Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Kawasaki ER-6n 2012 → Небольшой отчет о ремонте двигателя Kawasaki ER-6

Всем привет!
В продолжение поста от позапрошлого года Неожиданная поломка двигателя рассказываю о продолжении событий. Если вдруг кому интересно, то вэлкам под кат… (фото совсем немного)

Итак, после долгих раздумий, взвешивания за и против, внутренней борьбы здравого смысла и очумелых ручек внутри меня победили последние — решено было двигло отремонтировать.
Т.к., как я уже писал, стоимость новых запчастей была под 120 тысяч деревянных, естественно, я стал изыскивать способы сократить эту цифру. Сразу оговорюсь — в указанную сумму входил новый блок цилиндров и новая головка блока, помимо прочего нужного шмурдяка.
Последовал непростой процесс дальнейшей разборки двигла. Почему непростой — потому что не было у меня специнструмента. Но это меня не остановило — сварочный аппарат, болгарка и какая-то там мать родили мегаспецоснастку:
съёмник:

держатель:

как говорится, голь на выдумки хитра и с помощью болгарки, сварочного аппарата и синей изоленты можно изменить мир )
Далее последовала попытка застопорить корзину сцепления отверткой, в результате чего у корзины была успешно отломана одна из направляющих для пружин, сразу после чего на луисе был приобретен держатель корзины сцепления ) Попутно приобреталось все необходимое к сезону (да, я оптимист), в результате получилась такая симпатичная кучка:

После успешного откручивания гайки корзины спустя 2 недели, в результате срабатывания двух факторов 1) сила есть ума не надо и 2) кто ж их читает, эти мануалы, последовала последняя потеря — был выкручен в обратную сторону болт маслонасоса, половина которого осталось в оси )
На этом сложности в процессе разборки завершились и оставшаяся часть двигла была раскидана за 20 минут, правда при этом коробка саморазобралась на составляющие её шестеренки )
Далее следовала дефектовка. После проведения оной в одной известной конторе по ремонту моторов было выявлено:
1) Колено целое (биения нет, шейки целые);
2) Шатуны: один целый, второй на границе допуска;
3) Головка восстановлению подлежит более чем (под замену 3 клапана — оба выпускных и один впускной);
4) Цилиндр можно загильзовать;
Основной вопрос состоял в головке блока, все таки основательно разбитые направляющие и седла внушали опасения, что восстановить их могут так да не так. Но тут удачно подвернулась б\у голова, но с мотора генерации 2009 года. Единственная проблема — у неё меньшие по диаметру выпускные окна, в которые вставляются штаны коллектора. Проблема казалась легко разрешимой — делов-то, расточить на 4 мм. Но вы не поверите, я не нашел в Москве конторы, которая бы взялась за довольно простую операцию. В результате знакомый автомеханик растачивал дрелью с фрезой с использованием специально сделанной оснастки — удовольствие обошлось дороже, чем б\у голова )
Блок цилиндров успешно загильзовали (ага — ну его, этот никасил!), причем гильзовать можно оба цилиндра одновременно:



В том же месте, где была куплена голова, я разжился комплектом клапанов на 1 цилиндр, шатуном, поршнем и даже болтиком от маслонасоса )
Попутно был заказан с одного известного сайта список запчастей из 31 позиции, включающий новый крепеж, все прокладки, все сальники, вкладыши, шпильку шатуна, комплект поршневых колец, маслосъемные колпачки и ось маслонасоса. Все удовольствие вместе с доставкой вышло в 21 тысячу рублей и заняло 6 (!) дней.
Итого, вместе с приобретением б\у запчастей, различных смазок\герметиков\фиксаторов резьбы, расточкой головки и гильзовкой блока, затраты составили 47,5 тысячи рублей. Также было куплено инструмента на 10 тыс р.
Головку собрал дом на кухне, с притиркой клапанов:

результат (и так на каждом клапане — вожделенная полоска!)

