Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. cember → Про религию. Или как я психанул и залил обычный Мобил-1 0w30

Масляная тема уже на протяжении двух десятков лет (именно столько лет назад у нас появился большой ассортимент масел) является камнем преткновения, яблоком раздора и нешуточных гаражных (а затем и форумных) разборок.
Разумеется, меня это тоже коснулось. А так как я сказочный АТАТАТ экспериментатор, то разумеется…




… еще в 2013 году, начитавшись маслянной темы на хондовском форуме, я залил автомобильное масло Mobil Super 3000 X1 5W-40
И на фото жгу резину именно с этим маслом. Ездил я на этом масле полтора сезона (20 тыс км) после чего перешел на Repsol — из-за покупки Хаябусы. Не люблю разносорт…

И вот, 5 января 2016, мне предстоит ехать 2100 км до Тольятти на СноуДогс на своем мотоцикле-шатуне. И я, помня февральское путешествие и трудность переключения передач (масло на морозе не прогревается до конца...), решил залить снегоходное масло по рекомендации знакомого.
Как оказалось, в нащих местных магазинах масло продается еще 2012 года разлива… Не знаю что там спустя 4 года внутри канистр, пусть и с пятилетней гарантией. Я психанул, вспомнил свой старый опыт и купил абсолютно обычную синтетику Мобил-1 0w30.

Перед тем как заливать это масло — давайте сравним что написано на этикетках масел и в мануале к мотоциклу.
И вот что пишел мануал на мотоцикл:

Как видно — ни одной сноски на какое-то специальное масло для мотоциклов… Указана вязкость в зависимости от климата эксплуатации и класс масла по API. ВСЕ!
Если кому интересен исходник, то вот он, официальный от Хонды. Ищите страницу 104. Пердупреждаю — это мануал от Хонды СВ1300, но у нее двигатель идентичный моему Х4.
Теперь смотрим что написано на канистрах масла. начнем с Repsol.

Нас интересует информация, выделенная рамкой!

Видим: АPI SM, JASO бла-бла-бла MA2. Запоминаем!
Мобил-1:

А именно:

Что видим: очень много бла-бла-бла-бла, главное — API SL.

А теперь давайте разбираться.
Прежде всего с JASO, ведь с API мы худо-бедно еще 20 лет назад разобрались!
JASO (Japan Automobile Standards Organization) — Японская организация по стандартизации в области автомобилестроения. И таких организаций пруд пруди по миру: уже озвученная API, не менее известная SAE. Есть еще ISO, NMMA, ACEA, ILSAC, а также (барабанная дрофь и фанфары!!!) ГОСТ 17479.1-85. Да, 85 года!
Эти организации или повторяют друг за другом деления масел на классы, либо описывают требования под какую-то определенную группу моторов (лодочные, двухтактные). Не вижу смысла сильно углубляться в эту тему. Возвращаемся именно к нашим баранам, первый из которых API, а второй JASO.
Вот что я смог найти на просторах интернета по JASO MA2:

Вроде все складно — мотоциклы, 4 такта, больший коэффициент трения и еще много умных и заумных бла-бла-бла — одним словом рай для защитника теории обязательности мотомасла.
Теперь API:
API SE — моторные масла бензиновых моторов выпуска с 1972 года (устаревший класс). Эти моторные масла применялись в бензиновых моторах моделей выпуска 1972-79 годов, а также некоторых моделях 1971 г. Дополнительная защита в сравнении с автомаслами SC и SD и могут использоваться, как заменители этих категорий.
API SG — моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1989 года выпуска. Предназначены для использования в бензиновых моторах легковых машин, микроавтобусов и легких грузовиков. Моторные масла этого класса обладают свойствами, обеспечивающими улучшенную защиту от нагара, окисления автомасла и износа мотора, в сравнении с предыдущими классами, а также содержат присадки, защищающие от ржавления и коррозии внутренних деталей двигателя. Моторные масла класса SG соответствуют требованиям к моторным маслам для дизельных моторов API CC и могут использоваться там, где рекомендуются классы SF, SE, SF/CC или же SE/CC.
API SF — моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1980 года выпуска (устаревший класс). Эти моторные масла применялись в бензиновых моторах 1980-1989 годов выпуска, при условии наличия рекомендаций и инструкций производителя двигателя. Обеспечивают усиленную устойчивость к окислению, улучшенную защиту от износа деталей, в сравнении базовыми характеристиками автомасел SE, а также более надежную защиту от нагара, ржавления и коррозии. Моторные масла класса SF могли применяться, как заменители предыдущих классов SE, SD или SC.


Вот после JASO как-то вообще звучит неубедительно… 72 год, устаревший класс… 89 год, 80 год… Черт, чтоже получается то? Этот JASO по сути является просто дико устаревшим маслом??? Моя хаябуса ржет в углу гаража, а хач нервно курит в сторонке… им же это жрать.
Ладно, на канистре Repsol указан класс масла API SM. Смотрим:
API SM — класс утвержден 30 ноября 2004 года.Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурах. Моторные масла этого класса могут быть сертифицированы по классу энергосбережения ILSAC.Моторные масла, соответствующие требованиям API SL, SM могут применяться в случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SJ или более ранние.
Ага, с 2004 года — уже радует!!!

Теперь смотрим на Мобил-1. Чтоже там может быть написано??? А там у нас SL!!!
API SL — моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года. В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению. Автомасла, соответствующие требованиям API SL могут использоваться в случаях, когда автопроизводителем рекомендуется класс SJ или более ранние.

И если смотреть в табель о рангах, то получается что SL старше чем SM, другими словами МОБИЛ-1 НА 1 КЛАСС НИЖЕ ПО УРОВНЮ КАЧЕСТВА ЧЕМ МОТОМАСЛО!!!
.

Неожиданный результат, однако… Я сам не обращал на это внимания!
Получается, обычное мотомасло, которым я кормлю свой мотоцикл, по стандарту ASTM D 4485 сертифицировано как автомобильное масло высочайшей пробы! И его легко можно залить в высокофорсированный, читай турбированный, четырехколесный монстр!
Давайте теперь посмотрим что пишут другие производители мотомасел, например Мотюль!
Мне на мой Х4 когда-то советовали Motul 7100 4T 10W30, вот его и будем смотреть:

И мы видим ЕЩЕ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЙ КЛАСС МАСЛА — SN. Мотюль, ты вообще мотомасло? Я тебя хочу себе в машину залить!!!

Ладно, лирика заканчивается и начинается прикладная часть моей Холиварной затеи — начинаем менять масло!

Кстати, как оказалось, не обязательно и мотофильтр покупать. легко и непринужденно подобрал добротный масляный фильтр MANN от какого-то пыжика.
Потом заправка и старт… Сейчас поклонники теории мотомасла должны ерзать попой и ждать, когда я напишу что сцепление начало буксовать и я никуда не доехал. Хочу вас разочаровать… СИЛЬНО РАЗОЧАРОВАТЬ!


Потом долгие и морозные 2100 км… Тюмень, Курган, Челябинск, жуткий гололед и мороз -37 на уральском перевале…

И наконец-то Уфа, Самара и Тольятти! Последние сотни км были преодолением разбитой дороги и опять — гололеда.

И ночевка под открытым небом три дн подряд.

