределах двухсот вполне себе в наличии.

Я сдавал научную философию на кандидатский минимум, не смеши меня своими выкладками)) Можешь еще выписать мощность и наличие клипонов и сказать, что рули на мощные байки не ставят в силу того, что прочности не хватает, корелляция-то и вправду присутствует, можешь сам убедиться.

Я бы почитал твой разбор работы ДВС отдельным постом. Мне тут один человек уже пообещал открыть глаза на работу АБС в отдельном посте, могу ждать не один, а два, мне не сложно.
0
MsKaa
Если не согласен с моим мнением — приведи контр-аргументы. А то моя открытая статистика против твоих «я кандидат по философии», «там есть сайты, где дешевле и лучше», «я бы прочитал твой разбор работы ДВС», «не верится мне, что ремни из резины и полимеров слабее стальной цепи, быть такого не может; приведу глупый контраргумент, что бы показать автора глупым». Детский сад какой-то.

Не согласен — напиши свою статью работы ДВС, ткни меня в неё носом, и покажи, где я не прав. Есть сайт, где продаются японские классики 600ки по цене 150 тыс? Кинь ссылку в приват, и я публично тут извинюсь (а ещё начну их покупать, а продавать — по рыночной цене).

А так тут куча диванных экспертов, которые умеют всех критиковать и опускать, основываясь лишь на своём личном мнении и мистических «места знать надо» и «я считаю, что вы не правы».
0
wasserfall
моя открытая статистика
Вместе с неумением ее верно интерпретировать дает тебе ложные выводы, которыми ты тут кормить пытаешься. Я тебе уже предложил по твоей схеме обосновать то, что на мощные мотоциклы ставят только клипоны, все данные будут аналогичными. То, что кроме прочности существуют какие-то иные факторы (цена проектирования и эксплуатации, масса, габариты), ты почему-то не думаешь, хотя тебе уже выше про это писали.

Вижу, в теории ДВС ты разбираешься примерно так же, как и в подвесках.)) Мне статью писать совершенно незачем, ибо их уже с тем же, что я говорю, написано и до меня навалом: разгон (ускорение) зависит сугубо от крутящего момента, а график распределения ускорения повторяет график распределения момента.

Ну а по шестисоткам — ты сначала писал про 200К:
Что вы предлагаете 20тилетнему парню, заработавшему 200тыс, и желающего купить мот?
Потом про 150. Через два комментария, чую, будем обсуждать покупку Альфы за полтинник. Впрочем, не поленись сам на автору вбить в поиске «от 600» и «до 150000», это не так сложно. Хорнет, Бандита или SV-ху в эту сумму скорее всего увидишь без особого труда.
+1
Child
Нет самой важной части:
0.) Прежде всего надо самому себе задать вопрос — «Где я собираюсь ездить?» и определиться с типом мотоцикла:
Город — мотард либо стрит/классик.
Бездорожье — эндуро/кросс/пит.
Дальняки — турында или круизер.
Катать нажопниц по кафехам — спорт.
+1
wasserfall
Круизер как раз обычно для города берут чаще всего.
0
MsKaa
А спорты берут пулять по МКАДу 300км/ч, а мотарды/эндуро — прыгать по бордюрам и ездить по тротуару.
То, как и зачем люди покупают и применяют мотоциклы — их личное дело. И не всегда эти цели совпадают с функциональностью класса мотоцикла.
-1
wasserfall
Типичный круизер — мотоцикл с фиговой задней подвеской, без багажных емкостей, с сильной вибрацией, не особо большим пробегом на баке и отсутствующей ветрозащитой. Ну прям мечта путешественника, куда деваться.
+1
Ramzs
Ага. Кофры, балансирные валы мотора, ветровые стёкла — не, не слышал? 400 км на баке у Кавасаки Вулкан 900 — не, не слышал?
-2
wasserfall
Балансирные валы не панацея. У меня восьмисоткубовый твин вроде и с уравновешивающим шатуном, да чет все равно вибрирует. Кофры и стекла можно на любой мотоцикл повесить, все туристы? Ну и жопоотбивающая посадка и короткоходная задняя подвеска вроде тоже никуда не делись. А то, что Вулкан на баке 400 проезжает является банальным следствием того, что он особо и не едет. Ебр вообще пятьсот, если 80 ехать, но это разве езда?
+1
Ramzs
А мы вообще о чём спорим-то, собственно? Да, я прекрасно понимаю, что для асфальтового туризма круизер не идеален. «Особо и не едет»? А что, туризм обязательно подразумевает «валить на все деньги»?
0
wasserfall
О том, что назначение круизера нынче по большей части отнюдь не езда на дальняк, и большинство моделей для этого пригодны менее, чем простые дорожники, не говоря уже о турах/спорттурах.
0
Ramzs
На мой взгляд — круизер создан таки не для города, а для такого средненького дальняка, не очень далёкого.

Спорттур он больше спорт, чем тур. А тур — смотря какой тур, это или асфальтовый тур типа голдвинга, или турэндуро.
-1
wasserfall
Ну в итоге-то большинство круизеров ездит там же, где и большинство спортов — от дома до горы. А на трассе в основном встречаются дорожники, туры, спорттуры и турэндуро (это по моим наблюдениям из поездок).
+1
vasilio
оздушное охлаждение — надёжное и не требует обслуживания. Если вы едете — мотор охлаждается. Если вы стоите — мотор греется слабо. Но на рядный мотор его не поставить.
На моем XJR1300 его все-таки как-то поставили :))))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. MsKaa, Как выбрать мотоцикл? (первый, второй, очередной)