Притирал клапаны вручную присоской, как видно на фото. При притирке возникла сложность, а именно — присоска не присасывается, т.к. клапан имеет неровную поверхность. Выход нашелся в виде силиконового герметика для сантехники — слегка намазываем клапан и присоска держится. Главное намазать слегка, иначе присоска присасывается, но начинает скользить. Какие-то клапаны притерлись очень быстро, над парой я пыхтел по полчаса до появления отчетливой фаски. Проливал жидкостью для розжига угля — не течёт.
Выяснилось, что приспособление для рассухаривания, которое я купил (есть на фото выше) — абсолютно бесполезная штука. После 20 минут попыток его как-то примастрячить я на это плюнул и засухарил отверткой со скоростью один клапан за 2 минуты ))), предварительно положив на голову толстую тряпку и напялив на руку с отверткой 2 перчатки.
После были отрегулированы зазоры клапанов (шайбочки свободно продаются в мск в наличии) и всё стало ваще ) по феншую. На возню с головой ушло 2 вечера.

Итак, все было готово к сборке:

Процесс под пиво занял 2 дня, время в основном тратилось, помня о похеренном болтике маслонасоса, на вдумчивое изучение мануала ) Из особенностей особо отметить нечего. Наверное только совет тому, кто половинил двиг — масляный поддон прикручивать после того, как собрано все со стороны крышки сцепления. Иначе есть нехреновый шанс уронить какой-нибудь болт в поддон и не факт, что его оттуда получится вытряхнуть (я не говорю о весе полусобранного двигла). Ну и геморрой с поршневыми кольцами. Может, конечно, и есть узкие разборные оправки, но я таких не нашел. Поэтому помогли широкие пластиковые стяжки и гладкий плотный картон. Полосой из картона плотно оборачивается поршень и скрепляется стяжкой. Заходит в принципе легко и просто. Еще надо сказать, что картинки в мануале (касается крепежа) не всегда соответствуют действительности — может япы для офдилеров спецмануал выпускают? )))

Завелся двиг с первого раза, что не могло не радовать. Но в процессе поездки домой (50км) выяснилось, что нет второй передачи ) Проблема оказалась в том, что в конце сборки двигла осталась какая-то шайба, которую я присобачил снаружи, между подшипником вторичного вала коробки и ведущей звездой (а чО, по размеру все как там и было:) ) Но вспомнил об этом я уже ложась спать и размышляя об отсутствующей второй передаче. Следующим вечером все было исправлено за 2 часа (снять цепь, слит масло, снять сцепу, вытащить коробас, вставить шайбу на место и повторить все в обратном порядке).

В общем на все про все было потрачено около 60 тыс рублей, в результате получен бесценный опыт, прекрасно проведено время за ковырянием в железе )))), получен детально осмотренный, собранный на совесть и отрегулированный движок, и еще осталась куча полезного инструмента.
Собственно мораль:
1) глаза боятся, а руки делают;
2) не так страшен (сложен) черт (двигло), как его малюют;
3) читайте мануалы;
4) имейте спецоснастку.

Спасибо за внимание!

З.Ы. Совсем забыл добавить — если вдруг какому владельцу подобного аппарата понадобится провернуть аналогичную операцию, есть таблица с каталожными номерами всех необходимых запов )
  • rlukrluk
  • 12 января в 15:35
  • 7
  • ?

Комментарии (29)