разумеется, я доехал. И ехал я местами 130-140 км/ч — если не было гололеда и колеи. Резво обгонял, поднимался в гору на перевалах и т.д. И я ни грамма не почувствовал на срыв сцепления, даже мать его намека не почувствовал!
И это, заметьте:
1. мотоцикл с коляской
2. заднее колесо ШИРОКОЕ автомобильное
3. я гружен по самое нехочу в дальнюю дорогу
4. ехал всегда 100 км/ч и часто 120, и редко 140
5. мотоцикл старый, и пробег — 50 тыс км, т.е. сцепление изношено!


Я думаю что после такого прохвата, буде мотомасло действительно являлось бы панацеей для мотоцикла, мое сцепление однозначно забуксовало бы. И сделало бы оно это даже не доезжая первой тыщщи км. А учитывая, что я ехал и ни в чем себе не отказывая, с приличной нагрузкой (расход топлива увеличился с 8 до 10 литров) — то и 500 км хватило бы за глаза! И до Тольятти я бы точно не доехал! Гарантированно не доехал бы.

А теперь выводы. Я НИКОГО НЕ ПРИНУЖДАЮ ЕЗДИТЬ НА АВТОМОБИЛЬНОМ МАСЛЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Я лишь доказал на собственном опыте, что автомобильное масло — это не зло. И если например вы поломались и долить нечего — не бойтесь и не волнуйтесь, ведь альтернатива ЕСТЬ! И ничего вашему мотору и сцеплению не будет! Вот и все :)




ЗЫ: а комплект нового сцепления я таки с собой брал, риск таки был неудачного эксперимента :D
  • cembercember
  • Анатолий
  • 12 января в 21:13
  • 48
  • ?

Комментарии (214)

RSS свернуть / развернуть
+9
sixbisix
Огромное спасибо за доскональное пояснение!!! Есть над чем подумать!
0
hrenov_drumm
Ждем масло-постов от Мотозануды! :)
0
sixbisix
Масла в количестве 4-5 марок уже закуплены в прошлом году. Приборы даже почти все закуплены. Осталось методику разработать, но разрабатываю уже почти год и все неудоволетворительно. Надеюсь масла не прогоркнут ко времени появления «идеальной» методики :-)
+4
Yamahin
Лил мотюль 5100 в ладу калину) Калина жива)
0
cember
и не жалко? 5100 дороже лукойла же раза в два!
0
Yamahin
я лукоил не лью, зик 0в30 + молибден от ликви моли)
+2
Yamahin
крутит как спорта, в отсечку)
0
MAESTRO-SAM
Аналогично автору, ездил на Honda BROS используя Mobil 1 10W-40 ездил целый сезон, все в порядке.
+3
Triver
так можно и на отработке ездить один сезон
+1
cember
только если этот сезон длится тыщщу км лишь :)
-2
Korenb
я на отработке на старой сузуке гдето тыс 12-13 проехал. И ничего
0
cember
видимо чем старше, тем крепче ))
0
vlasovn33
Я так делаю
лью на лето в свою машину отработку с мотоцикла. Правда пробег у этого масла всего тыщи полторы.
0
Corwin
Не могу прикола понять. В машину поидее нужно влить больше масла чем в мот.
0
cember
не обязательно. в жигулях nt;t самые 4 литра, как и у меня в Х4
0
Korenb
В машине сухое сцепление, коробка отдельно и масленного радиатора нету. С чего ы это ейй масла нужно больше?
0
Corwin
Ну почти всем моим знакомым с машинами, масла в машину нужно литра 4 и больше. В туже cb-750 нужно 3,2 литра.
0
Korenb
В мой GSX 1400 на сухоой мотор надо 5.2 литра. При замене с фильтром — 4.7
+3
PanzerK
А я ещё переживаю что у меня 1.2L и покупать баночки неудобно, вечно остаётся лишнее )))
0
cember
у машины литраж масла больше — чтобы хватало на больший межсервисный интервал
0
kkc
Ну хотя бы просто с того, что сам двигатель больше ))) мне в моего слоника надо 7.4 л, без учета фильтра
+2
Johnson
даааа, а споры так и будут идти…
0
claus-35
шелл икс7 10w30, три сезона эксплуатации, 125куб в хвoст и гриву в говнах толкали, даже сцепка выдержала
+1
ttg
  • ttg
  • 12 января в 21:58
пацаны, я весь этот сезон провел на лукойл полусинтетике. так как мне было абсолютно не жалко мою старую хонду со старым двигателем — я решил экспериментировать. в начале мая вылил старое масло, помыл систему промывкой от лукойла и залил лукойловскую минералку!!! минералку!!! самую дешевую. реблей 600, по-моему, за 4 литра. Проездил я в Смоленск и обратно, заметил, что двигатель греется по ошущениям сильнее, чем на старых маслах (на сибихе моем нет датчика температуры). Покатался еще около тысячи и, перед следующим дальняком, опять промыл систему той же промывкой от лукойла и залил, в этот раз, полусинтетику. Так я проехал больше 4 тысячи км. Скажу я вам, сцепление не буксует (а байк старый, пробег там явно больше 50к), расход не увеличился (по трассе 7 литров, при условии меня+багажа 20кг и средней скорости 130кмч), мотор не грелся — это я определяю по ощущениям ног и рук. На мотюле 5100 двигатель был сильнее.

Вот такой вот эксперимент. Все хорошо, даже если лить самое дешевое масло, самое самое.
0
simon80
В хонду vt1100 tourer, как то надо было ехать в даль, поменял масло на равенол, просто по спецификации подобрал. Ничё не сдохла, сезон откатал и поменял. Разницы с мотомаслом не заметил.
0
Juggler
проделайте этот же эксперимент в 40 градусную жару по пробочкам. тогда и станет понятно зачем масло с присадками для сцепи и допуск «JASO MA».
+4
cember
Обязательно! Но масло уже будет 5w40!
+1
osobystist
На китайском воздушнике лью только автомасло п/с 10в40 приходилось и по пробкам ездить… О том, что может буксовать сцепление узнал только читая форумы… Лично у меня ничего подобного не было никогда, даже намека.
0
Juggler
на 150 кубах это не актуально…
0
ttg
750 кубов, москва, июль больше 1500 по пробкам. подойдет? все ок. и двиг оборотистый -11 толи 12 тыщ
0
Hornet919
шарю по этой теме нашел упоминания о том что люди в дрозды лукоил синьку льют и до фонаря. ничего не буксует
+4
jker
  • jker
  • 12 января в 22:38
Главное почаще менять масло и промывать двигатель перед заливкой нового масла. Лучше взять в два раза больше дешевого масла и поменять его два раза, чем долго кататься на дорогом масле.
Промываю самым дешевым авто маслом — слил масло, залил литр дешевого, запускаю двигатель на пару минут, сливаю и после этого заливаю новое.
+1
kislorodin


таким?
+1
jker
Это отработка? )))
0
kislorodin
наш родной автол
0
Shiftuia
Я в ашане брал для промывки движка, после попадания туда бензина, масло «Каждый день». Полусинтетика(!!!) 10-40, стоила около 300р за 4 литра) Запустил движок на пару минут и слил потом)
0
jker
«Самым дешевым, но соответствующим требованию в мануале»
+14
cember
Дружище, много лишнего делаешь. Мыть не вижу смысла!
-17
jker
Если не мыть, то залив новое масло, ты автоматически ухудшаешь характеристики масла на n%
+5
cember
там его остается сто грамм, которые были учтены при конструкторами
0
jker
Я всегда считал, что остается осадок с самым гавном на дне и вот чтобы сполоснуть двигатель, перед заливкой нового, использую дешевое авто масло.
+6
cember
у тебя пробка на дне ))) дружищще, мешая дешевое масло и хорошее дорогое ты делаешь хуже!
0
jker
Через эту пробку попробуй чемнибудь взять образец того что у тебя на дне осталось!
+4
cember
да нафиг оно мне нужно :) в жизни никогда этого не делал ни на машинах, ни на мотоциклах! и все исправно работает.
может ты латентный перфекционист? тогда я тебя понимаю )))))
0
jker
Тебе самому не интересно посмотреть что там!?
+4
cember
а чего там интересного то? техника работает, компрессия в норме — нефиг лезть, любопытной Варваре на рынке нос оторвали )))
0
Step_
ну тогда уж может стоит поддон снимать каждую смену масла?
+10
ohotnikCB
товарищ, занимающийся маслами насчет промывки сказал, что сейчас масла уже идут с моющими присадками и смысла в промывке никакой нет
+2
osobystist
Все верно. Много случаев, когда владельцы тазов решают после минералки линуть п\с она отмывает нагар в движке, забивает маслоканалы и таз после таких манипуляций отправляется на СТО, как правило не своим ходом.

Смысл в промывке вижу только перед «капиталкой» мотора, который до этого работал на минералке. В остальных случаях — считаю будет больше вреда чем пользы. ИМХО. + лишнее затраты.
0
jker
Если двигатель будет чистый, то и забиваться будет нечему!
0
dark-air
поменяй на 3 тык раньше, и осадка ещё не будет)
+1
kkc
А откуда такая уверенность что промывочное масло сливается полностью не оставляя ни капли того что на дне осталось от старого масла? Точно также всё остается, только с примесью непонятно какого «промывочного масла»… а если оно реально что-то там отмоет, так этих какашек на дне останется еще больше ))) нет?
0
bacha
Лучше пусть останется старое масло, чем непонятно что в виде промывочного. Я даже кратковременно не хочу чтобы двигатель работал не понятно на чем, у нормального масла и так моющие свойства хорошие.
+3
Korenb
Ай не. Ни о чем отзыв. В низкооборотистый мотор залили автомасло, да еще и холодом ездили на средних, то есть оно нифига и не прогревалось. Да еще и с пробегомм всего в 50 тыс. Что такое 50 тысяч? Это ничего. У моего пыча около 110-120 тыс, заливал масло от скутера, такое привезли, тоже никаких намеков. Отъездил 6 тыс и заменил. Разницы с мотомаслом и скутерным не почувствовал. Вот если бы его залить в какую 600ку и поездить на пределе, было бы совсем другое дело.
+7
cember
Доберусь я до своей хаябусы, не волнуйся )))
0
jker
Korenb верно говорит. На хаябусе, если только по треку гонять, то можно дойти до предела. А на 600 кубовом спорте можно повваливать на загородных трассах.
+1
Korenb
Главное чтобы вот так не было.
www.youtube.com/watch?v=GWDg7siieOw
А вооще мне кажется что даже если залить самый гавенный М8 и поездить наа нем пару тыс км в спокойном режиме, то ни на износе мотора, ни на ссцеплении разницы не почувствуешь. Вот тыс 20-50-100, и тогда может и вылезет приз-сюрприз
+1
cember
в худшем случае уменьшится ресурс сцепления на 10%, в худшем! люди уже давно проверили…
0
improg
У сцепления то с чего ресурс упадет?
0
cember
если попадется особо хороший пакет присадок
0
Rean
а в масле ли причина показанного на видео или стоит поразбираться, что происходит в двигателе, когда его в отсечку крутишь долго?
Не знаю как на современных байках, а вот на старенькой карбовой хонде отсечка — это отключение одной катушки. Т.е. искра в два цилиндра не подается, но топливная смесь продолжает поступать, а на максимальных оборотах, как мне кажется, не малое количество. Смесь не сгорает, т.к. искра не подается, значит часть бензина остается в цилиндре и смывает масло со стенок.
Результат, как на видео, предсказуем. Однако, как реализована отсечка на этом двигателе надо разбираться.
0
aba
с какого перепуга бензовоздушная смесь будет оседать на горячие стенки цилиндров? её просто будет выдувать в выхлоп
0
Rean
Не уверен, что прям всю смесь удастся выдуть в выхлоп.
Неспроста рекомендуется замена масла, если двигатель троил какое то время.
Я нагуглил кучу примеров, когда уровень масла растет из-за неисправностей системы зажигания или даже просто из-за переобогащения смеси.
0
cember
у мен так было, масло с бензином вперемешку…
0
aba
к сожалению попадание сколько-нибудь значимого количества бензина в масло через цилиндр возможно только в момент остановленного мотора, когда бензин просто течёт в цилиндры по какой-либо нехарактерной причине (льющие пьезофорсунки например). на горячую бензин не сможет оседать на стенки ввиду того что температура его кипения ниже чем температура стенок, а зачастую ниже чем даже температура нагретого масла — это просто противоречит законам физики

и да, я гуглил-гуглил, гуглил-гуглил. и не нагуглил ни одного примера повышения уровня масла из-за богатой смеси или временного троения: либо тосол, либо с бензонасоса через втулку, либо солярка, либо человек ехал три часа на троящем моторе

всё же я полагаю что причина возгарания — тривиальная детонация от перегрева и разрушение рабочей зоны
0
cember
обьясняю. если один из цилиндров заливает (т.е. возгорания нет), то за несколько сотен км нальет в масло бензина аж бегом!
0
aba
дык разговор не о сотнях км, а о нескольких секундах на отсечке