RSS свернуть / развернуть
+2
del_x2
Молодец! Тоже обратил внимание, что при самостоятельном ремонте обрастаешь кучей инструмента и спецприспособлений. В БМВ вообще каждое движение со спец приспособлениями. Но это расплата за компактность и технологичность, которую я так люблю.
0
okjetpes
Я приклеивал клапан термоклеевым пистолетом.
После притирки нагревал клапан и вуаля. :)
0
rluk
Еще можно попробовать на двусторонний скотч! Но его под рукой не было.
0
ASUS_Fan
Гудрон обыкновенный. Нагреваем зажигалкой и мажем по клапану.
0
Zver1963
Молодец! Если в сервис- кто его знает что и как соберут, а тут все сам знаешь, где и что воткнул. Ну и конечно опыт, пиво и удовольствие. Катайся на здоровье.+
+1
Edler
чтобы корзину не ломать при откручивании или закручивании болта, если конечно нету съемника, нужно откручивать ее первым делом когда мотор стоит еще на мотоцикле, включил передачу — держи тормоз задний, или же если колеса не спицованные, то просунь трубу в маятник через колесо и тем самым застопорь его, и болт корзины сцепления легко откручивается или закрчивается
0
rluk
Хорошая мысля, приходит, как обычно, опосля! ))) Я и звезду ведущую умудрился на снятом движке откручивать ) Тупо забыл её открутить
0
Edler
я в первый раз отвез мотор в сервис и открутил пневмопистолетом
а второй раз уже так снял
+1
mmixer1
есть куда проще способ — засовываешь половичок или толстую тряпку в шестерни и вуаля.
+1
rluk
была такая мысль, но остановило то, что я подумал, глядя на материал корпуса, что при таком способе возникает нагрузка на места опоры валов, мало ли что с ними будет…
+3
HotGuy
хочешь сделать хорошо — сделай сам, не зря это народная мудрость :) По этому автор молодец!
+2
rluk
а хочешь сделать с оргазмическим удовольствием — имей удобное рабочее место! ))) Это тоже вывод, который я сделал.
+1
streeturchin
уважаемый, одолжите руки до начала сезона, а?
0
Stibo
есть мнение, что поршни рассчитанные на цилиндры с никасилевым покрытием долго не живут в гильзах…
0
RideBike
а об этом мы узнаем в следующей части))))))
0
rluk
хз, на вид поршень как поршень. К тому же поршень с цилиндром не соприкасается в процессе работы.
0
faster
А в итоге после ремонта сколько успел проехать двигатель?)
Поздравляю с результатом!
0
rluk
7000 примерно. Как часы. Масло не ест. Валит как и раньше.
0
pozitivnii
так на этом моте можно как на минске открутить крышку и вытащить коробочку? и не нужно «колоть» половинки двига?
0
rluk
Да. Коробка кассетная, вытаскивается при должном навыке за 20 мин. Тяжелее потом корзину одеть на вал. На кавасаках, где-то читал, благодаря такой конструкции передаточные числа можно менять на гоночных болидах (за достоверность инфы не ручаюсь).
0
PanzerK
Вандализм с хорошим исходом )))
+1
Kingpin
Как говорится, респект таким парням! )) Самому предстоит колоть движок первый раз в жизни весной, для замены вторичного вала, внутри все сжимается от этой мысли..)
0
rluk
У меня лёгкий приступ паники случился перед сборкой, когда я посмотрел на груду запчастей, лежащую передо мной (а я не подписывал что откуда) )
0
crazy_alces
На своем трх850 ремонтировал головку в этом году. Отдал в контору специализирующуюся на головках, за 6тр все восстановили(10 клапанов) и выставили зазоры. По уму фрезеруют седла клапанов (или меняют если совсем беда) и сами клапаны, после этого притирка не нужна.
Мою головку в японии дрелью притирали, 4 клапана под замену — стерли рабочую фаску. Мастера говорят такого колхоза давно не видели )
И кстати, про то что раньше на века делали. Внутри головы под слоем краски были шарики, которыми после литья металл полируют. Она там отошла и шарики болтались в моторе.
+3
Starche
Вот и до нашей кавы дошло уаздао, что не может не радовать:(

-Да пребудут с тобой вечные Болгарка, Сварка и Свалка, ибо путь их — и есть путь УАЗДао.
И Монтировка с Кувалдой, предвестники их.
И Зубилом не пренебрегай отнюдь.
Экономящий же на инструменте подобен выбившему себе зубы, чтобы не тратиться на зубную пасту…
0
Satyr
я бы выводы сторого наоборот разместил) и постремался бы пост о том сколько чего наломал делать)))
0
rluk
а чего стрематься, вдруг кого убережет ))) К тому же все заменено на целое, а не отремонтировано.
0
pozitivnii
человек выше «говорит»: все теперь не продажжж, ибо святая кава ломалась!
0
Satyr
я про случайные поломки «святых» кав уже много раз слышал, особенно в районе клапанов, так что кто надо тот в курсе ;)
просто пост о том как делать не правильно =)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Kawasaki ER-6n 2012, Небольшой отчет о ремонте двигателя Kawasaki ER-6