то что бензина можно налить в цилиндры и даже гидроудар поймать — это не проблема, но не за пару секунд обычно
0
cember
разговор о нескольких секундах на отсечке — ни о чем. там бензина — копейки. разумеется в таком случае ничего страшного не произойдет
0
aba
именно так
0
cember
в моем случае запорная игла не держала и итог был печальный. но мотоцикл еххал до последнего
0
bacha
Простите мою безграмотность, но я всегда был уверен, что тот же бензин испарится и сгорит с картерными газами…
0
Som-oz
если устранить попадание бензина в картер, то он испариться довольно быстро, а пока карбы льют, уровень не упадет
0
Antique
кстати на 13, а еще отчетливее на 16 секунде отчетливо было слышно стук, который конечно-же горе-владельца не остановил от дальнейшего кручения ручки.
0
cember
видимо не впервые…
0
bacha
Он же ясно говорит, хорошо движок не продал)))
0
BiggyVS
Толь, Буса — не хач, может не надо? ))
+2
cember
надо, Вася, НАДО!
+1
BiggyVS
щьорт побери))) это планы на будущее???
0
cember
ДА!!! :)
есть у меня сумашедшие планы
0
dark-air
Mad Tolya )))
0
Andrei63
Я в сбр 600 заливал полусинтетику шелл синий, пробег 60+ тыс км, сезон отъездил вообще никаких проблем, разницы тем более не заметил с мотюлем 5100.
+1
Aleksii
Решил масло поменять и долго-долго курил интернет в поисках альтернативы Великому Мотюлю.Так различий между «мото» маслом и автомобильным ваще почти 0.Основа везде одинаковая, присадки только каждый свои фигачит.На мот более не подходят современные масла с офигительными антифрикционными и энергоресурсосберегающими присадками -сцепление буксовать может. Ни у кого же в мануале не написано:«лейте Мотомасло».Указана вязкость и классификация масла по api или jamo и всё...)
0
cember
в моем случае только API и указана! хотя по идее очень странно…
0
Mafusail
У меня допустим сцепления вообще нет, однако в мануале четко сказано, никогда, даже просто посмотреть, не заливайте энергосберегающее масло.
0
cember
у тебя вариатор, разумеется!
0
Mafusail
Я имею ввиду, что энергосберегающее масло как бы более скользкое и его нельзя лить в мотоциклы, ибо будет скользить сцепление. Но у меня то сцепления нет, у меня смазывается только поршень и вал, и по идее, чем более скользкое масло тем лучше, ан нет.
0
aba
энергосберегающие масла — они обычно не скользкие, а жидкие. емнип их гуще 5-30 и не бывает совсем. а в мопеды бывает по мануалу и 15-40 льют. по вязкости между ними — пропасть

отсюда и нежелательность скорее всего
0
dyadyawanya
центробежное сцепление должно быть)
0
dyadyawanya
Без сцепления плохо, это на какой технике то?
0
Mafusail
В профиле смотри. скайвейв. Сцепление то там есть, как же без него, просто оно находиться снаружи, и с двигателем никак не связано(с масляной системой). Центробежное сцепление оно вообще сухое.
0
dyadyawanya
Ну, посмотрел, потом уже)). А ты мой не посмотрел похоже, раз такое пишешь))))
0
IceRider
Твой пост таки побудил меня не менять масло в этот сезон, ибо прокатал я на нем 2к км или 1.5 месяца. Не вижу смысла.
+1
cember
а вот тут ты не прав! масло застаивается и окисляется. если не ошибаюсь, то алюминиевые детали ускоряют процесс окисления… поэтому лучше менять каждый сезон или каждые 7-10 тыс км (для спортсменов и вовсе 5 тыс)
0
dark-air
интересно, есть этому подтверждения какие-то реальные?
любопытно, реально)
0
cember
а хрен знает! читал где-то…
0
aba
масло вылитое из банки начинает окисляться. катализаторами выступают температура, металлы, вода и сажа. больше окисление — меньше способности к удержанию сажи (выпадает на дно картера), меньше смазочных свойств (задиры), больше вязкость (хуже пуск). даже оставленное на зиму масло окисляется, хоть и медленней. по хорошему, если не жалко денег, после каждой зимы масло надо менять. но можно весной проверить свойства масла по бумажному тесту, например. если масло его прошло — можно и покататься
0
dark-air
Спасибо за теорию, звучит то всё это разумно конечно!
Я вот лишь говорил об опытах, сдаётся мне, что дополнительные мото-3000 пробега, это в 5 раз больше по маслостарению, чем полгода нахождения в закрытом картере в холодном состоянии))

Есть регулярные транспорты, вроде дорожных мото, а есть всякие пит байки, и есть ли смысл менять там масло, прошедшее 4 моточаса, это вопрос ))
0
cember
я думаю, актуально если уже половина межсервисного интервала проехато. тогда масло ускоренно портится при простое и за зиму наверняка может прийти в негодность.
но я никаких исследований не видел, и сделать не могу — в моей деревне тупо нет маслянной лаборатории. в москве это как два пальца сделать
0
aba
дык бумажный тест же:
0
cember
бумажныйтест — это хорошо, но хотелось бы конкретных цифр!
0
aba
я прекрасно понимаю это желание. но их нет и не будет пока не изобретут аппарат умеющий определять «степень удерживаемости сажи» в конкретном примере масла :)

пока вот так
+1
RefigeR
Всегда лил лукойловскую полусинтетику и все моторы живы-здоровы:)
0
crazy_alces
А у меня сегодня грустная история приключилась с тазиком. Начал постукивать двигатель — оказалось масло превратилось в толи солидол толи пластилин. hx8 shell синтетика, куплена в метрокэшэндкерри. Экспериментировать с автомаслом как то расхотелось.
0
realistus
старое было? в смысле срока годности
0
crazy_alces
Срок годности нормальный, пробег на нем где-то 10тыщ за полгода.
Лет 5 его там брал, всегда было нормально. Наверное просто подделка.
+2
true-satan
Так вот, кто производитель масла, которое превращалось в гудрон!
в гугле — Смерть масла и моторов: убийца найден
Редакция пыталась разобраться, из-за чего и при каких условиях происходило подобное после замены масла на нестарых авто, обслуживания в оффсервисе и т.д.
0
crazy_alces
О, спасибо, почитал. Похожие симптомы, тоже как у них 5-30 лил.
Только теперь за двигатель переживать буду. Я его лукойолом и промывкой ликви-моле промыл, надеюсь гадость вымыло.
0
cember
я точно также попал на подделку мотюля у официального дилера этого самого мотюля. сцепление ушло за 500 км…
0
BlackBOLT
А чо за диллер?
0
cember
в мариуполе, сто по мотоциклам и представитель мотюль в городе, названия не помню.
я тот отпуск навсегда запомню… первый дальняк в жизни и 15 тыщ км, сожженое сцепление, поломанный карбюратор и погони с выстрелами )))
0
JIAPTu3AH
Работал на автомаслах, даже не поддельное масло маннол из одной партии оказалось таким же как у вас, видимо че то на производстве намудрили. Теперь вот стремно это масло брать хотя так то вроде хороше оно…
0
Aronaks
То есть автор хочет сказать, что некоторые рассматриваемые мотомасла есть автомасла высочайшего класса? То есть переплата в случае рассматриваемых мотомасел, в сравнении с рассматриваемыми автомаслами — это переплата за более высокий класс масла, без привязки к приставке мото.
0
Aronaks
И это не противоречит гипотезе, что мотодвигатель, как более форсированный(нагруженный) в сравнении с автодвигателем, требует масел более высокого стандарта. И мотомасла предоставляют более высокий стандарт (рассматриваемые в статье в сравнении с автомаслами). Все логично вроде.
+2
cember
это противоречит словам умников, которые говорят мол присадок в мотомасле меньше чем в автомасле
0
aba
а мотодвигателе и замена масла почаще будет. так что всё ок

с апи есть другая заковыка — может сильно различаться вязкость масла на 100 градусах у мото 10-40 и авто 10-40, а авто 20-50 уже фик найдёшь. плюс многие автомасла плохо держат температуру

короче проверять надо или документацию иметь
+3
cember
сказки-сказки-сказки…
мой мобил можно заливать в моторы с турбиной. в турбине температура НА ПОРЯДОК выше чем в мотоцикле. даже в мега-супер-пупер-спортивном
мото и автомасло у API тестируются по одинаковой методике, так что не понимаю что там у них может быть разным, если классы идентичные
0
aba
заливать-то можно, но кто сказал что он там не коксуется и не лакирует? ;)

тестируются по одинаковой, но позволяют большой разброс. иногда это актуально
+2
cember
сказал класс масла SL:
API SL — моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года. В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению. Автомасла, соответствующие требованиям API SL могут использоваться в случаях, когда автопроизводителем рекомендуется класс SJ или более ранние.
дружищще, хорош панику разводить.
домыслы оставь при себе. я мотоцикл на масле проверил, довел до сведения и теорию и практику. и ждал эту практику пол года, с момента появления идеи.
хочешь что-то доказать? делай исследования, изучай матчасть. и тогда пообщаемся обьектно, а не как на рынке
0
aba
я не панику развожу, а сообщаю некоторые факты о масле. в прошлый спор например приводилось два документа до ликвимолли мото и авто «однаковой» вязкости по сае. так вот вязкость не была оданаковой — она вообще может сильно плавать. и если нижняя вязкость вообще малоактуальна для мопедов, то рабочую уже надо проверять

насчёт «матчасти»:


мы можем взять 0-30 с 12,5сСт и 0-40 с 12,7сСт и сцепление на них будет работать одинаково, хотя вязкости по сае — разные. а можем взять 10-40 с 12,7сСт и 10-40 с 16,2сСт и другое, подуставшее, сцепление будет буксовать на первом, и не буксовать на втором

хотя вязкость по сае — одинаковая
-4
PanzerK
Каша в голове это плохо… к чему это всё было написано непонятно банальные истины в очередной раз… Про сцепление вообще умора — вы батенька и в правду полагали что буксовать=не работать? Повеселили однако, чес слово.
0
cember
рад, что поднял настроение!
+19
cember
только с этой кашей в голове я езжу и летом и зимой, десятки тысяч км наматывая. а у диванных экспертов в голове тихо и порядок как центральной библиотеке :)
-3
PanzerK
Зачем вам каша в голове, без неё вполне себе катается…
+2
whitepp
Купил как-то какой-то непонятный левак — сцепа начала буксовать на первой скорости на высоких оборотах почти сразу, пришлось менять диски сцепления. Летом пробило крышку на голове и выгнало масло на трассе, деваться было некуда — остановился и у крановщика попросил масло — он дал то, что льют в компрессоры, которые стрелу поднимают — проехал на нём около 100 км, никаких намеков на пробуксовки, потом слил, снял цилиндр, посмотрел поршневую — всё чистенько и идеальненько. Мой вывод — опасно неизвестное гавно, а автомасло малокубатурнику уж точно ничем не навредит.
0
osobystist
100% согласен, если масло не подделка — то любое будет не критично, если не усердствовать =)
+1
XapoH
я уж пейсал… Купил Valvoline, залил. Проехал 3 тыс — в одном горшке просела компрессия. Перед НГ разобрал — маслосёмные кольца в каком-то «сале» (которое пришлось соскребать ножем) и сидят в канавках глухо, без «свободы». Вывод? Масло-«Крутка».
Так что с «выводами» согласен — главное, что бы масло было «настоящее», а какое оно там, авто или мото — большой разницы уже нет.
Хотя насчёт «повышенной „жидкости“» всё же согласен. Так что всё же желательнее минералка или полусинтетика.
+2
Oil
  • Oil
  • 13 января в 0:25
Лью полусинтетику (любую, которая в продаже) из бочки в магазине уже 4-й год.
Ничо не букчует )))
0
Chimber
Наш регион 86! ХМАО рулит!
0
cember
однозначно :)
+1
TRAYAN
замечу — главное чтоб в масле не было присадок-добавок типа молибдена!!! — они засерают сцепление 100%
+1 лето на девиле650 откатал на синтетике из «бочки» 5в40 жара горы — всё ок цена 3-4$ за литруху…
и на ТТР250 также — там работа сцеплом куда пожоще чем на девильке = всё ок
+1
cember
верно глаголишь!!! и на это ссылается текст из JASO — никаких энергосберегающих масел, это как раз про молибден!
такое масло мгновенно угробит сцепление.
+1
Yamahin
Спешу вас информировать, что молибден — модификатор трения. Причём самый простой. Есть ещё бор и вольфрам — из продвинутых. Так в вашем масле присутствует модификатор трения БОР. Сцепление — живо, как вы сами пишите.

Количество конечно небольшое, но он есть. Так же в маслах с эстерами всегда есть модификатор трения. Естеровые масла слишком липкие и чтоб компенсировать этот момент добавляют модификатор. Иначе усилие на сдвиг будет ненужно-большим.
+1
cember
получается вся эта истерия с присадками трения — полная ахинея?
0
Yamahin
не знаю. Из последних версий — всё дело в количестве. Но находил видео на ютубе, где парень лил в спорта присадку ликви моли с молибденом и проблем не испытывал.
0
dimis34rus
На ликвимолевской дисульфидмолибденовой присадке указано, что в мотоциклах со сцеплением в масляной ванне использовать можно, просто применяемая дозировка уменьшается раза в 4 согласно инструкции. Точные цифры не помню.
0
EMDoct
Лил в позопрошлом году valvoline maxlife 10w40 25к км пробега, город, трасса, пробки, ничего не померло, сцепа не буксовала.
+2
MineMaster
BMW F650, 1999год, проехал за 2 сезона 30 000км.
Заливал минералку Шеврон 20W40.
Полёт нормальный, сцепление не бускует :).
Как то так…
0
legath
Тоже лью шеврон, правда 20w50 в кирпича и 15w50 в оппозитыча. Полет нормальный
+1
ohotnikCB
Тоже ушел от приставки мото к слову масла, заливаю Mobil 10W40
0
improg
Молодец! Я на сноудогс так и не доехал, хотя самарский, запланировал его на 8, а потом прочитал, что там только заезд, не поехал… По теме — сертификация — это деньги. Автомаслу сертификат МА2 не нужен. Смазывать и не проскальзывать — это скорее относится к маслу для гидротрансформаторных автоматов, но там вязкость другая. Если производитель напишет «подходит для авто и мото», предполагаю, только из психологии многие не станут покупать универсальное, они пожелают купить специально для них, пусть и дороже, или наоборот, попроще и подешевле. Думаю, сертификат МА2 многие авто масла могли бы получить, только и не пытались.

Конкретно про Мобил — к сожалению, когда рылся по темам в форумах «фото движков после такого-то масла» именно, где у Мобил была нижняя граница 0 — как-то очень грязненько все было… Сам в лодочный мотор заливал Мобил 2000, тоже не понравился по цвету деталей в механизме ГРМ, которые видны через заливную горловину. Через сезон залью мотюль.
+1
cember
так как я заядлый автомобилист и работа связана с автотранспортом — то я уже понял давно, что масло как и современные автомобили, на долговечность не рассчитаны…
0
Alberman
Уж не тебя ли мы видели в районе Аши по М5, утром 7го января?
0
cember
конечно же меня :) я в Аше заправлялся
+7
Alberman
Мужик!!! За бортом около -30 было, а навстречу мотоцикл едет))) Мы офигели, мягко говоря.
+2
cember
на перевале и вовсе -37 ))
0
MsKaa
А я 4ый год ликви моли обычный лью. Тоже мануал курил, выбрал по API и вязкости.
+1
Loki2100
У меня в мануале ничего не написано про мото/не мото. Просто сказано английским по белому что лить масло без антифрикционных присадок.
Другой вопрос что среди автомасел такое еще поискать… но, вполне допускаю, что такие существуют.
+1
cember
я купил мобил и не парился! ВСЕ!
0
pwrilya
На фото не разобрать: радиатор прикрывал от потока воздуха?
Какие свечи ставил? парился ли насчет их калильного числа?
0
cember
радиатор прикрыт обычной картонкой!
свечи иридиевые, Denso IX24. без понятия какое там калильное…
0
max_spenser
К слову, Repsol в новой линейке (наклейки другие теперь) SN стал, а прошлый SJ был.
Хотя разницы особо не заметил.
0
cember
и не заметишь — все это больше на экологию уже рассчитано, чем на повышение защиты двигателя
0
Guse
  • Guse
  • 13 января в 10:05
Ну у мотов с сухим сцеплением нужно лить тупо самое лучшее масло из того что может позволить кошелёк и всё. При этом для оборотистых нужно лить хорошую синтетику, а самая хорошая синтетика для самых оборотистых — мотомасла. Ибо нету на гражданском рынке четырёхколёсных чтоб на 12 тыс оборотов.
А вот нам, несчастным эндурам с мокрым проскальзывающим сцеплением низя всю вашу синтетику, которая поголовно с модификаторами трения и присадками антиприхватывающими. Но эстеров же хочется, как у взрослых посанов чтоб! И вот тут начинаются поиски… У меня вообще написато — первые два ТО до 10 тыр. заливать строго пустую минералку во избежание проблем со сцеплением.
А в целом вы правы — мото и автомасла это одно и то же. И если не ездить зимой то можно лить что угодно.
Лично считаю что залог успеха — смена масла чуть не докатывая до расчетного километража, что бминимизировать пробег на почти отработанном масле.
И да хранит вас Зигмунд от откровенных подделок!
0
Corwin
По поводу минералки интересно. Судя по похожей теме на DRZ клубе, рекомендуют лить наоборот синтетику из-за высокой нагрузки на двигатель.
0
Guse
Минералку наверно потому и советуют что она без антифрикционных присадок, а не потому что у неё качество антиосмоливания высокое, в этом эстерам конкуренции нет.
+1
Corwin
Так советуют — то Синтетику. вот цитата:
Что касается синтетики: одностволки дико нагружены, испытывают высокие тепловые нагрузки, хорошо крутятся, исходя из этого высокие требования применяются к маслам, они должны и тепло отводить хорошо, и свойства свои не терять при высоких температурах. Эти критерии хорошо выполняет синтетическое масло.
+1
Guse
цитата — какой-то детский лепет студента-маркетолога.
0
dark-air
да вроде дукас с мокрым проскальзывающим, мотюль банальный 7100, всё ок…
+1
denisvl
Самая большая проблема, по моему мнению, авто масло в мото так это полимерные загустители, которые в свою очередь успешно перемалываются коробкой мотоцикла, масло теряет вязкость. В мото масле загустители не используются, основа более вязкая изначально. если интересно на ойлклабе есть раздел про мотомасло там есть анализ отработки)
в прошлом сезоне залил в свою престарелую каву лукойл полусинь, все прекрасно, хотя не… стало слышно корзину, до этого в общей какофонии она не так выделялась) в +30 ничего не буксует, при резком старте колесо отрывает переднее, в этом сезоне попробую минералку дизельную, там вроде основа гуще

зы. молибден не так страшен, у ликви моли есть присадка в масло для мотоциклов Motorbike-Oil Additi, с припиской
Присадку добавлять из расчета 5 % (50 мл на 1 л масла) в двигатели с «сухим» сцеплением, в мотоциклы с сцеплением в масляной ванне добавлять из расчета 2 % (20 мл на 1 л масла)
0
Guse
Я себе 0% буду добавлять таких умников. ИМ то конечно нестрашно молибден в МОЮ сцепу заливать.
0
cember
вот именно для таких случаем и снижается ресурс сцепления на 10%…
+2
kislorodin
я так понимаю, тут решили открыть мотофилиал ойл-клаб.ру ))
0
Guse
Немного — не страшно. Мы только одним глазком.
0
ZorgNSK
Мой старенький Шадик 89 г.в. 2 сезона ходил на обычном автомобильном Шевроне. И не просто ходил, а сделал пробег Новосибирск-Азовское море-Новосибирск (куда точно не знаю, на нём ездил мой одноклубник). И по сей день с мотоциклом всё в порядке. Ездит он правда сейчас не так много как раньше, но в прошлом сезоне тысячи три-четыре на нём было накатано. Да и я не парюсь по поводу «подлить обычного автомобильного масла» если нет мотоциклетного. В прошлом сезоне пришлось подливать во время поездки во Владивосток. Почти литруху влил, постепенно.
0
Pablo_Hassan
Я хз почему у всех тут так замечательно пошло автомасло, но я попробовал в коробку кроссового 2т ктм залить остаток кастрола дорогого от авто и сцепа стала ощутимо позже схватывать. Т.е. при отпущенном сцеплении не проскальзывало, но схватывало значительно позже и пользоваться было не приятно. При следующей смене залил мото масло — все восстановилось. Возможно, зависит от самих дисков или производителя сцепления.
0
cember
может в коробку вообще трансмиссионку надо заливать?
0
aba
это одно и тоже. по густоте надо смотреть. если сцепа скользит — то гл5, если туго переключается — гл4

можно даже разбавить пополам
0
AntonB
TDM900 — резво сезон отъездил на автомобильном лукойле 10w40 Люкс API SN.
Ниче не проскальзывало.
На след.сезон купил хваленый мотоциклетный мотюль 10w40 7100 тож SN, думаю разницы не будет :)
0
Le0
  • Le0
  • 13 января в 20:33
Спасибо автору за труды на благо всеобщего просветления. Хочу сказать что можно зайти на форум к голдоводам и найти достаточно много владельцев, которые льют автомобильный дизельный Shell. Тема пошла с США. Все рады и довольны.
0
Korenb
я не сильный спец, но вроде бы у голды сухое сцепление, а?
0
del_x6
только в США льют Шелл Ротелла, которого у нас в продаже нет
+2
cember
я вообще заметил, что во всем мире нет такого идолопоклонничества мотюлю, как у нас в снг…
а где-то этот мотюль вообще не знают!
0
list_by
Неистово плюсую Автору!!! Такой баян, на 100+ коментов, растянул. Коменты- просто перлы)))
За себя скажу- лью по старине motul во всю свою технику. Масло в движке это нето над чем нужно ставить эксперименты и на чем экономить. Хорошая смазка-пол дела.)
+1
k0resh
Парни, лил в ДРЗ все, что «горит» как говориЦца ))) главное погуще
Автомобильное, мотомасло — не важно. Но не из дешевых.
10в40, 10в50,10в60,20в60, 40 тыщ, из них 32 мои, компрессия идеал, сцепа еще жива, клапана вот только регулировал мальца :)
Сейчас лью 10в60, 20в60 ибо 10в-40 кушается как водичка :) на 100км — 50 грамм и более.
+5
OborMOTOff
Холивар конечно знатный и баянистый такой. По спецификациям конечно не спец да и не о том хочу сказать. Масло наверное, если оно оригинальное, можно лить и авто и мото. Надо только правильные буковки и циферки подобрать. Прочитал недавно, что накрыли подпольный цех то ли в Люберцах, то ли в Котельниках, несколько лет левак гнали. Масла разные, почти всех брендов. Причём в таких объемах, диву даёшься. Это же фактически целый завод. Так вот. Дело не в святом Мотюле, а вообще в левом не левом масле. Резюмируя можно сказать, что пост очень полезный и нужный, в плане исследования предмета. Правда спасибо, я для себя много чего узнал. Проблема в ОРИГИНАЛЬНОСТИ масла. Проблема не нарваться на г@@@но в фирменной обертке. Ну как то так вот. Сумбурно конечно, но и старый Новый Год все таки. Кстати с Новым Годом! Скоро лето- ждём!
+2
cember
вот на счет левака — это верно. я когда-то попал видимо на левый мотюль. с тех пор им не пользуюсь…
-2
zilot
Вообще странный вывод :)
Конкретно это масло конкретно этому мотору (точнее сцепе) не повредило (точнее не выявилось за время поездки) — значит ок? )) Смелый вывод :)

А что касается автомобильных фильтров — все фильтры как правило имеют предохранительный клапан, который при очень большой засранности фильтра (и как следствие — большом давлении) — открывается. Дабы не оставить мотор вообще без масла. Давление масла в двигателе мотоцикла в большинстве случаев — выше, чем в авто… И фильтр превращается не в фильтр, а так… заглушка для дырки. Вроде и есть, а уже не фильтрует нихрена.
+2
cember
пруфы на более высокое давление пожалуйста!
+1
aba
клапан всегда открывается после средних оборотов, даже на машине

фильтр полностью фильтрует только на холостых, на рабочих он фильтрует частично

и откуда этот прикол что давление в мотомоторах выше? это что-то новенькое
0
Yamahin
Клапан открывается от разницы давлений. НА любых постоянных оборотах масло фильтруется. Только при резком наборе оборотов он перепускает порцию масла для выравнивания давление внутри бумажного картриджа и снаружи. Далее масло идёт через сам фильтрующий элемент, ибо давление одинаково и разницы в 1атм. неоткуда взяться.
-2
aba
ага, на стабильных оборотах масло идёт самотёком =)))))

«разница давлений», атас
+2
Yamahin
Где написано про самотёк? Вы понимаете о чем речь? Если вам действительно интересно — я могу написать как работает маслофильтр. Вы неправильно представляете его работы, перепускного клапана. Клапана действительно открывается от разницы давлений. Магистраль разделена на 2 части. Первая часть — до фильтрующего элемента(ДО БУМАЖНОГО ФИЛЬТРА), вторая — после. Вторая часть имеет места утечек, это вкладыши, пастели распредвалов — в общем места смазки. Утечки там(на исправном моторе) всегда меньше, чем производительность насоса. Отсюда и давление в системе. Насос гонит масло, уходить ему некуда — создаётся давление. Про редукционники не говорим — речь не про это и они влияют только на максимальное давление. Фильтрующий элемент — ЭТО САМА БУМАГА, СВЕРНУТАЯ В ЦИЛИНДР. Фильтрующий элемент делит магистраль на 2 части. Как 2 сообщающихся сосуда. НО! Есть ещё один канал, по которому сообщаются части магистрали — перепускной клапан в фильтре. Схематично — он стоит параллельно фильтрующему элементу, в обход его. Усилие открытия клапана — пусть 1 бар(для примера). То есть, чтобы клапан открылся нужно ДАВЛЕНИЕ НА НЕГО С УСИЛИЕМ 1 бар. Когда вы запускаете непрогретый мотор, масло густое, в первой половине магистрали создаётся давление большее, чем во второй. Например 4бар против 0бар во второй половине. Создается РАЗНИЦА ДАВЛЕНИЙ, ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА в фильтре. Он открывается, перепускает порцию масла и давление в обоих частях уравнивается. Уравнивается потому, что маслу некуда уходить(утечки меньше чем производительность насоса). Как только разница давлений будет менее 1 бара — клапан закроется и масло будет целиком идти через фильтрующий элемент. Напрмер 4 и 3.5 бара ПРИ ОДИНАКОВОМ ДАВЛЕНИИ В ОБОИХ ЧАСТЯХ СИСТЕМЫ(и неважно каком) масло идёт через фильтрующий элемент ИБО НЕТ РАЗНИЦЫ ДАВЛЕНИЙ, НЕТ УСИЛИЯ СПОСОБНОГО ОТКРЫТЬ ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН. То же самое происходит при резком наборе оборотов. Резкое повышение давления в первой части, кратковременное открытие перепускного клапана, выравнивание давлений и закрытие клапана, после чего всё масло при устоявшихся оборотах идёт через фильтрующий элемент(бумагу). Пока опять не будет повышение давления — то есть резкий газ, набор оборотов. ВСЁ! Перепускной клапан в масло фильтре работает так. И никак иначе. И ещё. Масло давит на фильтрующий элемент СНАРУЖИ ВНУТРЬ. Именно поэтому бумажный стакан внутри фильтра имеет металлический перфорированный стакан. Чтоб фильтрующий элемент не деформировало.
-3
aba
ндааа. где-то далеко навзрыд заплакали вентури и бернулли

начнём с того что выкинем фильтр вообще — ты почему-то полагаешь что давление за фильтром нет или оно меньше. это с чего бы? неужели давление в системе поддерживается только ускорением маслонасоса? неужели на стабильных оборотах за фильтром в системе кончится давление? куда денется жидкость?

так вот давление создаётся скоростью жидкости (насосом и оборотами) и сужением суммарного просвета канала на другом конце. если ты полагаешь что сужения нет и жидкость течёт свободно то давление не создавалось бы (кроме крохотного давления создаваемого трением жидкости о стенки канала)

так вот давление создаётся насосом и сужением канала и оно до сужения — одинаковое по всей магистрали. собственно если откинуть разные условности мы имеем от 0 до 7 бар по всему мотору до обратки в картер. но везде — одинаковое

теперь ставим фильтр. пока без перепускного клапана. фильтр — внезапно — создаёт дополнительное сужение канала фильтрующим элементом и имеет предельное давление после которого либо рвётся бумага либо ломается насос. чтобы не ставить фильтра размером с ведро и не снижать дополнительное давление увеличением площади фильтра инженеры поступили проще — они поставили клапан

а теперь самое смешное: давление и перед клапаном и перед фильтром и после клапана и фильтра — одинаковое, и суммарный просвет приоткрытого клапана и всех пор бумаги будет равен суммарному просвету всей остальной системы лежащей за фильтром. т.е. если давление больше давления октрытия клапана то вся жидкость гонимая насосом будет распределятся между клапаном (который будет постоянно открыт, а не закрываться-открываться как ты представил) и бумагой
0
Yamahin
Вы явно дурака включили, ей богу.
«начнём с того что выкинем фильтр вообще — ты почему-то полагаешь что давление за фильтром нет или оно меньше. это с чего бы? неужели давление в системе поддерживается только ускорением маслонасоса? неужели на стабильных оборотах за фильтром в системе кончится давление? куда денется жидкость?» Я уже писал, что производительность насоса больше чем утечки в системе. Отсюда давление. Это понятно? Давление нарастает не моментально. В одн милисекунду она не станет везде одинаковым. Это понятно?

Бумага препятствует течению масла. И чем больше засорён фильтр, тем больше препятствует. Чем более густое масле — тем больше препятствует.Отсюда берётся разница давлений. Это понятно? ТЕма давно разобрана Сергеем Смирновым со всеми тестами.
0
aba
ну тогда ты сам себе противорчеишь. поток будет. фильтр будет приоткрыт масло будет течь как в обход так и в фильтр. фильтр будет фильтровать всегда, но с разной эффективностью

о чём тогда вообще разговор? берёте дельты рисуете картинку стремите дельту к нулю. всё
0
Yamahin
Нет никакого противоречия НИГДЕ. Клапан откроется для пропуска порции масла внутрь фильтрующего элемента Для УРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ внутри фильтра. А ПО ИНЫМ ПРИЧИНАМ ОН И ОТКРЫТЬСЯ НЕ МОЖЕТ! САМ ФАКТ ОТКРЫТИЯ ПОДПРУЖИНЕННОГО КЛАПАНА УЖЕ ГОВОРИТ О РАЗНИЦЕ ДАВЛЕНИЙ. Клапан не открылся, если бы давление по всей системе было ВСЕГДА одинаковым.
-1
aba
ну вот опять. если давление в системе одинаковое то клапан не откроется

т.е. если перед клапаном 5 бар и после клапана 5 бар — клапан будет закрыт, ага
0
Yamahin
Ага. Ибо пружина есть. И на клапан давление с обеих сторон. Нужна разница в 1 бар. Это не понятно? Клапан целиком в жидкости, давление которой 5 бар. По вашей логике, если бросить фильтр в канистру, где масло под давлением 5 бар, то клапан чудесным образом должен открыться))))Жесть какая! Представь, у тебя 2 сосуда. Соеденены через трубку с подпружиненным обратным клапаном. В одном 5 бар и в другом 5 бар. По каким таким законам он должен открыться?)
0
Yamahin
Дополнение. «То есть, чтобы клапан открылся нужно ДАВЛЕНИЕ НА НЕГО С УСИЛИЕМ 1 бар.» — нужно, чтоб давление в первой половине магистрали было больше чем во второй половине не менее чем на 1 бар. Нужна разница давлений в один бар.
-1
aba
клапан не может никуда закрыться — жидкость несжимаема

тем более если взять твоё объяснение и дельту прокачки пристремить к нулю то внезапно окажется что дельта движения клапана тоже стремится к нулю, т.е. клапан не двигается на одном давлении — стоит приоткрытый и через него и через бумагу течёт масло
0
cember
да успакооооотесь :)
наша раша ©
0
Yamahin
Клапан может открываться и закрываться, ибо клапан ничего не сжимает. Вы знаете, что в маслофильтре перепускной клапан подпружинен? Вот этой пружинкой он и закрывается, когда внутри фильтрующего элемента давление не меньше чем на 1 бар от того, что снаружи.
0
aba
бери дельты рисуй картинку и внимательно на неё смотри. ты реально не в теме
0
Yamahin
Ты реально не в теме. Поищи по инету. Если ты не понимаешь — просто так и напиши, не трать моё время.
0
aba
подменять учебник физики инетом — это наш выбор, да
0
Yamahin
А что, в инете физика другая?)))
+1
Hornet919
перепускной клапан в фильтре на 1 -1.5атмосферы. по каталогу ман фильтр очень легко можно подобрать авто аналог по размерам
0
Yamahin
Давление масла одинаково, это ДВС. В мануале можете посмотреть и убедиться.
+2
Yamahin
Фильтру вообще без разницы какое давление в системе. Он будет фильтровать в любом случае. вы неправильно представляете себе работу маслофильтра. Перепускной клапан нужен не только для пропуска масла в случае загрязнения фильтрующего элемента. И да, как уже написали — давление открытия в среднем 1атм. И если в системе давление масла 10атм, а клапан настроен на давление открытия в 1 атм, это на значит что масло идёт постоянно в обход фильтрующего элемента. Для этого должна появиться разница давлений, она и обозначается как усилие открытия перепускного клапана.
+2
Yamahin
Фильтр не имеет предохранительных клапанов. Только редукционный. Предохранительный расположен в самом моторе. Он недопускает черезмерного давления в системе, стравливая излишки масла в картер.
0
Satyr
Автор, ты используешь мот как пенсионер, какой из тебя тестировщик качества масла? =)
+3
cember
и не говори, мне надо на мотоGP! то то я удивляюсь — каждый второй гонщик, каждый третий призер…
0
Yamahin
Я никогда не ставил «мото» фильтры. Всегда подбирал от авто. Никогда никаких проблем не было. И быть не может.
+2
bacha
Лью дизельное ликви моли 15w40, проблем нет хотя моты и в хвост и в гриву!
0
ultorix
Дизельный Лукойл Авангард 20 л канистра, сцепление не буксует, всё смазывается. Он у меня и в машине и в мотоцикле :)
-2
Hornet919
все масляные фильтры это какая-то иллюзия. когда мой друг, одному кидалу, зарядил алмазную пасту в мотор. то фильтр как бэ не спас и мотор умер за 3 часа. значит он постоянно перепускает.
0
cember
Помоему при нормальной эксплуатации двигателя в моторе алмазной и вообще любой другой пасты не образуется… Максимум стружка, и та в виде мелкодисперстной взвеси. Ну может если неаккуратно пробку закручивать — то песочка малеха попадёт. И ничего, моторы ездят по сто тысяч и более…
0
dyadyawanya
Люблю такие темы, маслосрач называется)) В скутеры всегда лью автомобильное масло. В мотик постеснялся что то. Залить чтоли лукойла синтетики… попробовать.
0
dimis34rus
Тема хорошая. Через пару недель планирую в сибишку тотал полусинтетический залить, sae 10w-40, api sl, acea a3. Перед этим замерю скорость на 11 тыс оборотах на 3й передаче в горку, сниму сцепление и замерю толщины дисков. А такой же тест со скоростью на том же участке дороги. Ну а в конце сезона сниму сцепление и снова замерю диски. Но уже почти уверен, что у мотюлепоклонников провёл пукан, а у кого не провёл, будут кричать, что тест ничего не доказывает.
-1
dimis34rus
А потом такой же тест...*
0
dyadyawanya
Тоже бы залил, но говномотюль ещё не докатал. Я его осенью залил и менять не собираюсь. Мне на нём ещё 4000км ездить))
0
dyadyawanya
Говномотюль потому, что один из мопедов моих на мотюле уже дохнет(два питбайка у меня, в одном мотюль, в другом мобил1 2000. На мобиле всё супер, а на мотюле уже масложор конкретный. Хотя движок новее.)
0
dimis34rus
У меня тоже мотоцикленое на полке стоит — ликвимоль полусинтетически, купленный по акции за 1700 руб. вместе с промывкой двигателя. Но пусть стоит, у него срок годности еще длинный )
0
cember
буду ждать результатов исследования!!! только не забудь и не поленись отписаться :) хотя-бы в этой теме!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. cember, Про религию. Или как я психанул и залил обычный Мобил-1 0w30